Sorry, bet mūsdienās FORD=MAZDA, CRYSLER=MB u.t.t. Globalizācija... Retas vērtības tik vēl saglabājušās... Pat Bugatti ir VW/Audi īpašums...

Nopērc aftermarket sildītājus un neskumsti

Jā - reāli ilgi - kādas 3 sek. apmēram. Ātrums bija mazs, bet ceļa malā drusku ledutiņš... Viens - ieraugu, ka pretimbraucējam trajektorija tāda nesmuka. Divi - uzguļos bremzei, taurei un stūrēju gar pašu malu. Trīs - šis ierauj man purnā (tieši blakus man stabs) un mašīnu iemet ar sānu stabā. Pats ļaundaris apmetas par 180 grādiem...

KASKO iet ātrāk - pēc tam mana Kaska regresēja pret viņa OCTu

Diemžēl jā - nošķīlu... Te pat Rīgā viens 2. golps ar onku pie stūres ienāca pretājā joslā - man tieši purniņā... Lai gan muku pie malas, taurēju, mirkšķināju un bremzēju, viņš bija nepielūdzams un pie tam vēl ietrieca manu Audi ar sānu stabā... Tagad Audis Varānā, Kasko nauda kabatā un pats ar sievas Mersi vizinos

Kad onka bija atčoknījies no trieciena ar galvu vējstiklā, jautāju jamam, kā tad tā - viņš atbildēja: "Nu tak slučilosj..." un viss....

Aizbrauc pie Kaļķa - nenožēlosi... Viņš to dara nu ļoooti kvalitatīvi un profesionāli

Pa Jūrmalas šosi, iebraucot Rīgā, uzreiz aiz lielajiem burtiem labajā pusē ir krodziņš un gar to iekšā celiņš (kādus 100 m iet paralēli šosei atpakaļ un tad iekšā - dziļumā. Tad nu pirmajā iespējamajā krustojumā pa kreisi un mauc, līdz ieraugi kreisajā pusē vārtus aiz kuriem vīd vecā zaparvabole, kas par puķudobi pārtaisīta Tur tad arī boksos prasi Andri Kaļķi

Lai veicas!

...piedošanu - pre-2003. gada.... Drukas kļūda

Smuks Audis... Bet maziņš

Varbūt kāds var pastāstīt, kur izrakt pre-2000. gada A8L ar W12 motoru? Vēlams tumši zaļu perlamutru ar melnu ādas salonu... Kaut kā vienīgais (un tas pats melnā krāsā), ko biju noskatījis, tika nocelts man no deguna iekš Mobile.de

Miera stāvoklī spēki, teiksim, spiež to ābolu iekšā... Bet, kad braucam un visa piekare strādā, it īpaši pa bedrēm, tad to ābolu rausta tā, ka maz neliekas Un tad šāda "kuvaldas metode" ābola remontā dod tikai un vienīgi to, ka uzreiz pēc "remotētās" detaļas uzstādīšanas tam nebūs luftes... Pēc tam ābols izdils līdz galam un izmauksies, lai vai kurā virzienā miera stāvoklī tam spēki darbotos...

Var jau būt, ka kādi kaut kur remontē kaut kā krutāk (atgiež to ābola aizvalcējumu vaļā, ieliek kaut kādas plastmasas iekšā, aizvalcē atkal ciet...), bet diez vai šādi remontēt ir īpaši lētāk, kā nopirkt tādu pašu tādas pat kvalitātes erzacdetaļu, kas ražota kaut kur Ķīnā..

Ābolu, kas ļurkājas, "znatoki" remontē šādi - uzbliež ābolam pa aizmugures galu ar āmuru un tas kādu brīdi (tādēļ, ka saspiests) neļurkājas... TA teorētiski var iziet... un gaidīt, kurā brīdī tas auglis pa 25 Ls izmauksies

Man džipmašīnai virpoja visas bukses piekarē no kautkādas "tanku gumijas" - tipa cietākas.... Neklabēja, negrabēja un lēkāja kā circenis pa Dakāras cienīgiem kukuržņiem Vienīgi tad jāsāk skatīties, kas atņirgsies gegulāri nākamais... Manā gadījumā tie bija amortizatori, kas pēc tam nomainījās uz KONI sportiniekiem... Tad izlūza amortiņa stiprinājuma vietas no plaukta Tad resoriem lāgas pārlūza, bet pēc visu šo vājo punktu pastiprināšanas džips kļuva bezmaz EVOLUTION vārda cienīgs Nu jau kādus 3 gadus mana džipa piekare un rāmis priecē nākamo laimīgo īpašnieku Līgatnes pusē

Ko arī cenšas panākt augstapgriezienu sporta dzinējiem, liekot mazāku dzenošo skriemeli un lielākus dzenamos, salīdzinājumā ar to pašu funkciju skriemeļiem sērijveida ielas mašīnā... Parasti tiek mainīts visu uz siksnām "sēdošo" skriemeļu komplekts, kur dzenošais skriemelis ir samazināts, bet dzenamie attiecīgi palielināti, lai derētu tās pašas siksnas, kas agrāk, tikai pārnesums būtu cits...

Tu kļūdies. Fizika - leņķiskais ātrums. Ģeometrija - riņķa līnijas garums... Iedomājies velosipēdu - Tu griez pedāļus lēni, bet ritenis ripo ātri. Pedāļi - liels zobrats, riteņa rumba - maziņš zobratiņš. Vienu reizi apgriežot lielo (par 360 grādiem) mazais apgriežas tik reizes, cik viņa perimetrs reizes ietilpst lielā zobrata perimetrā - vispārīgi - daudz reižu Iedomājamies lielu dzenošo skriemeli (uz kloķenes) un mazus dzenamos (uz sūkņiem)... Tas pats velosipēds vien sanāk Ja uz kloķenes dzenošo ņemam mazāku, tad, dzenošā skriemeļa diametram tuvojoties dzenamo skriemeļu diametriem arī apgriezienu skaitu attiecība tuvojas 1:1 Tātad - jo mazāku mēs ņemam dzenošo (uz kloķenes) skriemeli un salīdzinoši lielākus dzenamos (uz "parazītiem") skriemeļus (salīdzinoši ar standarta sākotnējiem diametriem), jo pie tiem pašiem kloķenes apgriezieniem agregātu apgriezieni būs salīdzinoši mazāki... Tā, lūk!

Te var redzēt mana dzinēja vienas sekcijas makrobildi, kur redzams un ar sarkanām bultiņām atzīmēts defekts - šaurā strīpiņā gar pašu sekcijas malu nočakarēts hroma slānis. Fonā redzams \"vilnīšu veida\" nodilums, par ko bija runa.

rx-7.inside.lv/...

Tās "alumīnija kameras" iekšējā virsma, pa kuru slīd apex plāksnes, ir hromēta, tādēļ tur nekāda slīpēšana principā nesanāk - vai nu hromējums ir nost un kamera pagalam, vai arī NEDOD DIEVS TUR KAUT KO AIZTIKT...! Hromu, kas ir viens ciets pasākums, kā zināms, neslīpē - tā Tev nav tērauda cilindru čaula parastam dzinējam, ko honē un tad liek remontizmēra virzuļus un gredzenus Un kompresija no tā, vai tas caurums, kurā maļas rotors, ir par milimetra daļām lielāks, vai nē, absolūti nav atkarīga - ja apex plāksnes un atsperes esi salicis jaunas (bez to maiņas kapremonts kā tāds ir absolūta bezjēga), tad vismaz pie iedarbināšanas kompresijai jābūt kā nākas. Tie "vilnīši" kameras virsmā veidojas, kad pie lieliem apgriezieniem, veidojas visādas iekšējas rezonanses u.tml., un apex plāksne tajā vietā sāk "lēkāt" (apex seal cuttering) - pēc ilgstošas motora darbības attiecīgajos apgriezienos veidojas Tevis pieminētais raksturīgais izdilums... Un tas ar laiku var novest pie karsto degkameras darba takts gāzu nonākšanas blakus degkamerā, kur vēl notiek kompresijas takts - veidoties detonācija un... čau Rasma... Šādi izdilušas kameras parasti maina pret jaunām vai, ja ir vēlme čakarēties, entuziasti atjauno, klājot visādus specpārklājumus (liquidmetal, visādus keramiskos brīnumus u.t.t.) pēc tam, kad vecais hroms ir mehāniski nodabūts nost...

Pēc salikšanas motoram kompresiju mērīji? Ar kādām metodēm?

Nu, a bet ko tad es te saku? Tieši to pašu

Rullītis - samoģels varētu būt ar mazāku diametru un tāds likts, lai griežot motoru augstos apgriezienos tik ātri negrieztos visādi hidrosūkņi, ūdenspumpji u.tml. parazīti, un lai tie līdz ar to arī mazāku jaudas zudumu radītu... Ūdenssūknis pie tam pārāk lielos apgriezineos sāk kavitēt un tad gan motoram drīz vien psc, jo nedzesēsies tas nabadziņš, pie tam zvērīgas slodzes brīdī... Tā ka sava gudrība tur ir

Ja Tu domā adatgultni kloķenes galā (primārās vārpstas un kloķenes centrējošo gultni), tad viss OK. Es runāju par aksiālajiem adatgultņiem, kas neļauj kloķenei staigāt garenvirzienā... Tas nabaga gultnītis pie kloķenes stingras nobīdes virzienā, kas atbrīvo spiedienu uz gultni, ja gala uzgrieznis, kas notur škivokus nav vietā, var nokrist no sev paredzētās vietas uz kloķenes vietu ar mazāku diametru un tad viņam pēc tam - visu pievelkot - ir psc.... Man tas gultnītis izskatījās bēdīgi: rx-7.inside.lv/...

A Tu sekciju gala sienas un vidus sienu uz izdilumu/savērpumu baudīji un slīpēji? Kā ar ieplūdes portu konfigurācijas un caurplūdes spējas maiņu - neesi \"portējis\" to motoru? Atmosfēriskajam šitās lietas var ievērojami pacelt jaudu

Kas tas par video, kur kapremonta norise parādīta? Ja tur visi zazori minēti un pievilkšanas spēki, tad jau OK - visam būtu jāsanāk

Fufelis - esmu mainījis un viss strādā.

oops... Man pielēca, ko biji domājis ar "sadalenes kātu" - droši vien metku, pēc kuras jāliek pārtraucēja (sadalītāja) ass pret pārtraucēja korpusu, kad kloķene nolikta pēc metkas uz škivoka Tā ir jāliek kopā - visas iespējamās metkas lai ir noliktas pretī un tad nekādi grādi nekur nav jāgriež... Dzinējam vajadzētu pielekt un tad jau ar stroboskopu pieregulējam pārtraucēju +/- tā, lai bliež dzirksti pareizajā brīdī Neaizmirstam tik, ka tas nav parastais, bet gan Vankeļa motors, tādēļ liekam strobu atbilstošajā režīmā...

Kādā kantorī taisīji kapremontu? Jeb arī pats no neta pasūtīji plāksnes un pats liki kopā? Ja pats, tad bez grāmatas diez vai varēji visu pareizi izdarīt, jo tur minētas precīzās atstarpes, pieslīpējot plākšņu garumus u.t.t., kā arī visādas tehnoloģiskas viltības, lai, piemēram, adatgultnis nenostātos šķībi, liekot virsū sajūgu... Manējam motorītim kaut kādi barbari tā bija šķūnītī taisījuši "kapremontu", pirms tas auto nonāca manā īpašumā, - ar hermētiķi sekciju un gala sienu slīpēšanas vietā un sačakarējot aksiālos adatgultņus.... Nemaz nerunājot par to, ka no rotoru plāksnēm praktiski bija palicis pāri NEKAS

Sadalenes vankelim nav - ir tikai kaut kas līdzīgs kloķenei - ekscentriskā vārpsta, uz kuras uzvērti rotori

Un vispār - neticu, ka Tavam motoram uz oriģinālā škivoka nav metkas... Par tiem n-tajiem grādiem ATDC - tie bija domāti rotora pagrieziena grādi, vai arī škivoka grādi? Kā zināms pie vienas darba takts, t.i. 1/3 no rotora apgrieziena, "kloķene" apgriežas pilnus 360 grādus...

Ja aizdedze ir uzlikta pēc metkas, tad JĀLEC! Man bija cita problēma - sānu plāksnes pēc kapremonta bija brāķētas un tādēļ slāpa nost tukšgaitā, jo pie maziem apgriezieniem strādāja tikai viena sekcija...

Par tiem grādiem - nolādē grāmatu netā ("Factory service manual") un tur VISAS lietas skaidri un gaiši aprakstītas