a starteri normali griezh?
neesi naivs un neceri ka eljaa ir vaina. vainu akjis ir sudigs, vainu tavs dizeljshrots vienkarshi ir jau savu nokalpojis.
mana parlieciiba iesaka lietot tikai sintetiskaas eljas ziemaa 5 vai 0w40. jauns akjis protams labi, bet butisku lomu spelee arii startera stavoklis, ko daudzi piemirst. protams kvelsveces arii dereetu pameriit. jaunas uzsilst daudz atraak un karstaak nekaa vel stradajoshas vecaas.
Maija_Eskuella rakstīja: Varde lec, dīzels nelec.. Interesanti, kas vairāk pie vainas - vecs aķķis vai veca eļļa (skaidrs, ka nomainīšu abus)? Eļļa pussintētika 10w40, tūlīt jau maiņas termiņš klāt, aķķis kaut kāda Topla 700+ ampēru, bet pamocīts 3g. vecs, taču max uzlādēts. Domāju ieliet sintētiku 5w40 un, laikam jau nomainīt arī aķķi, bet silts lec ok, bet pie -13 - ar lūgšanos; vienkārši interesanti- vai veca eļļa var radīt būtisku pretestību pie starta?
Nu nez, man, piemēram, arī ir 10W40 pussintētika un nu jau 5 gadus vecs vēl no fričiem nācis Banner aķis - lec normāli.
Ja lej sintētiku, skaties tik, lai to pēc tam neizspiež kaut kur ārā.
nu mans opel dīzels ar pusnobrauktu eļļas maiņas intervālu, labs deta senator aķis arī šorīt pie -15 nu tā kaut kā(pasilda dažas reizes ilgāk kvēlsveces), bet pieleca. Bākā 100% statoil zupa. Lūk atceros pagājušos mīnus 25 -30, tad gan bija stipri grūtāk, bet neko arī pieleca.
Dīzelim ir būtiskas šādas lietas: degviela, aķis, kvēlsveces, degvielas filtrs un protams gadalaikam attiecīga motora eļļa. Es savam auto lietoju Texaco Halvoline 5W30 Energy. Šite apraksts (www.leinod.lv/... 
) un šite (vamotors.lv/... .
un protams kāds grams kompresijas ar netraucētu 
)
Shiirs rakstīja: a starteri normali griezh?
neesi naivs un neceri ka eljaa ir vaina. vainu akjis ir sudigs, vainu tavs dizeljshrots vienkarshi ir jau savu nokalpojis.
Laikam jau aķķis ir čau, jo ar jaunu aķķi starters grieza tīri ņipri, vienīgi kkādu elektronikas gļuku dēļ pa laikam nedarbojošu kvēlsveču rezultātā motors tika griezts ilgi līdz pieleca (ap pusminūti) un tādejādi aķķis ir notērēts. 
Auto 2000. gada opel 2.0 dti, degviela tikai Nestes, eļļa Castrol 10w40 Magnatec Diesel. Bet, kā jau teicu- pa laikam tika pagriezts tīri sirsnīgi. Kaut kas tur nav labi ar starta apstākļiem- pēc laika mazliet uzsilis/padzisis motors vairs neieslēdz kvēlsveces, un tad var griezt ilgi līdz pielec.
Sretsked rakstīja: Nuu, tur var būt arī pumpīc kipec. Bet nu,kā gach teica-kvēlsveces.
Pumpīc tika pirms gada svaigs uzstellēts pie dīlera ar 2 gadu garantiju, prieks par 1.5 kLs... Bet šis defekts bija un palika - kad motors ir tikai mazliet uzsilis (teiksim, aukstumā auksts padarbināts uz pāris minūtēm un tad atkal mēģināts piestartēt) vai jau pietiekami atdzisis (piemēram, šādā aukstumā nobraucot no rīta 50km līdz darbam un tad mēģinot startēt pusdienās) - šādos apstākļos kvēlsveces neieslēdzas automātiski un motoru var griezt ilgi, bet pielec normāli, ja kvēlsveces pasilda manuāli (ar vienu specifisku manupulāciju - uz starta laiku atvienojot temperatūras datčiku, liekot kompim domāt, ka ir max aukstums). Temperatūras datčiks arī tika mainīts, jaunais "rādīja" jau mazāku temperatūru (salīdzināju uzņemtās temperatūras-pretestības raksturlīknes), līdz ar ko defekts uzrādās pie augstākām āra/dzinēja temperatūrām un tāpēc jāgriež īsāku laiku (pirms tam bija gadījumi, kad pieleca tikai pēc 5 mēģinājuma pa 20 sek). Skaidrs, ka ielikšu salonā slēdzi, lai kvēlsveces varētu ieslēgt neatkarīgi no automātikas, tikai paliek neskaidrs problēmas iemesls. Auto ir pabijis pie abiem dīleriem, diagostikas neko īpašu neuzrādīja. Aprakstot problēmu, pirmā dīlerservisa vadītājs saprotoši māja ar galvu un runāja kaut ko par sūkni. Vēlāk sūknis tika nomainīts pie otra dīlera (vadības bloka izejas tranzistors izbeidzās), bet tas uz šo defekta iespaidu neatstāja. Varbūt vēlreiz nomainīt temperatūras datčiku? Toreiz pirku kkādu Gros Auto- varbūt oriģinālā daļa ir "pareizāka"?
manai renõõ 'vardei' vakarrīt pietika ar jaunāku akku 
vecais ,5gadīgais ,E11 Varta bļūū , pateica kūū 
un pouxj viņam bij tie , ieprieksējā dienā norullētie ~300+km bet benzīnauģuka piecgadīgajam aķim gan bij viss pouxj -pieleca bez nekādām vājuma pazīmēm 
zato durju aclēga bij iesaluse
dures pietaisijās tik pēc 5min sildīšanās , sapūtu tur o.5l 0w40 , redzēs ko šorīt teiks
Karoč dīselim vajag to 'starta' amperāžu , kura pavecākam akkū , varētu būt pabeigusies
Katru ziemu vieni un tie paši topiki.
Protams kad ideālais variants ja normāla sintētika ir lieta visu cauru sezonu + AKB izlaiduma gads nav senāks par vadītāja dzimšanas gadu.
Ja autiņs ir padilis tad visi šie faktori summējas.
Es nekad neesmu satraucies par saviem šrotiem ja tie pa ziemu 1x-2x nepielec leilajos mīnusos. Klemmes (automātam) vai trose parastajai kārbai ir vienm[ēr bagāžniekā.
10 minūtes kauna motors atkal rūc.
Dēl Latvijas ziemām kad -20 ir 5 dienas pa visu ziemu netaisos auto paºjaukt un pirkkt jaunus AKB, mainīt eļļu uz sintētiku (un pēc tam mainīt saļnikus) u.t.t.
P.S. mans japāņu 6 gadīgais KOiyots pie -18 aizvakar pieleca godam. AKB kādi gadi 4vai 5, eļļa 5w-40 Castrol Magnatec.
No otras puses ar nožēlu skatos brīvdienu rītos (pa darba dienām esmu darbā tai laikā) kā pretējās mājas kaimiņš, katreiz normālos mīnusos katru rītu koļī garām braucošos lai piepīpē.
Un tas tā ir visām mašinām- tas tikai liecina par saimnieka nolaidību un pokuju uz auto kopējo auto stāvokli.
Tā jau ir otra galējība un stulbošanās. Turklāt pašam caca ar sīko pa to laiku saldē pakaļu ledus aukstā salonā :/
Maija_Eskuella rakstīja:
Sretsked rakstīja: Nuu, tur var būt arī pumpīc kipec. Bet nu,kā gach teica-kvēlsveces.
Pumpīc tika pirms gada svaigs uzstellēts pie dīlera ar 2 gadu guāli ( u un runāja kaut ko par sūkni. Vēlāk sūknis tika nomainīts pie otra dīlera (vadības bloka izejas tranzistors izbeidzās), bet tas uz šo defekta iespaidu neatstāja. Varbūt vēlreiz nomainīt temperatūras datčiku? Toreiz pirku kkādu Gros Auto- varbūt oriģinālā daļa ir "pareizāka"?
Principa man arī ir šī pati kaite tikai sūkni es neaiztieku, patreiz veicu eksperimentus ar degvielas līmeni bāka. Ir divas aizdomas : 1) pa nakti atplūst kaut kur degviela 2) elektronikas gļuks, jo ir problēma ar temperatūru. Gadu atpakaļ pat nomainīju termostatu ar korpusu un devēju(pirku oriģinālu Adam opeli par kaut kādiem 27 ls plus nomaiņa). Kad būs zināmi rezultāti, došos pie sava opeļmeistara lai mēģina novērst. Ā, pirms laika veicu sprauslu blīvju nomaiņu (kam ir 2.0DTI, tie zina par ko runa ) palīdzēja un likās ka viss ir o.k., bet ar šito vēsumu atsākās. p.s. kā jau visas šizes ši sākās šoruden. Iepriekšējos trīs ekspluatācijas gadus nebija nekādu sūdzību.
bobcat rakstīja:
Maija_Eskuella rakstīja:
Sretsked rakstīja: Nuu, tur var būt arī pumpīc kipec. Bet nu,kā gach teica-kvēlsveces.
Pumpīc tika pirms gada svaigs uzstellēts pie dīlera ar 2 gadu guāli ( u un runāja kaut ko par sūkni. Vēlāk sūknis tika nomainīts pie otra dīlera (vadības bloka izejas tranzistors izbeidzās), bet tas uz šo defekta iespaidu neatstāja. Varbūt vēlreiz nomainīt temperatūras datčiku? Toreiz pirku kkādu Gros Auto- varbūt oriģinālā daļa ir "pareizāka"?
Principa man arī ir šī pati kaite tikai sūkni es neaiztieku, patreiz veicu eksperimentus ar degvielas līmeni bāka. Ir divas aizdomas : 1) pa nakti atplūst kaut kur degviela 2) elektronikas gļuks, jo ir problēma ar temperatūru. Gadu atpakaļ pat nomainīju termostatu ar korpusu un devēju(pirku oriģinālu Adam opeli par kaut kādiem 27 ls plus nomaiņa). Kad būs zināmi rezultāti, došos pie sava opeļmeistara lai mēģina novērst. Ā, pirms laika veicu sprauslu blīvju nomaiņu (kam ir 2.0DTI, tie zina par ko runa ) palīdzēja un likās ka viss ir o.k., bet ar šito vēsumu atsākās. p.s. kā jau visas šizes ši sākās šoruden. Iepriekšējos trīs ekspluatācijas gadus nebija nekādu sūdzību.
Manam ar degvielas atplūšanu nav sakara, jo auksts lec labi (kaut pēc ilgas stāvēšanas jebkādā veidā - ar purnu augšā/lejā), tas, protams, kad aķis bija jauns. Problēma, kā jau teicu- ir tad, kad kvēlsveces neieslēdzās, jo kompis domā, ka motors vēl/jau pietiekami silts. Laikam, paprovēšu vēlreiz nomainīt kompja temperatūras datčiku, šoreiz tik pirkšu pie dīlera original part.
P.S. Tam datčikam, kas nāca līdz ar termostata korpusu nav būtiskas nozīmes- tas padod signālu tikai uz mērinstrumentu paneli.
Atkal jau atgriežoties pie termostata- kāds var pateikt, kāpēc jāmaina arī korpuss? Kas, viņš izdilst, vai noņemot deformējas?
Pirms diviem mēnešiem nolēmu ka ir jālikvidē skriemeļa un siksnas šņākšana, kad pacēla uz pacēlājā izrādījās ka galvenais skriemelis sadalījies. Nomainīju skriemeli, demferi un ģenerātora-kondicioniera siksnu. Pie reizes pieslēdza kompi un notestēja visu ko varēja, nekādu elektroniski nosakāmu defektu neatrada, izņemot pazeminātu turbīnas spiedienu. To arī atrisināja, maza plaisiņa vakumsistēmas trubiņas savienojumā ar turbīnas vārstu.
bobcat rakstīja: Pirms diviem mēnešiem nolēmu ka ir jālikvidē skriemeļa un siksnas šņākšana, kad pacēla uz pacēlājā izrādījās ka galvenais skriemelis sadalījies. Nomainīju skriemeli, demferi un ģenerātora-kondicioniera siksnu. Pie reizes pieslēdza kompi un notestēja visu ko varēja, nekādu elektroniski nosakāmu defektu neatrada, izņemot pazeminātu turbīnas spiedienu. To arī atrisināja, maza plaisiņa vakumsistēmas trubiņas savienojumā ar turbīnas vārstu.
Kā Tev šķiet- kā viņu diagnostika var pateikt, ka temperatūras datčiks melo? Viņi tak nekur neievieto savējo kkādu kalibrēto etalonu?! Un ja vēl tas datčiks ir tā noklājies, ka lielākie meli ir pie zemākām temperatūrām t.i. ir jau auksts, bet šis kompim saka - vēl silts, nevajag kvēlsveces!
Es jau minēju, ka tad, kad mainīju to datčiku, intereses pēc uzņēmu to raksturlīknes- t.i. pie dažādām temperatūrām pamērīju to pretestības (liekot datčiku ledus ūdenī un tad pamazām sildot), un atklājās, ka jaunais datčiks uzrādīja par kādiem 6-7 grādiem zemāku temperatūru (ja salīdzināja pēc tam izmērīto Omus vienam un otram).
Pareizi te viens teica, ka visi siikie faktorinji kopaa summeejaas. Atceros, man bij tas pac jepons omegai ar pussilta lekshanu - es to atrisinaaju vienkaarshi noraujot no deveeja shtekeri un miers. Taa arii savu laiku nobraucu un paardevu. Nezinu kaa astrai, bet omegai tas deveejs bij tikai kveelsvechu sildiishanas laikam paredzeets, nedomaaju ka Tev ir kas savaadaaks.Varbuut kljuudos
Norauj to shtekeri un aizmirsti
Tas deveejs jau nabags raadiija pareizi, bet ar to nepietika, lai autinjsh pielektu. Omegai pie vainas bija paarsvaraa divas lietas - suuknja plunzheris un kjeedes nodilums(izstaipiishanaas) kas radiija nepareizu aizdedzes momentu un gan jau ka savu vainu dod arii padilis motors, suudiigs akjis un sprauslas.
nu augšā/lejā), tas, protams, kad aķis bija jauns. Problēma, kā jau teicu- ir tad, kad kvēlsveces neieslēdzās, jo kompis domā, ka motors vēl/jau pietiekami silts. Laikam, paprovēšu vēlreiz nomainīt kompja temperatūras datčiku, šoreiz tik pirkšu pie dīlera original part.
P.S. Tam datčikam, kas nāca līdz ar termostata korpusu nav būtiskas nozīmes- tas padod signālu tikai uz mērinstrumentu paneli.
Atkal jau atgriežoties pie termostata- kāds var pateikt, kāpēc jāmaina arī korpuss? Kas, viņš izdilst, vai noņemot deformējas?
Par korpusu ir laikam tā, inženieris ir tā izdomājis un viss. Kaut gan alternatīvo detaļu katalogi piedāvā arī termostatu atsevišķi.
Par to datčiku kas korpusā, jap tas rāda signālu uz paneļa. Diskutējot ar opeļa mehu mēs nonācām pie slēdziena ka šotais motors nesilst un viss. Tāda konstrukcija.
Tad kad nodziest kvēlsveču lampiņa uz paneļa, kvēlsveces vēl strādā un piesilda līdz nepieciešamās t sasniegšanai.
bobcat rakstīja: nu augšā/lejā), tas, protams, kad aķis bija jauns. Problēma, kā jau teicu- ir tad, kad kvēlsveces neieslēdzās, jo kompis domā, ka motors vēl/jau pietiekami silts. Laikam, paprovēšu vēlreiz nomainīt kompja temperatūras datčiku, šoreiz tik pirkšu pie dīlera original part.
P.S. Tam datčikam, kas nāca līdz ar termostata korpusu nav būtiskas nozīmes- tas padod signālu tikai uz mērinstrumentu paneli.
Atkal jau atgriežoties pie termostata- kāds var pateikt, kāpēc jāmaina arī korpuss? Kas, viņš izdilst, vai noņemot deformējas?
Par korpusu ir laikam tā, inženieris ir tā izdomājis un viss. Kaut gan alternatīvo detaļu katalogi piedāvā arī termostatu atsevišķi.
Par to datčiku kas korpusā, jap tas rāda signālu uz paneļa. Diskutējot ar opeļa mehu mēs nonācām pie slēdziena ka šotais motors nesilst un viss. Tāda konstrukcija.
Tad kad nodziest kvēlsveču lampiņa uz paneļa, kvēlsveces vēl strādā un piesilda līdz nepieciešamās t sasniegšanai.
Nu nebuus sheit liidzeets tikai ar deveeja nomainju, lai kaa negribeetos
Maija_Eskuella rakstīja:
bobcat rakstīja: Pirms diviem mēnešiem nolēmu ka ir jālikvidē skriemeļa un siksnas šņākšana, kad pacēla uz pacēlājā izrādījās ka galvenais skriemelis sadalījies. Nomainīju skriemeli, demferi un ģenerātora-kondicioniera siksnu. Pie reizes pieslēdza kompi un notestēja visu ko varēja, nekādu elektroniski nosakāmu defektu neatrada, izņemot pazeminātu turbīnas spiedienu. To arī atrisināja, maza plaisiņa vakumsistēmas trubiņas savienojumā ar turbīnas vārstu.
Kā Tev šķiet- kā viņu diagnostika var pateikt, ka temperatūras datčiks melo? Viņi tak nekur neievieto savējo kkādu kalibrēto etalonu?! Un ja vēl tas datčiks ir tā noklājies, ka lielākie meli ir pie zemākām temperatūrām t.i. ir jau auksts, bet šis kompim saka - vēl silts, nevajag kvēlsveces!
Es jau minēju, ka tad, kad mainīju to datčiku, intereses pēc uzņēmu to raksturlīknes- t.i. pie dažādām temperatūrām pamērīju to pretestības (liekot datčiku ledus ūdenī un tad pamazām sildot), un atklājās, ka jaunais datčiks uzrādīja par kādiem 6-7 grādiem zemāku temperatūru (ja salīdzināja pēc tam izmērīto Omus vienam un otram).
Principā, jā, pārliecība par pareizību nav , jo salīdzināja datora rādijumu un paneļa rādijumu.
Varu iedot uz PM opeļa meistara personīgos telefona numuru, sarunā mājas vizīti un patiranizē klātienē.
Biideklis rakstīja: Omegai pie vainas bija paarsvaraa divas lietas - suuknja plunzheris un kjeedes nodilums(izstaipiishanaas) kas radiija nepareizu aizdedzes momentu un gan jau ka savu vainu dod arii padilis motors, suudiigs akjis un sprauslas.
Par to ķēdes izstaipīšanos mani brīdināja, bet to es gaidīju mazliet vēlāk - dīlers kaut ko minēja, ka nepareizs moments sākot parādīties pie 300 tkm, bet var jau būt, ka pats dīlers man pārdeva lietotu auto ar atkruķītu nobraukumu (tagad rāda 220 tkm). Būs jāpalasa par šo tēmu vairāk.
bobcat rakstīja:
bobcat rakstīja:
Varu iedot uz PM opeļa meistara personīgos telefona numuru, sarunā mājas vizīti un patiranizē klātienē.
Kaut kā man šodien neiet ar citēšanu..
Gribēju teikt- paldies, tad atsūti to numuru uz PM- varbūt, ja ne tagad, tad citreiz noderēs. Vēl gribēju zināt- cik jams ir liels specs? Ir pie dīlera darbojies? Ir pieejama spec aparatūra? (kompja kodēšanai- atslēgas, sūkni var pievienot?)
Maija_Eskuella rakstīja:
bobcat rakstīja:
Varu iedot uz PM opeļa meistara personīgos telefona numuru, sarunā mājas vizīti un patiranizē klātienē.
Kaut kā man šodien neiet ar citēšanu..
Gribēju teikt- paldies, tad atsūti to numuru uz PM- varbūt, ja ne tagad, tad citreiz noderēs. Vēl gribēju zināt- cik jams ir liels specs? Ir pie dīlera darbojies? Ir pieejama spec aparatūra? (kompja kodēšanai- atslēgas, sūkni var pievienot?)
Viens elektriķis ar labu stāžu, opel skolā jau par insigniju apmācīts. Otrs ir motorists un par hadeni. Abi pa dienu ir pie dīlera, vakarām savs bizīts. Nav gan Rīgā, bet ir ērta vilciena satiksme, ja autiņs ir jāstāj. Info uz PM.
2.5tdi AEL šitā problēma arīi ir auktuāla un 95% gadījumu pie vainas ir nepareizs aizdedzes moments
Par opeļa dīzeļa \"aizdedzes momentu\" runājot:
Проверка и регулировка фаз газораспределения (двигатели 2.0 л
Снятие и установки цепей и звездочек привода ГРМ, проверка состояния компонентов (двигатели 2.0 л
Rīki:
Laser 3581 Engine Timing Tools Vauxhall 2.0 Ecotec Only
vai
Midlock 2142-OP Timing tool set for Opel (5 pcs)
Viedokļi par tēmu - ķēdes maiņa:
Te ar kaut kas līdzīgs:
Par pastiepušos ķēžu tēmu meklēt rietumos var, bet maz ko var atrast, jo tik ilgi tur parasti šādus auto nelieto, Krievijā, savukārt, jaunāki dīzeļi nav pārāk cieņā, tāpēc kaut kādu informāciju (vismaz krievu valodā) vairāk var atrast Baltkrievu/Ukraiņu lapās (gogles meklētājā aiz atslēgvārdiem galā ierakstot site:.by vai site:.ua).
Atslēgvārdi (meklēšanai ar gogli):
EN: vauxhall dti timing chain lengthened
DE: opel dti ausgedehnte (gelängt/gedehnt) steuerkette
RU: opel dti растянута (растягивается цепь ГРМ
Portālā publicētie autoru viedokļi var atšķirties no iAuto redakcijas viedokļa.
Akku vs eļļa
Varde lec, dīzels nelec..
Interesanti, kas vairāk pie vainas - vecs aķķis vai veca eļļa (skaidrs, ka nomainīšu abus)? Eļļa pussintētika 10w40, tūlīt jau maiņas termiņš klāt, aķķis kaut kāda Topla 700+ ampēru, bet pamocīts 3g. vecs, taču max uzlādēts. Domāju ieliet sintētiku 5w40 un, laikam jau nomainīt arī aķķi, bet silts lec ok, bet pie -13 - ar lūgšanos; vienkārši interesanti- vai veca eļļa var radīt būtisku pretestību pie starta?