Tad - kā izpaužas problēma manam auto:

Izskatās, man kaut kas līdzīgs - motors X20DTH, tikai kļūdu nemet, bet bieži vien neieslēdzas turbīna, ja izslēdz auto un pēc 5 sek ieslēdz, tad turbīna parādās. Kamēr auto vēl auksts turbīna pieslēdzas biežāk, ja nobraukti jau 50 km (līdz Rīgai), tad Rīgā pie krustojumiem ar garantiju būšu sēne. Normāli braucot, parasti turbo parādās, kad nonāku līdz 3. pārnesumam (bet ne vienmēr), ātrāk turbo pieslēdzas, ja pirmajā uzrauj līdz 3-3,5 krpm - tad visbiežāk jau liekot otrajā būs ok, izskatās, ka procesu ietekmē veikto motora apgriezienu daudzums.

Tā kā slinkums čikāties (+garāža auksta), neesmu vēl ķēries klāt, cik saprotu jāskatās turbīnas vārsts, vakuuma trubiņas?

Ventīlis: content22-foto.inbox.lv/...

Cenas: content6-foto.inbox.lv/...

Golf4 1.9tdi ventīlis: content22-foto.inbox.lv/...

VW ventīļa cenas 3-4x mazākas kā Opeļa: content22-foto.inbox.lv/...

Jautājumi, ko gribu noskaidrot:

1. Ko vada otri divi ventīļi, kas ir blakus akumulatoram? Par vienu skaidrs - EGR, ko otrs?

2. Sākumā plāns turbīnas ventīli apmainīt pret kādu no tiem diviem (lai 100% pārliecinātos, ka vaina tajā), jautājums - pret kuru no abiem labāk mainīt, lai defektīvais ventīlis mazāk ietekmētu auto darbību?

3. No kādas citas markas labāk izvēlēties aizvietotāju (jo krietni lētāki)?

Tā kā problēma populāra, atradu ventīļa tīrīšanas instrukciju: www.astra4ever.net/...

Hier eine Anleitung zur Reparatur des Ventils:

Als erstes die Unterdruckschläuche vom Ladedruckregelventil und wie bereits beschrieben überbrücken, läuft der Motor jetzt wieder wie gewohnt ist wahrscheinlich das AGR-Ventil defekt.

Zur Reparatur das 3-Wege Ventil ausbauen und das Unterteil mit den Laschen lösen.

Das abgenommenen Unterteil von den Verschmutzungen reinigen etwas Öl in beide Teile eintropfen.

Mit dem Mund am Gelb markierten (VAC) Anschluss saugen dabei den 2. Anschluss (Out) mit den Finger immer mal schließen, dabei sollte eine mehrfaches Klacken zu hören sein.

Zuletzt Unterteil wieder anstecken, Ventil einbauen und anschließen.

(An Stelle der kleinen Roten Hülsen kommen die Unterdruckleitungen im Motor)

Google tulkojums:

Šeit ir rokasgrāmata, lai labotu vārsts:

Pirmo tiltu vakuuma šļūtenes no sekmētu spiediena kontroles vārsts, un, kā jau aprakstīts, motors darbojas atkal kā parasti, iespējams, EGR vārsts ir kļūdains.

Lai labotu 3-ceļu vārsts, lai paplašinātu un atraisīt apakšējā daļa ar cilnēm.

Noņemts apakšējā daļa piesārņojuma iztīrīt nedaudz eļļas pilēšana divās daļās.

Ar mutes dzeltenas marķētas (VAC) termināļu, bet nepieredzējis otro Connection (out), ar pirkstiem no laika uz laiku slēgt, tas būtu jāatkārto clacking skaņu.

Pēdējo inficēt grunts vēlreiz, un instalēt plug vārstu.

(Vietā mazā sarkanā piedurknēm, vakuuma līnijas ir motoru)

Es dažās vietās, kur tās vakuuma caurulītes bija galīgi atslābušas, uzmaucu parastās, gumijas vakuuma caurulītes, kuras autoveikalos var metriem nopirkt. Bet turbīna, vismaz manā gadījumā, slēdzās ārā, kad bija beigts gaisa masas mērītajs, t. i. dzinējs pārgāja tādā kā avārijas režīmā, gāja uz priekšu, tikai galīgi lēni. Pie ventīļiem nemaz nelīdu, varbūt ka tie nemaz nav pie vainas Tas tā, pieredzes apmaiņai ar Opel dīzeļiem, varbūt, ka noder.

Tulkojums superīgs.

PSA 1,6 HDI kurš zem visādiem nosaukumiem liekas kādā barā autiņu ventiļa cenas svārstās no 36 latiem par pireburg kastītē iepakotu līdz 126 latiem par mazda 3 "oriģinālo" ventili.

Pats priekš Forda pirku iekš MM, izskatās līdzīgs kā VW tikai visas trubas no vienas puses.

Problēma bija ar turbīnas neslēgšanos, konstatēju ka selenoīds iespºudis un vārsts netaisa ciet atmosfēras trubiņu t.i vakumpumpis nevarēja sapumpēt pietiekamu vakuumu lai pievilktu turbo ģeometrijas regulatoru.

Konkrēti manam pirmā truba no štepseļa puses ir pienākošais vakums, vidējā aiziet uz turbo, trešā ar mazu filtriņu galā karājas motortelpā.

OK cik saprotu šim motoram ir parastā turbīna un vakuma selenoīods regulē pārspiediena vārstu?

Ja tā tad piemet tam vārstam pa taisno vakuma trubu un izbraucot mazu, prātīgu līkumu paskaties kas ar to turbo notiek.

Labojiet ja kautkas galīgi garām.

Ja domāts "parastā" = ar NE-mainīgu lāpstiņu ģeometriju, tad jā, parastā. 2.2dti opeļiem nāca jau mainīgā.

Droši vien tā arī izdarīšu (pa taisno vakumu uz vārstu), bet padomāju un radās aizdoma, ka problēma varētu būt tieši turbīnas vārstā, jo nav tā ka tā vispār neslēdzas, vairāk liekas, ka nepieciešams lielāks spēks (vairāk vakuma), lai to vārstu pārvietotu, iespējams tas kaut kā iesērējis. Turklāt izslēdzot motoru un pēc dažām sekundēm piestartējot, turbīna darbojas normāli - piem., apstājos krustojumā pie sarkanā, izslēdzu motoru, kad iedegas dzeltenais, startēju un pie zaļā jau ir normāls uzrāviens, bet līdz nākamajam krustojumam, kad jāapstājas (=motors tukšgaitā) - tad, ja nepārstartē motoru, atkal nesarbojas turbīna, kamēr pamazām atrodas (kā teicu, parasti, ieliekot 3 ātrumā pie 40-45 km/h).

Jādomā, ka, izslēdzot motoru un no jauna piestartējot, vakums ir lielāks nekā braucot?

Kāds tev vēl vakuums? Ķīselim vakuumu uztaisīt var tikai speciāls sūknis. Ja nu vienīgi kaut kādiem žopeļa ķīseļiem tā caur tirsu sistēma ar kaut kādu droseli ieplūdē nav domāta šādam nolūkam - lai radītu vakuumu ierīcēm kam to vajag...

Bet ja ir doma mēģināt no kā cita, tad vajadzētu vispirms noskaidrot, vai tas vārsts ver ciet vai vaļā turbīnu. Kaut kā miglaini atceros ka no VAG ķīseļiem laikam C4 2.5 TDI [un tad jau droši vien tas pats volviķī atrodamais motoram] tas N75 turbīnu vēra ciet, kamēr citiem vēra vaļā.

Kaut gan labi - ja jau neiet, nevis iestājas limp home režīms, tad laikam ver vaļā nevis ciet

Pats vakumvārsts nez vai tīrās, tāpat, kā nez vai aizsērē...

Pareizi raksti- viens ir EGR, otra nozīmi 4 gados tā arī neizdevās atšifrēt. (ar to samainīšanu vietām arī sāku ) Ar EGR problēmu nekādu nebija (vismaz nemaniju), bet arī saskāros ar info, ka jātīra, bet tas ir izdarāms 20-30 min laikā(ar demontāžu-montāžu). Dariju to šad tad profilakses pēc.

Turbinu, kādu laiku biju pievienojis pa taisno. Lielāki apgriezieni, spēcīgāks vakuums, vairāk atvērta turbīna. viss strādāja, bet neatceros kas, bet kautkas nepatika.

Atkal pārspēj pats sevi! Vakuumsūknis dotajiem motoriem montējas sadalenes galā...

Turbīnu ver ciet- vet vaļā- nu tak parausti aiz sviras, kas nāk no selenoīda, ko arī darbina šeit daudz pieminētais vakuums. Paraustīsi- sapratīsi ciet vai vaļā...

Ko pārspēj pats sevi? Nah man tās žopeļa kuļmašīnas A corsas gadījumā es būtu ar mieru uzņemties cīņu ar žopeļa rūsu, bet vēl bonusā ar kuļmašīnu, kas kā jau kuļmašīna, noklusējumā ir nepatīkama...

Visas kuļmašīnas vajag aizklabināt pēdējajā gaitā līdz tuvākajam Galaksis M punktam un pārsēsties ekonomiskos gazificētos megarullzos!

1)Tā vaakumfigņa maksā ~150 Ls pie opeldīlera adam . Tam pašam opeļdilerim arī gribās ēst un viņiem ir arī alternatīva par ~75 Ls + ~7Ls vārstiņš(varēja arī nemainīt). Izskatās uz mata tāda pati tikai bez GM numura.

Mans auto ar 2.0 Dti jau no pavasara skraida ar to.

2) Pēc tā nomaiņās un ieplūdes kolektora iztītrīšanas, šķiet ka ir atgriezušies visi ganībās izklīdušie zirgaspēki.

3) Pārbaudi vaakumsistēmu uz noturību ar manometru.

4) Negribās čakarēties aizbrauc pie Melnsila ielas Viļņa.

pirms visas šitās epopejas, bija mikroplaisa gumijas savienojumā trubiņai pie turbīnas vadības vārsta. Tas atrodas uz pašas turbīnas. Drusku sūca garām, bet ne tik daudz lai iedegtos check engine.

Kā gumijas savienojums lieliski noder dīzeļa "obratkas" trubiņa ar auduma apvalku.

Par to ka vārsts nenostrādā varēja redzēt ja izbrauc ar pieslēgtu diagnostikas kompi. šamais uzrāda zemu turbo spiedienu sistēmā.

Šodienas acīm skatoties, tā arī darītu, bet auto ir vēl gadu līzingā un kad pirku (pirms 6 gadiem) bija pilnīgi cita situācija - gan degvielas cenu ziņā, gan personīgajā sadzīvē - līdzīgi kā jau te taaneko blakus topikā rakstīja. Turklāt auto ir nedaudz ieguldīts (sūknis 1,5 kLs ), tam vajadzētu vēl kādu laiku darboties, nevis tagad tērēties par jaunu. Jāatzīst, ka šobrīd šis auto ir man galīgi nepiemērots, jo pārsvarā tiek izmantots pilsētas satiksmē - vairākiem 1,5 - 2 km pārbraucieniem dienā (līdz ar ko dīzeļa patēriņš ir ~7,5l/100km), kam tas ar savu pašmasu 1,5 t ir diezgan nepiemērots. Vēl gan 1-2x nedēļā nobraucu kādus 100-150km un reizi 2-3 mēn arī garākus gabalus (400-500km).

Kura gada Tev tas Opelis ir, jau pirms 6 gadiem pirki, un jau sūkni mainīji? Bet, ja var nelielu offtop, viens no maniem auto ir Omega 2.2 dīzelis, un trešo reizi laikam nepirktu vairs (1 reize bija Vectra DTL). ZB jau tas čakars ar to pašu, ko M77 raksta, un vēl citām opeļā dīzeļa lietām. Pāris iebraucieni servisā, un ar bedzīnnieku par to pašu naudu 5 gadus var braukt. Klusi, silti, ar normālu piedarbināšanun un uzsilšanu u.t.t.

Nu nu... labi ir tur , kur mūsu nav

Man zafira 2.0 dti 2000g. pa visiem 4 gadiem servisā kopā labi ja nedēļu nostāvēja. pie tam dzīta tika uz nebēdu. dienas laikā nācš pabūt, gan ugālē, gan aizkrauklē. Vizināšanās no rīgas uz alūksni- pierasta lieta.

Jā ecotec silst lēni, saistīts ar dzinēja darbības ekonomiskumu. Ražotājs izdomāja, ka vajag maximāli daudz soļķī esošās enerģijas pārvērst jaudā nevis siltumā... Paziņas ar benzinniekiem lādējas par benzīna patēriņu 10-12l uz simtu pie mīnus 20 grādiem tur kur vasarā bija 7-8. problēmas ar svecēm, svečvadiem, mitrumiem, neejošien cilindriem... Ne ne neesmu mazohists. Kur vēl lieliskā iespēja nosvilināt- uzspridzināt auto?

Starpcitu patreizējā auto motors kopā ar ventilācijas sistēmu nodrošina reāli siltu salonu jau pēc 7-10 min, kopš braukšanas uzsākšanas, bet sajūtamu siltumu jau pēc 3-4 min.

Nu, par to siltumu varbūt tik traki nav, nedaudz parspīlēju

Bet bendzīnniekam ziema ap 10 l, tas ir normāli, ne pārāk uztrauc. Nu tā , tīri subjektīvi, bet par cik man ir gan dīzelis, gan bedzīns, patīkamāk ir braukt ar bendzīnu, pagaidām terē vidēji 9 l, dīzelis Omegas videji 7.2 visu laiku bija. Nemaz nav tik liela tā atķirība

Opel Vectra B, reģistrēts 2000.g aprīlī, pirku 5-gadīgu ar 127 Mm (megametri) nobraukumu, nu ir jau 2x vairāk uz odo. Adam Auto - esot no Vācijas izsolē pirkuši.

Sūkni mainīju pirms 3 gadiem, principā varēja labot - nebija mehāniski izdilis, bet nobeidzies izejas tranzistors. Tad vēl viņam priekšā stāv galvas restaurācija, jo kaut kur spiež atgāzes dzesēšanā, tas noteikti bija jau sākumā, iegādājoties to no Adam Auto \"ar 3 mēnešu garantiju\", tikai es to konstatēju pēc vairākiem gadiem, kad izdomāju nomainīt dzesēšanas šķidrumu un izskalot motoru - no dzesēšanas sistēmas izlija brūngani rūsgana žļurga un visādi nosēdumi. Skaloju ar speciālo radiatoru tīrāmo līdzekli, salēju jaunu antifrīzu un vēlāk sākās brīnumi dēļ tā, ka vēl skalojās laukā drazas, kas nosēdās uz tosola bāciņas vāciņa un neļāva nostrādāt pārspiediena ventilim, vispirms pāris reizes nomaucās radiatora šļauka pie termostata, tad uzliku stingrāku žņaugu - vēlāk šļauka pārplīsa, salaboju to, tad atplīsa radiators, pēc tam sāku domāt un izdarīt secinājumus. Nomainīju vāciņu un ir +/- ok - šad tad tosols drusku jāpielej - atkarībā no tā cik intensīvi gāzē, jo tosolā sapūstie burbulīši vairāk vai mazāk izdzen tosolu laukā.

Vēl autiņam jau pēc pašas iegādes bija problēmas ar iedarbināšanu, kad aukstumā jādarbina drusku uzsilis motors - kvēlsveces neiedegās un jāgriež ~pusminūti, tādejādi 3 gados pus-piebeidzu 2 akumulatorus, līdz uztaisīju manuālu kvēlsveču ieslēgšanu. Cik noprotu, šo vainu atrisina sprauslu blīvgumiju nomaiņa, kas arī tiks darīts pie galvas restaurācijas (bet to gribās atlikt līdz laikam, kad auto būs nomaksāts līzings). Citādā ziņā mainītas ir vēl piekares detaļas (bukses, šarnīri, pr. gultņi), bremžu kluči, eļļas, filtri, ksenona u.c. spuldzītes. Nomainīju visas atsperes, jo oriģinālās bija \"sport edition\" - nedaudz pazeminātas (un vienai nolūzis pēdējais vijums), nez\' laikam arī amīšus vajadzētu nomainīt, jo gribas mazliet mīkstāku gaitu. Vēl auto ir puse virsbūves pārkrāsotas dēļ mazām, sadzīvē iegūtām švīkām - kamēr bija kasko bez pašriska - izmantoju iespēju un paziņam sagādāju kantorim ienākumus >1000 Ls.

Ā, uzreiz pēc iegādes auto aizdzinu uz Hansa auto pārbaudīt - neko sliktu neatrada, viss perfekti, arī motors. Paziņa (prof. krāsotājs) paskatīja virsbūvi - arī perfekta. Vienīgi pats vēlāk, labodams radiatoru, atradu, ka zem pr. bampera tas dzelzis, kas šķērsām - ir nedaudz iebuktēts, kā arī vienam pr. lukturim reflektors ir mazliet tumšāks kā otram, un uz apakšējā rāmja (tā, kas zem motora) nezkāpēc ar baltu krāsu ir uzrakstīts kaut kāds kods (varbūt ņemts no šrota nomaiņai?).

\"Visas mazlietotas automašīnas (lietotas auto) pirms pārdošanas tiek pārbaudītas autoservisā un pilnībā sagatavotas tehniskajai apskatei. Lietotām automašīnām Adam Auto sniedz 3 mēnešu vai 10 000 kilometru nobraukuma garantiju dzinējam un pārnesumu kārbai – slēptajiem defektiem.\" www.adamauto.lv/...

Pilnīgs bulšits (vismaz manā gadījumā) Kaut tas kantoris izčabētu! NEKO viņi tam auto nebija pārbaudījuši, pirku pie -26 grādiem auto aķis motoru nespēja vispār pagriezt. Labi, aķi ielika jaunu, ja var ticēt - nomainīja eļļu, filtrus, uzlika signalizāciju. Lietoto auto pārdevējs tur kā Rumbulā izpildījās - kad interesējos par auto, šis teica kolēģim, lai iet man parādīt un vēl piebilda, lai domājot ātri, ka es šodien jau trešais, kas par to interesējās.

No kļūdām mācās, tas bija mans pirmais personīgais auto pirkums, kaut kā baigi iepatikās - melns hečbeks ar smukiem lietajiem diskiem, ksenonu, mazu nobraukumu un pats galvenais, kāpēc tieši šo pirku - jo ticēju dīlera apgalvojumam, ka viss pārbaudīts un ir tip-top. Domājams, ka opeļus vairs nekad neskatīšu kā variantus, lai gan jāatzīst, ka opelis ir krietni mainījies un Insignia man pat patīk (lai gan esmu diezgan konservatīvs kļuvis, labāk patīk kantaini un pamatīgi auto, kā pirmais V70 vai W126).

Kopumā par šo auto var teikt kaut ko pilnīgi pretēju kā saka par BMW \"Freude am Fahren\" (lai gan- atkarīgs ar ko salīdzināt - iepriekšējais personīgā lietošanā bijušais Kadett E uz beigām bija daudz traģiskāks), bet varbūt man karma jālabo... Nessen nomainīju auto numura rāmīšus no \"Opel..Adam Auto...\" uz \"Latvija\", cerams tas pozitīvi ietekmēs auto auru!

Te daži kadri no sadzīves ar šo auto: foto.inbox.lv/...

Par patēriņu runājot - pa gludu šoseju uz 90 km/h ~5 litri uz simtu. Pa pilsētu - atkarīgs kā brauc - vienā ziemā bija periods, kad bija pat virs 10 litri uz simtu - daudz īsi braucieni (līdz 3 km), puse no kuriem stāvot korķī un ar 1. ātrumu (Āgenskalns - Ķīpsala), tā normāli braukājoties pa pilsētu ~7 litri uz simtu.

Aaa, atradu epastu no auto pirkšanas laika, kur sarakstē ar Adam Auto skeptiski izsakos, par pārdevēja apgalvojumu, ka tam auto tajā dienā bijuši 8 pircēji...

Jāaa... bet tas ir labi, kas esi cīnītajs. Tā vienkārši nomest malā ir visvieglāk. Bet jāskatās arī, cik ilgi gribi braukt. Es tai sprauslu blīvslēgu epopejai arī cauri gāju, neleca pussilts, pēc to blīvslēgu maiņas lec vienmēr. Bet vismaz maz tādā ziņā ar Omegu ir paveicies, ka elļļa tīra, un tosols arī. Pārējais čkars tāds pats: sūkņa remonts, sprauslu blīvslēgi, gaisa masas mērītajs, interkūlers nedaudz eļļains, laikam laiž cauri, bet pagaidām tas pats stāv virsū. Turbīnas ass, pavisam nedaudz, bet kustas abos virzienos u.t.t Un pēc visiem sūkņa un blīvslēgu remontiem vienalga auksts strāda ar tādu ka kratīšanos, kamēr iesilst. Laikam pavasarī jāpārdod. Bet gaita-jāa tas ir vis-vislabākais, kā dīvāns 300 km nobrauc - bez piepūles . Lai izdodas atkost tos vakuumus

To fastbaku arī pats žopelis par hečbeku sauc? Vienkārši liekas smieklīgi ka sedans ar atveramu pakaļas logu pēc nosaukuma sanāk ar to pašu virsbūvi kā golfs, kuram vismaz ir grabažnieks