Pēc koda izskatās, ka tā ir slimība būs laikam vien jāmaina nost, jo eksperimenti maksās dārgāk, ja jau tam klāt ir grūti tikt tad aiziet laiks skrūvējot. Jā blīves arī jāmaina, kā nekā 10 gadu tām un pieskaroties sabirs putekļos.
Katrā ziņā lieta nav steidzama, ja vien degvielas patēriņš nav kosmosā un var pameklēt izdevīgāko variantu.
P.S. Un ne jau aparāts viņiem parāda, ka bojāts, tas pats auto pasaka priekšā, ka devējs dod viltus signālus.
Nu vot sākās. Un ja tā nomaiņa nepalīdzēs naudu atmaksās? Nē taču. Un uz kāda pamata tika pieņemts lēmums, ka sensors bojāts? No vizuālas apskates? Nē nu klauni. Nu vismaz sirds mierīga, ka PATS Mazda serviss pārbaudīja, ka motors kārtība un vaina sensorā...
Ieraksti kāds ir kļūdas numurs Pxxxx, vai nobildē to atskaiti, jo tur ir vairākas kļūdas iespējamas!
Ja vien tam sensoram nav grūti piekļūt, tad varētu samainīt no ejošas mašīnas un pārbaudīt. Saprotu gan, ka problēma ir tikai aukstā laikā, varbūt tad sadzīvot ar to un miers, diez vai sensora ietekme uz patēriņu ir tik liela lai atmaksātos 200eur izgāzt tāpat vien.
Laiks apjautāties Mazdas klubā, moš kāds var izlīdzēt.
Nu re, bet āmuriņa metodei pēc idejas nebūtu jāstrādā, jo uzsit ta pa pašu sensoru vai tuvu tam un signāls ir visā frekvenču joslā. Katrā ziņā japāņu motoriem vadības bloks vairāk paļaujas uz detonācijas sensoru un agresīvāk griež aizdedzi tāpēc arī ir jūtīgi noskaņots un biežāk dzirdētas problēmas ar to. Bieži pat nav nekādas kļūdas, jo tā ir normāla parādība uzķert to momentu, kad detonācija ir saklausāma un tad tikai aizdedzi griezt nedaudz vēlāku. Ja datčiks dod viltus signālu tad cieš motora dinamika, bet nekādas kļūdas var arī nebūt.
Ja eļļa bija maz, tad jā motors kļūst skaļāks, jo piedzīvo eļļas badu, galvenokārt gāzu sadales mehānisms un varētu izsaukt detonācijas kļūdu. Vai tam ir paliekošas sekas, varbūt.
Ko nozīmē bez eļļas? Ar degošu sarkano eļļas lamiņas indikatoru nekur tālu nebūtu nobraukusi. Ja uz MIN, jeb zemāko līmeni, tad nekas traks tas nav, ja nebrauc trases režīmā. Eļļa(kopā ar filtru) taču tiek regulāri mainīta? Mainot eļļu gruži paliek filtrā un pārējais tiek noliets ar izlietoto eļļu.
Par to ir runa, ka ja sensors nedod viltus kļūdu, tad tā nomaiņa neko nedod. Var vienīgi pieņemt, ka Mazda servisam ir kāds lieks knock sensors ko pamēģināt pamainīt. Manuprāt ar dīleru stundu izcenojuma likmēm būs dārgi tur jebko nestandarta diagnosticēt.
Visticamāk sensors tiešām "dzird" ritmisku klaudzoņu, tik interesanti kāpēc tikai uzsilstot izmet kļūdu, bet pieļauju ka tas ir dēļ tā, ka kamēr motors nav uzsilis vadības bloks atgāzes/aizdezi neregulē(open loop režīms), tiklīdz pāriet normālā režīmā tā uzreiz sadzird troksni un izmet kļūdu. Nevar protams izslēgt arī problēmas ar kontaktu vai vadiem uz devēju.
Jā un nē. Tas aparāts ir advancētāks un var piekļūt papildus parametriem, kas nav standarta OBD protokolā, pareizāk sakot nav dokumentēta(Mode $06), bet tas konkrētā gadījumā neko daudz nedotu. Mode 6 režīmā var apskatīties atgāžu sistēmu pašdiagnostikas ciklu rezultātus, bet knock sensors nav tāda cikla kurā tā sniegtie dati tiktu salīdzināti un tas ir loģiski, vadības bloks dara visu, lai detonācijas nebūtu, nevis speciāli panāk detonāciju un paklausās vai klaņi nolokās vai nē.
Te piemēram Honda tabula - www.aa1car.com/library/honda_mode06.pdf
Kā redzams knock sensors tur nav un tas arī nav iekļauts nevienā no sistēmām. Tātad, ja ir knock sensora kļūda, tad neko vairāk arī nav ko redzēt, tas nav devējs, kura rezultāti pārklātos ar citu datčiku. Ar kļūdas numuru un tā freeze-frame(visu pārējo sensoru stopkadru) var pārliecināties vai tajā brīdī vispār bija apstākļi iespējamai detonācija, ja nu vienīgi izņemot ja ielieta slikta degviela, bet tāda degvielas kvalitātes datčika nav to var secināt tikai cilvēks
Note: mostly it is not necessary to clear a fault that has not been diagnosed or repaired. The MIL will light again during the next driving cycle.
Tulkojums kļūdu dzēšana bez reālas diagnostikas vai remontdarbībām ir bezjēdzīga, jo uzpeldēs tas pats atkal nākošajā braucienā.
>Vispār jau detonācijas ķēde ir noskaņota tam, lai noteiktu detonāciju
Vispār tā noskaņošana ir nosacīta. Tas pēc idejas ir tups mikrofons. Auto vadības bloka skaitļošanas jauda nav tik liela, lai nekļūdīgi no trokšņiem izvilktu, kas ir detonācija un kas nav. Ja jau būtu tik noskaņots, tad metode ar āmuriņa uzsišanu nestrādātu. Ražotāji iet vieglāko ceļu, ja nav īsti skaidrs ir detonācija vai nav, tad pieņemt ka ir un griezt vēlāku aizdedzi.
Vads parādīs to pašu, ko dižajā servisā, bet nebūs 50EUR jāatstāj un varēs par problēmu painteresēties vispirms un zināt ar ko rēķināties. Ja deg lampiņa, tad nenolasot kļūdu ir bezjēdzīgi ko zīlēt, lielākai daļai šķiet, ka degoša lampiņa apzīmē tikai lambda zondi kā 90. gadu pasātam. Vēl man patīk ražotāju ieteikums, ja iedegas check engine tad pievilkt benzīnbākas vāciņu(ar cerību, ka trāpa uz EVAP kļūdu), ja nepalīdz uz servisu. Tas autoražotāju prāt ir vienīgais risinājums ko braucējam var uzticēt novērst saviem spēkiem :D
Starp citu, lai izvairītos no līdzīgas naudas kāšanas nākotnē ir vērts iegādāties pa 5EUR ELM-OBD lasītāju(vai ar bluetooth, bet būs dārgāk toties varēsi telefonā pārbaudīt) un varēsi pati nolasīt kļūdas, ja jau tas interesē un nav kam pajautāt, vismaz pirms doties uz servisu varēsi apvaicāties un būs saturīgāka saruna. Par diagnostikas cenu sen jau detaļa būtu sanākusi.
Šādi man vienu paziņu sievieti arī apčakarēja uz 300EUR. Range Rovers tukšgaitā slāpa nost. Veda uz diagnostikām un mainīja tur nezko i pa visu maksā. Beigās izrādās bija pie vainas dzesēšanas šķidruma temperatūras devējs, kas rādija konstantus -30°C vasarā!? Kā to var nepamanīt "diagnostikā" man trūkst vārdu. Cita lieta, ka Range Rover vadības bloks ir mēsls un trūkst viņam redundances, lai šādas kļūdas izķertu un nepaļautos uz greizu rādijumu un motors neslāptu. Tādā ziņā japāņu auto vadības bloki ir inteliģentāki un auto paliek braucams arī visu kļūdu, tiesa tērē vairāk/bojā ekoloģiju.
Vo-vo, lai brauc vēlreiz ar pretenziju, ka diagnostika nav veikta un ir nolasīta tikai kļūda, kas uzreiz nodzēsta. Kļūdu nodzēšana neatrisinot cēloni nozīmē, ka diagnostika netika pabeigta un tev jāatgriežas servisā vēlreiz kad iedegas, lai konstatētu pie kādiem apstākļiem tas notiek(OBD freeze frame). Par to nebūtu papildus jāmaksā. Kļūdas lai dzēš, kad ir salabojuši. Vispār jau kļūdu nolasīšana ir auto vadības bloka pašdiagnostika un auto jau pats pasaka priekšā, kur kļūda. Tālāka diagnostika jau prasa pielietot cilvēka smadzenes, lai konstatētu kāpēc šāda kļūda izlec. Mainīt detaļu tikai tāpēc, ka pašdiagnostika to uzrāda ir idiotisma kalngals. Jā var testa pēc uzlikt ejošu detaļu pārbaudīt, bet ne jau pirkt tikai tāpēc lai pārbaudītu.
2005. gada auto laiks pāriet uz 5w40 sintētiku. 5w30 ir lai iekļautos eko un patēriņa normās, pie 100tk nobraukuma motoram būtu labāk nedaudz "biezāka" eļļa, mazāk arī grabētu vārsti. Laiks arī vārstus regulēt, ja tas nav darīts.
Nezinu kāds motors ir 2005 Mazdai 3, bet šeit interesants video ar kaut kādiem tumbler valve, kas taisa troksni aukstam motoram, atslēdzot to skaņa pazūd - www.youtube.com/watch?v=uhlgmu9e28U
Tiešai iesmidzināšanai vēl trūkums, ka kartera gāzes apkvēpina vārstus, bet tā kā iesmidze ir pēc vārstiem pa tiešo cilindrā, tad kvēpi netiek izšķīdināti.
Tas var liecināt gan par detonācijas sensora kļūdu, gan par to, ka ir trokšņi motorā, ko sensors uztver kā detonāciju. Vārsti aukstam stipri neklab? Kāda eļļa ir ielieta?
Kas tas par servisu, kas neprot detonācijas sensoru notestēt, tur daudz gudrības nevajag. Iedarbina motoru kad kļūda nodzēsta un pie darbojoša motora un nedaudz nospiestas gāzes viegli ar vieglu āmurīti uzsit uz vai pie detonācijas sensora, ja apgriezieni uzreiz nedaudz nokrīt, tātad sensors darbojas. Pirms mainīt sensoru ir jāpārbauda arī vai vadi un to izolācija ir kārtībā. Detonācijas sensoram jābūt ar ekranētu vadu, lai citi traucējumi neradītu viltus signālu.
Īsumā jāved uz normālu servisu nevis tikai tupu diagnostiku.
KIA Optima balts dzīvē arī pa nelielu gabalu izskatās ne sliktāk par Mersi. Prasītos tikai agresīvāka radiatora reste un Latvijā cits nosaukums, jo dēļ Maximas vārds Optima neasociējas ar kvalitāti :D
Hmm, ja tā padomā PSRS viskorektāk bija to pētīt, jo krāsu neizvēlējās, bet gan ņēma kāda bija līdz ar to nav no īpašnieka rakstura atkarīgs. Par krāsām interesanti, ka sarkanas krāsas auto ir sliktāk pamanāmi.
Vēl jāņem vērā, ka acs centrā ir aklais punkts(vieta kur iet redzes nervs), smadzenes šo vietu aizmālē no pārējā attēla, bet ja tuvojošais auto/gājējs iekrīt abu acu aklajā punktā vai otrai acij skatu aizsedz piemēram pie salona spoguļa piekārtais smaržeklis, tad var nepamanīt jebkādas krāsa auto. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc avārijas ir, bija un būs, kamēr auto vadīs cilvēki.
www.acis.lv/testi_blindspot.html
Nē nu klauni. Nu vismaz sirds mierīga, ka PATS Mazda serviss pārbaudīja, ka motors kārtība un vaina sensorā...
Ieraksti kāds ir kļūdas numurs Pxxxx, vai nobildē to atskaiti, jo tur ir vairākas kļūdas iespējamas!
Ja vien tam sensoram nav grūti piekļūt, tad varētu samainīt no ejošas mašīnas un pārbaudīt. Saprotu gan, ka problēma ir tikai aukstā laikā, varbūt tad sadzīvot ar to un miers, diez vai sensora ietekme uz patēriņu ir tik liela lai atmaksātos 200eur izgāzt tāpat vien.
Laiks apjautāties Mazdas klubā, moš kāds var izlīdzēt.
Note: mostly it is not necessary to clear a fault that has not been diagnosed or repaired. The MIL will light again during the next driving cycle.
Tulkojums kļūdu dzēšana bez reālas diagnostikas vai remontdarbībām ir bezjēdzīga, jo uzpeldēs tas pats atkal nākošajā braucienā.
