Kārtot: Augošā secībā
1 2 3
mincis 24.03.2014 16:20

aivars_d rakstīja: Nu tā vēl viens meistars pacela kepas ... nevarot neko atrast, bet ir skaidrs tas ka vins doma ka 80% pie vainas ir vadības bloks. Vins man izstāstīja savu teoriju. Izrādās, ka tomēr pie sprauslām Nepienāk elektrība. Respektīvi to nepadod bloks(vadi visi vesali). Viņš domā ka pie biežās bloku mainjas(3reizes) isti nekontaktejot(vai esot bojāti) tie divi mazie cipinji, kuri katru reizi tika parlodeti, t.i, viens kas glaba info par imobilaizeru, otrs par to komforta bloku, kurš atrodas salonā(kaut kas tamlidzigs). Bet kapēc nemet ara kludas ... Nu doma ir atrast donoru un tam nonjemt bloku, kopa ar imobilaizeru, komforta bloku un cipkartem, Lai tipa nekas nav japarlode ... . Nu tāds variants itkā ir.

Kur ir garantija, ka tu vēlreiz nenopirksi slīkoni t.i. slīkoņa blokus?

mincis 04.03.2014 18:21

joonis rakstīja: Situācija tāda, ka, tiek ierosināta krimināllieta par braukšanu dzērumā (2 promiles) un atkārtotu braukšanu bez tiesībām, kāds varētu būt vieglākais sods par šādu pārkāpumu?

Naudas sods, nosacīts cietumsods, tiesības nost uz 5 gadiem.

Nosacītā soda laikā izpildies vēlreiz tāpat, būs reāls cietumsods.

mincis 18.02.2014 17:08

Mēs neatradām nevienu dokumentu ar iekļautu vaicājumu "kas varētu būt pie vainas kad tukšgaitā un slodzē dodot gāzi no maziem apgriezieniem noraustā ...".

Ieteikumi:

Pārliecinieties, vai visi vārdi ir uzrakstīti pareizi.

Izmantojiet citus atslēgvārdus.

Izmantojiet vispārīgākus atslēgvārdus.

Izmantojiet mazāk atslēgvārdu.

mincis 28.01.2014 8:48

Un īstenībā Acer jau droši vien ir iehavojis 1,6i Opel Astru, un mierīgi vizinās

A registrācija 89 Ls konkrētajam auto, MSH.....

mincis 27.01.2014 20:12

www.csdd.lv/...

Auto: pilna masa 1920, jauda 133 Zs, gads 1998, motora tilpums 2,3 l

mincis 27.01.2014 17:08

Protams ka klibo. No kura pirksta izzīdi tos 150 ls? Mašīnu reģistrējot ir jāmaksā transporta līdzekļa nodoklis, kura lielums ir atkarīgs no mašīnas vecuma. Attiecīgais, 22 gadus vecais sotaks ir visnesmukākajā grupā - 18-25 gadus vecajā, kurai tas nodoklis bija 250 ls. Bonusā nāk pārējās izmaksas. Lai piereģistrētu attiecīga vecuma A80, būtu bijis kādi 310 ls, C4 sotaks ir smagāks, minēšu ka 320-330 ls. +, protams, kā jau tu minēji, TA ar ceļa nodokli, pieņemot ka tā mašīna ir vēl smagāka par manu B3 kvatru, tur būs nevis, otrais, bet trešais nodoklis, aizmirsu cik tas bija liels jo nav aktuāli.

Tu tak esi viens slims arbūzs. Man T4 busam 150 Ls, šajam drapakam 84 Ls.http://www.auto-nodoklis.lv/

Pirmā reģistrācija 150 ls.

Un darbināt cilvis auto gribēja uz gāzes.

MSH, tu tiešām proti lasīt, vai arī tikai minēt un rakstīt?

mincis 27.01.2014 12:31

Sludinājumā bija rakstīts, ka auto ir ejošs, ar skati, labām ziemas-vasaras riepām, bija uzskaitīti remonti. Piezīme bija, ka automāts ir bojāts. Es saprotu, ka ne visi prot zviedriski, tomēr Google translate jau arī līdzīgi izstāstīs.

Uzstādījums par Q arī nebija. Parasts c4 būtu ar 2,0i, a te 2,3i. Iet tāpat kā 2,6i, ēd par kārtu mazāk. Priekša vieglāka, vadāmība labāka. Zobene un eļļas mazāk, bendza Ei95.

mincis 27.01.2014 11:59

Nekas man neklibo. Reģitrācija ir 150 Ls, cita lieta, ka ar reģ ir jāmaksā gada nodoklis.

Nodokli un tehnisko cenā neskaitu.

Breksim budzets bija 1000 Ls. Kārba mehānika maksā 40 Ls, pedāļu bloks 10 Ls, sajūgs (jauns) 120. Darbs laukos 100 Ls. Kārba jamam vēl strādā, bet ar gljukiem. Var nemocīties un par 300 Ls restaureet. Būs bik virs budzeta, toties kapaas ar tomaatu.

mincis 26.01.2014 22:43

Bet neaizmirsstam par šo V6 dzinēji konstruktīvajām nepilnībām. 1l eļļas uz 1000 km ir normāla parādība. Vārstu blīvslēgu nomaiņa palīdz tikai nedaudz. Eļļas kannai ir jābūt bagāžniekā vienmēr. Dīzeļa patēriņš naudas izteiksmē būs tāds pats. Benzīnnieks būs krietni ātrāks par dīzeli, no rīta pie -20 V6 darba t sasniedz pēc nobrauktiem 3-4 km. Iesaku savu drapaku meklēt Zviedrijā. Tur nodokļu politikas dēļ dīzeļdzinēji prevalē pār dīzeļiem, vienīgais, ka 2,8 ir ar lielo nodokli, bet 2,6 bija krietni mazāks, līdz ar to 90% C4 ir ar 2,6i. Toties ar patiesu nobraukumu. Vai arī www.blocket.se/stockholm/Reservdelsbil_Audi_100_2_3_51746527.htm?ca=11&w=1.

2,3 i , nobrucis automāts. cena 250 Ls + 150 Ls registrācija+ 90eur prāmis+ 250 Ls kārbas nomaiņa + 450 ls EUR3 klases gāzes iekārta. Ko noņemties ir, toties tiksi pie ciešama rezultāta.

mincis 26.01.2014 22:23

gāze uz v6 600ls. patēriņs uz gāzes būs mazāks nekā tam traktoram. viss. nafig traktoru

Gāze būs lētāka, ap 520 Ls, bet....

To gadu mašīnas būs par 3/4 nosprāgušas, sevišķi jau slavētais 2,5 tdi. Neesmu redzējis nevienu cilvēku, kurš no mašīnas ar labu 2,5 R5 dīzeli šķirtos. Tie dzinēji visi jau ir noskrējuši pāri 500 k km, un resurss tiem ir beidzies. 2,8i un 2,6 i vēl var atrast. Izvēle ir vienkārša, jāņem 2,8i. Ēd tik pat cik 2,6i, bloks tas pats, iet stingri labāk. Ar labā stāvoklī esošu 2,8 i 100 km/h var izcelt 8 sek, kas īstenībā ir diezgan ātri. Bez Q pa pilsētu, nespieskaroties gāzes pedālim, var vasarā dabūt 10 l/100 km, normāli un vidēji ap 13 l/100. Pa šoseju ap 9 l/100 km negonkojot. Gāzi ēdīs attiecīgi 16/12 l/100 km jeb 9,6 ...7,2 EUR/100 km

mincis 03.12.2013 16:13

Problēma ir mūsu banānu valsts likumdošanā.

Vairumā normālu valstu 2 un vairāk joslu gadījumā apsteigt ar pārkārtošanos uz labo pusi nav atļauts, tas tiek kvalificēts kā rupjš pārkāpums. Mums šāda precīza definējuma nav.

Rietumeiropā brauc pa labo joslu, apsteidz pārkārtojoties uz kreiso, pēc apsteigšanas atgriežas labajā.

mincis 03.12.2013 15:52

Nekādu sūkni nekur nevajag vest. Vajag zem dīzeļa sprauslām blīves apmainīt. Absolūti izteikta Opeļa vaina. No pieredzes: blīves komplekts 23 Ls, nomaiņa ap 25 Ls, jebkurā servisā, kur zina kā izskatās dīzeļmotors.

mincis 30.11.2013 13:21

Primitīvuma kalngals. Auto marka, izlaiduma gads nav svarīgi, vai ne?

Var skatīties tā paša motora bloka jaudīgāko variantu kārbas. Pārnesumu attiecība tām būs mazāka. Protams, ka apgriezieni kritīsies, bet kritīsies arī griezes moments, un nav nekādas garantijas, ka ar piekrautu mašīnu tu vispār varēsi izmantot piekto ātrumu jēdzīgā apgriezienu diapazonā.. Tā vietā zēģelēsi ar 4-to, un apgriezieni būs tādi paši, ja ne augstāki kā iepriekš.

mincis 13.11.2013 9:40

IkdienasViesis rakstīja: Un kas notiek tad, ja apkures sistēma pildīta ar eļļu, un pēkšņi tehniska defekta dēl sākas tās noplūde aktīvā katlā...?

Paprasi Nortel un citiem expertiem. Man apnika par šo tēmu šeit ņemties. Tu viņam saki grāds, viņš atbild gaismas ātrums.

Attaa

mincis 09.11.2013 20:25

Kur var nopirkt dzeramā ūdens (to pašu lieto arī apkures sistēmā) atdzelžošanas staciju privātmājai par 30 Ls, speciālist?????? Nopirkšu 10 uzreiz.

Kurš teica,ka runājam par dzeramā ūdens iekārtu, gudriniek? Runa iet tikai par apkures sistēmu.

mincis 09.11.2013 9:50

Atkaļķošanas/atdzelžošanas stacija "parasta" izmēra privātmājai - ap 1000 Ls, neskaitot granulas. Degasser unit arī līdzīgās izmaksās. Vēl ir atkarīgs, kādi ir sistēmas elementi, ja kautkur ir čuguns (radiatori), tad oksidēšanās ir praktiski neapturama, kapara caurulēm nedaudz labāk.

Nevajag izgudrot velosipēdu, vajag aizbraukt uz kādu modernu katlumāju un apskatīties, kādi šķidrumi ir attiecīgajos kontūros.

Katlumājai ar visiem iespējamajiem akumulatoriem un lieliem sistēmu tilpumiem privātmājai, nepārsniegs 3 m3. Lai atdzelžotu/atkaļķotu šādu daudzumu ūdens, vajag ap 20-30 Ls uz aprīkojumu.

Katlumājas, draudziņ, es esmu redzējis, projektējis un būvējis ļoti daudz, jo redz, es esmu siltumenerģētikas speciālists.

mincis 08.11.2013 12:59

Esmu redzējis kāds ūdens nāk ārā no sistēmas pēc 1 gada un esmu nolaidis antifrīzu sistēmai pēc aptuveni 3 gadu kalpošanas. Nu zini, labāk es piemaksāju par kvalitāti un nemainīgu siltumatdevi, nekā skaloju sistēmu ar ķīmiju (izmaksās līdzīgi).

Atkārtošos 12-mito reizi: ūdens, pirms sistēmas uzpildīšanas ir jāatkaļko un jātdzelžo. Sistēma pirmās uzpildīšanas laikā ir jāizskalo. Pie pareizas atgaisotāju izvēles un novietojuma, sistēma atgaisojas nedēļas laikā.

Aktīvu sistēmas koroziju izraisa ūdenī izšķīdušais O2. Karsējot jebkuru šķidrumu, gāzu šķīdība tajā samazinās, t.i. gāze izdalās (N2 un O2). Tālāku sistēmas koroziju izsauc tikai sistēmā caur blīvējumiem nonākošais skābeklis, un šā skābekļa daudzums hermētiskā sistēmā ir praktiski nenosakāms. Dzelzs nedaudz reaģē ar ūdeni, rezultātā rodas dzelzs hidroksīds un ūdeņradis, bet šis process notiek ārkārtīgi lēni bez skābekļa klātbūtnes, jo ūdens disociācija jonos ir maza. Aizvakar Zviedrijā pēc pasūtītāja vēlmes mainījām vienu apkures stāvvada novietojumu. Uz apkures sistēmas uzstādīta degazifikācijas iekārta. Caurules iekšpuse nebija atšķirama no jaunas caurules.

mincis 07.11.2013 23:20

Slinkais rakstīja: un ar jaudu pārspīlēt būs pagrūti. katls šobrīd ir 28kW bet tie kamīni nav lielāki par 30kW, kur parasti uz ūdens kreklu labi ja 25 aiziet [/c

Tas viss ir tā, bet redzi, kurinot kamīnu, tas neizslēdzas , kad t* tajā pārsniedz 60 vai 70*C. Un kamīnam ir grūti pielāgojama jaudas modulācija, kas noteikti ir gāzes katlam, vai ne?

mincis 07.11.2013 23:17

EZ rakstīja:

Gāzes katls risina pats neaizsalšanas problēmu.

I'bijs gadiens kad neko viņš nerisina. Atslēdzās prombūtnes laikā. Trubas aizsala un čau. Čakars bij milzīgs.

Uzstādot 2 kW tenu atpakaļgaitā un ieregulējot uz +5*C, var izvairīties mierīgi no šāda varianta.

mincis 07.11.2013 23:15

Nortel rakstīja: Labs antifrīzs samazina arī sistēmas koroziju/oksidēšanos. Ja sistēmā ir eļļa, tad šī problēma atkrīt vispār.

Aha, atgaisotā sistēmā brīvā skābekļa arī praktiski nav. No kā tad tas katls rūsēs? Antifrīzs (etilēnglikols vai propolēnglikols) kopā ar savām pretputošanas piedevām noveco , starp citu, un pēc gadiem pieciem ir jāmaina. Zini cik litrs maksā. Etilēnglikols ir lētāks, bet toksisks, arī tā tvaiki ir toksiski. Propilēnglikols nav toksisks, toties maksā 2x vairāk.

mincis 07.11.2013 11:44

Slinkais rakstīja: tas variants ar katla pildīšanu ar eļļu-antifrīzu ir pamatots? man ir doma paralēli Junkeram piejūgt kamīnu ar ūdens kreklu. bet ir daži bet junkeram apkures sistēmas papildināšana notiek no ūdens sildīšanas kontura. teorētiski tas plastmasas vārsts var sapīpēties un palaist kko atpakaļ dzeramajā ūdenī. tik pat teorētiski siltummainis varētu sākt tecēt bet kkā man negribas pa ūdens krānu tecināt eļļu vai antifrīzu un vel, tas siltummainis stipri mazina lietderības koeficentu? vai siltummaiņa gadijumā nevajag jaudīgāku katlu, neka bez šī?

Antifrīzs sistēmā ir vajadzīgs tikai gadījumos, ja atstāj apkures sistēmu neiedarbinātu pa ziemu. Gāzes katls risina pats neaizsalšanas problēmu. Kamīnu jēdzīgāk būtu pieslēgt nevis paralēli, bet gan virknē, gāzes katla atpakaļgaitā. Skatāmies darbības principu. Nekurini kamīnu, gāzes katla apakaļgaita vnk iet caur kamīnu. Iekurini kamīnu, gāzes katlā nonāk atpakaļgaita ar augstu t*, gāzes katls izslēdzas automātiski. Tikai nepārspīlē ar kamīna jaudu, jo pastāv risks uzvārīt sistēmu.

mincis 01.11.2013 14:22

IkdienasViesis rakstīja: Būtu jauki, ja kāds specialists zinātu pastāstīt par tām granulu apkures iekārtas "pristavkām" , kuras varot pievienot no ārpuses teju visiem vecajiem čuguna katliem . Vai kāda no Latvijas firmām tādas iekārtas piedāvā ?

Protams. Ieraksti meklētājā granulu deglis malkas katlam un izvēlies. Uzstāda vai nu kurtuves durvīs, vai to vietā. Klāt jāpērk granulu tvertne ar sneku. parasti primitīva vadība jau ir instalēta deglī.

mincis 31.10.2013 14:21

Tāpēc gudri cilvēki atdala katla kontūru no apsildes kontūra ar siltummaini un katla kontūru uzpilda ar termo eļļu, kas ir daudz "draudzīgāks" siltumnesējs.

Šie cilvēki ir ne tikai gudri, bet arī turīgi. Sākam rēķināt:

15 kW katla tilpums ap 68 l, 25 kW ap 90 l + 5-6 l uz siltummaini un caurulēm. Eļļu neviens par velti nedod. Tad speciāla izplešanās tvertne tikai šim kontūram. Sūknis tikai šim kontūram, pie tam eļļas viskozitāte ir daudz lielāka kā ūdenim+siltummaiņa pretestība. Sūknis nesanāks mazs un lēts. Un protams siltummainis.

Salīdzinam to visu ar ūdens atdzelžosanas un mīkstināšanas filtru izmaksām, un atviegloti nopūšoties saprotam, ka arī esam gudri, un drīz būsim turīgi, jo protam rēķināt.

mincis 31.10.2013 0:41

IkdienasViesis rakstīja: Ja pieskaramies metāla apkures katlu cenu politikai, tad jāatdzīst, ka situacija nav labvēlīga. Vairums metāla katlu, kas maksā vidēji no 400 -700 ls kalpo kalpo max.5-7 gadi. Tas tomēr ir salīdzinoši īss kalpošanas periods un jebkyrā gadījumā - katls sevi neatpelna. Tas nav patīkami. Atceros, savulaik populārie Tukuma "komforta" katli ļoti bieži izdega jau 3-4 gadu laikā, ka nebija pat vairs ko metināt....Čuguns tomēr ir vairāk karstumu un plašakas temperaturu amplitudas mīlošs materials. Man savu 30 gadus veco klasisko "leiti" ir izdevies x-reizes jau pārkarsēt - bet pagaidām visss bez problēmām. Ūdens zudumi nekādi. Biju jau nopietni sagatavojies garanulu krāsns iegādei, bet plānus izjauca fakts, ka ielā pie mājas (10 m no mājas)ielika gāzes vadu. Tā nu es vēl nespēju izšķirties - ko darīt ? Šo sezonu vēl iztikšu ar malku un "leiti" -nākamvasar tad kaut kas būs jādara.

Gandrīz visiem tērauda katliem resurss tiek rēķināts vismaz uz 15 gadiem. Resursu samazina, no ražotāja puses: neatbilstoša tērauda izmantošana un nevērība pret siltumnesēja viendabīgu cirkulāciju katlā. No lietotāja puses: ciets ūdens,nepietiekoša cirkulācija jeb siltumnoņemšana un zema atpakaļgaitas t. Tagad summējam kopā dinamikā: kurinām katlu, pārkarsējam to, dēl zemas atpakaļgaitas t katla iekšpuse ir klāta ar skābu un korozīvu kondensātu, kas ir ielīmēts darvā, iekšpusē liesmas kamerā ir kāda/kādas kabatas ar sliktu cirkulāciju. ūdens tajās lokāli vārās. Šajās vietās pastiprināti nosēžas kaļķis no iekšpuses, kas samazina siltumatdevi uz siltumnesēju. Rezultātā šajās vietās metāls pastiprināti karst. Arī skābes darbībai ir ideāli apstākļi. Pieliekam klāt neatbilstošas kvalitātes katla tēraudu. Nu lūk, ideāla recepte caurumiem katlā pēc 5 gadiem. Novērst to visu var ar pasākumu kopumu 70 Ls vērtībā pie uzstādīšanas.

mincis 31.10.2013 0:25

sleepnis rakstīja:

Chankaishi rakstīja: Sanaak, ka chuguna katlu var njemt ar jaudu, sameeraa preciizu ........

Par katla jaudu - nepareizi saprati. Katla jauda netiek tēreta atpakaļejošā ūdens uzsildīšanai. Vienkārši princips tieši tāds pats, kā autiņa motorā. Mazais loks, lielais loks un termostats. Un termostats karsto ūdeni nelaiž uz radiatoriem, kamēr temperatūra mazajā lokā nav sasniegusi noteiktus grādus.

Vēl drusku par "precīzi" piemeklētu katla jaudu. Cietā kurināmā katli labi darbojas tikai pie vienas noteiktas jaudas, kas konkrētajam katlam ir optimāla. Virs tās jaudas sadegšana notiek labi, bet vairāk siltuma aiziet skurstenī. Zem tās jaudas skurstenī iet pārāk aukstas dūmgāzes un notiek kondensēšanās. Un pasliktinās arī sadegšana, izmetot skurstenī kvēpus(kurināmo) kas turklāt nosēžas kopā ar kondensātu uz skursteņa virsmām. Ko nozīmē precīzi piemekēta jauda? Tagad, kad vidējā t ir ~+10? Februāri, kad aukstajās dienās būs -25? 90% gadījumu cietā kurināmā katls strādā neoptimālos režīmos. Tāpēc svarīgi ir kopā ar cietā kurināmā katlu lietot siltuma akumulatoru. Tas ļauj pie pareizas sistēmas iestatīšanas nodrošināt katla optimālu darbību. Un nav starpības, čuguna vai tērauda katls. Jā, čuguna katls ir piedodošāks pie primitīvām apkures sistēmām, bet tas nenozīmē, ka tā viņu būtu labi un ekonomiski lietot.

Par to, ka katla jauda netiek tērēta atpakaļgaitas piesildīšanai tu pateici 100% pareizi. Tērēta tiek sūkņa jauda. Daļa sūkņa radītās plūsmas tiek tērēta recirkulācijai.

Par cietā kurināmā katliem un akumulatoru arī 100% taisnība.

Bet tu aizmirsi par cietā kurināmā katliem ar ventilatoru degli. Vispazīstamākais pārstāvis ir granulu katls. Un tieši šeit pareizas jaudas piemeklēšana ir ļoti svarīga optimālam darbības režīmam, jo akumulācijas tvertne tā normālai darbībai principā nav nepieciešama. Un šiem katliem ir attiecība degļa jauda/sildvirsmas platība, kas ļauj ļauj jēdzīgu lietderības koeficientu noturēt zināmā jaudas diapazonā. Piemēram: 15 kW katlam tas ir 4-13 kW. Nu lūk: tevis pieminētie +10*C ārā. Mājas siltuma patēriņš ap 2-2,5 kW. Katls pārsvarā atrodas gaidīšanas režīmā, kas ir neekonomisks. Pieskaitām karstā ūdens patēriņu ģimenei, vēl kādus 3-4 kW momentānā patēriņa vismaz 2-3x dienā uz 40-50 min. Jau esam tuvu minimālajai robežai. T krītoties līdz 0 - -5*C, ir sasniegta minimālā jauda, un vissnotiek diezgan optimāli. Pārejas periodos parasti izkurinu kādu pusmaisu granulu,māja izžūst, kādas diennaktis 2 var nekurināt vispār. Tagad šī pati situācija ar 20-25 kW katlu, kura minimāla jauda ir paredzēta vismaz 8-10 kW. Nominālais režīms tiek sasniegts tikai pie kādiem -10 - -15*C. Tāda lūk ir nozīme pareizas jaudas piemeklēšanai.

1 2 3

Jaunākais forumā

Lasītākie raksti

Jaunie raksti