Laikam, neuztvēri domu - EGR vadībai arī tādi filtriņi ir, un ja netīrumi ir tikuši tai vārstā, tad gan EGR, gan turbīnas waste gate regulējas ar aizturi- gan atverot, gan aizverot.

Šodien noņēmu tos 2, kas vada EGR, man tiem filtriņu nemaz nav, laikam nokrituši, vai noņemti, kad pirmo reizi aizsērēja, tas izskaidro, kāpēc tagad tur ir slikti - putekļi labi tiek klāt, īpaši, kad pa granteni vizinos, arī motora pannu jau pāris gadus esmu noņēmis, lūk rezultāts, bet ok, rīt redzēs, vai no tīrīšanas būs bijusi jēga.

Nu bāc, izskatās draņķīgāk kā biju domājis - tiem EM solenoīdiem tinumu pretestībai jābūt ap 5 omiem, bet man ir 0.025 - tātad īsais tinumos. Redzēs vai varēs ko labot... Jauni maksā pie 100 Ls/gab

tas gaisa filtriņš maksā ~9Ls iekš opeļcentra un ir visiem trim vārstiem.

zem simta.

Uz dzimtā ir virsū GM numurs. Pēc tā arī meklē.

Sū.. par filtriem, tinumi uz īso

Tas opeļa divlitrīgais ķīselis tiešām ir tik draņķīgs jeb tas tik tāds iespaids kas rodas lasot tavus tekstus?

Vēl sūdīgāks nekā tu domā, ir izbaudīts.

Ar tinumiem viss ok, morāle tāda, ka nevajag nelaikā mērīt - diapazons bija kiloomu, un ja taustus kārtīgi piespiež, tad arī uzrāda pareizo vērtību - 0.006 kOmus, jeb 6 omus, kas nozīmē, ka ir ok.

veel ir tikai tada lieta, ka tiem solenoiidiem ir jaastraadaa pareizaa laikaa. kaa arii vini meedz iestreegt sasleegtaa staavoklii. taka pretestiba vien negarante ka vini straadaa. taa luuk, profesor

Šodien paskatīju kā uzvedās pārējie vakuuma sistēmas komponenti- atklājās, ka EGR vārsts ir beigts un laiž garām vakuumu. Šrotā paņēmu tādu, kas verās, 30 Ls. Vēl jāskatās, kas ar MAP sensoru (spiediena datčiks ieplūdē) - kaut kā pamaz spiedienu uzrāda pie lielākiem apgriezieniem, bet visu pēc kārtas- gribas saprast, kas tieši kādu efektu dod.

Nebēdā, ar to es tikšu galā, vienu jau izjaucu, lai iztīrītu. Un ja pretestība vijumos ir tik, cik jābūt, tad elektromagnētiskā daļa ir ok, a kustīgajām tiks profilakse, vēlāk arī no dīlera filtriņus iegādāšu.

vispar jau vajadzetu uzradities kludam, ja vini nenostrada, vai iestregst. tu esi vinu pamegjinajis pieslegt un nolasit kludas? protams, tagad tam nav jegas, jo tu tur cik saprotu visus vadus pec kartas rausti tad aizbrauc uz servisu, lai vini tev nodzes visu, tad pabrauka un pec kada laika atkal brauc lasit klumes. domaju ka ta bus atrak, neka lasit zilet kafijas biezumos.

Nav iznācis ilgtermiņā ekspluatēt citus dīzeļus, varu tikai novērtēt, ka nekāds ideāls tas nav. Cik zinu, pirms šī dzinēja opelim īpašas pieredzes ar dīzeļiem nebija - 1.7 bija isuzu ražojuma, bet 1.6 ko lika kadetos u.c. vai nebija adaptēts no pašu ražotā benzīna 1.6.

Bez tam x20dth vēlākos gados vēl uzlaboja - iznāca y20dth un y22dth - pēdējais ir 2.2 litru ar mainīgas ģeometrijas turbīnu, ko lika arī sābos, kas arī ir labākais no šī tipa motoriem.

Varu apgalvot, ka visiem šiem motoriem ir vairākas vājās vietas, kam jāseko līdzi, bet ja tās apzinās, tad motors strādā ļoti ok, un tā resurss ir virs 500 tkm.

Ja par kļūdām, tad pirms kāda laika tika iegādāts OP-COMs, toreiz izmantoju, lai nodzēstu airbagu lampiņu, jo bija pazudis savienojums zem vadītāja krēsla (tipiska kaite šiem opeļiem), vadus salodēju, lampiņu nodzēsu, toreiz par EGR nebija kļūdas koda, bet tagad toties ir. Un EGR pats vārsts arī nestrādāja.

Pēc kļūdu nodzēšanas vēlāk atkārtoti parādās tikai šīs divas:

P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)

(05) - Not present

P1690 - Malfunction Indication Lamp (MIL) Circuit Open

(04) - Present

Tā kā EGR vārstu nomainīšu, bet solenoīdus iztīrīšu un to centrālos vārstiņus noslīpēšu - tajā no membrānas saskares vietas iestrādājas rievas, kas, cik saprotu, var novest pie ķeršanās un iesprūšanas.

Vēl ir tāda lieta, ka solenoīdos membrānas ir eļļainas, jo pa vakuuma trubiņām ar laiku satek eļļa no vakuumsūkņa - pievads no tā iet no apakšas, tur it kā ir vienvirziena vārsts, kam nevajadzētu laist laukā eļļu, bet ar laiku tas mazliet izdilst vai kas, un eļļa mazliet sūcas laukā. Šo konstruktīvo defektu novērš pieslēdzot vakuuma vadības trubiņas ar trijzaru pie tās resnās trubas, kas iet no vakuum sūkņa uz bremžu pastiprinātāju - tas ir horizontāls atzars un eļļa caur to nesūcas, bet apakšējo, oriģinālo izeju nobloķē.

ok. a paneli iedegas check engine lampinja? spriezot pec tavas kluudas, taa lampinja tev nestrada

ak jaa, un parakajoties interneta:

P0400 tiesam esot saistits ar EGR.

"Actual exhaust gas recirculation quantity is too great

Coolant temperature between 40 °C (104 °F) and 100 °C (212 °F)

Intake air temperature between -5 °C (23 °F) and 45 °C (113 °F)

Atmospheric pressure between 900 hPa ( 0.9 bar ) and 1100 hPa ( 1.1 bar )

Above conditions must be fulfilled for at least 5 s .

Actual exhaust gas recirculation quantity is too low

Coolant temperature between 40 °C (104 °F) and 100 °C (212 °F)

Intake air temperature between -5 °C (23 °F) and 45 °C (113 °F)

Atmospheric pressure between 900 hPa ( 0.9 bar ) and 1100 hPa ( 1.1 bar )

Above conditions must be fulfilled for at least 10 s ."

Vot, par šo lūk man ir aizdoma, ka kaut kas ir samudrīts spidometrā - ņemšu nost un skatīšos, vai tur nav kaut kas interesants, jo pie starta ieslēdzas un nodziest visas parastās lampiņas - 2 sarkanās eļļas spiediena un akumulātora lādēšanas, un divas oranžās - "check engine" un ABS.

Es, piemēram, iedomājos, ka "check engine" (jeb to MIL) lampu var atvienot no savas ķēdes un ieslēgt paralēli kādai citai - eļļas spiediena kaut vai, un izskatīsies it kā viss ok.

Nu ja, to jau iepriekš minēju - tikai paralēli simptomiem, kas minēti te- forum.dieselirk.ru/... man vēl nobeidzies pats EGR vārsts.

ok. tatad pec kludas jau var pateikt, ka tev ta MIL jeb tauta saucama check engine jeb kludu lampinja nestrada un "present" nozime ka vina nestrada tiesi kludas nolasisanas briidi.

tadejadi ari tu visticamak nemaz nenojauti, ka tev kautkas nav kartiba jau labu laiku.

vel iesaku nochekot visas trubinjas kas pienak un aiziet uz to egr varstu.

Tā kā vakuummetru uz sitiena nekur tuvumā neatradu, tad nopirku 25 m caurspīdīgas caurulītes, ko viducī piekāršu mājā pie kores (~12m), vienu galu spainī ar ūdeni (iezīmēšu ar ziliem graudiņiem, lai labāk redz), otru galu pie vakuuma un skatīsim, cik augstu uzsūks - normāli jābūt 0,7 - 1,0 bar, kas ir 7-10 metri augstu jāuzsūc!

Būs amizants eksperiments!

Vo, vo, tā jau to arī sapratu, tāpēc gribu pārliecināties, kas ir darīts spidometram otrā pusē, labākais jau tas, ka auto pieku pie \"dīlera\" Adam Auto pirms 6 gadiem par cenu virs vidējās tirgus cenas, dēļ apmēram šāda teksta:

\"“Mazlietots auto – tas ir drošs pirkums par mazāku naudu,” pārliecināts ir “Adam Auto” lietoto automašīnu tirdzniecības vadītājs Juris

Skrinda.\" www.corpmedia.lv/...

Mērkaķis!

\"Juris Skrinda skaidro, ka ir jānošķir da­

žādas lietas: “Apšaubāmos auto plačos

tik tiešām var nopirkt kaķi maisā, bet G2

ir sertificēta lietotu automobiļu pārdo­

šanas programma, kurā katrs auto tiek

pārbaudīts pēc 50 kvalitātes punktiem,

savests kārtībā un kurā tiek ievērota

stingri reglamentēta cenu politika.”\"

Tiks darīts - vienu galu ciet, ūdenī iekšā, un pa otru galu ar pumpi spiedienu un skatīt vai nav burbulīši!

nu bet ta MIL lampinja var but ari vienkarshi izdegusi. vispirms parbaudi. bet vispar jau placos biezi vien medz "noglushiit" nevelamas lampinjas.

Nu, G2 gan nav Adam auto, tas ir, nebija.

Tas viens. Otrs, kas tev tur ir ar to 'mērkaķis' ? Arī esi no tiem,kam viss slikti un nekad nebūs labi un visapkārt tikai vieni apjājēji,ja?

Pirku no ādama, gari jāstāsta, citreiz.