Sorry, meils: gunars@bns.lv

Interesē R16, kas der Volvo S80.

Manuprāt - nav vērts. Rēķini, ka tā galva ir kā minimums 7 gadus veca, un ne ar ko nav īpaši izcila. Tad jau labāk nopirkt aftermarketa MP3 atskaņotāju...

Nē, tam ir 140 zs ir 10 vārsti. Ja netici - iemet internetā uz meklēšanu. Es pieļauju, ka dažiem var šķist, ka tam ar 140 zs ir 20 vārsti tā iemesla dēļ, ka, ja pareizi atceros, uz šī motora ir uzraksts "DOHC", kas nozīmē, ka motors ir ar divām sadales vārpstām (bet nebūt nenozīmē 4 vārstus uz cilindru). Bet tiem kuriem ir 20 vārsti, uz motora ir uzraksts "20 valve"

Par MP3 čeindžeri vislabāk būs interesēties www.incar.lv.

Volvo var uzstādīt tikai divu veida čeindžerus - oriģinālos cd mainītājus vai Jukebox, vai arī divus Alpine modeļus. Alpine modeļus neuzstāda pa taisno, bet caur adapteri, kas maksā ap 80 latus. Tomēr ar visu to Alpine čeindžeris sanāk lētāks - ap 300 Ls. Vēl ir trešais variants - uzstādīt i-pod adapteri un pieslēgt i-podu. Adapteri var nopirkt un uzstādīt pie dīlera (MMR), bet kopsummā cena sanāk aptuveni tāpat, kā Alpine Mp3 čeindžera uzstādīšana - i-pods pats par sevi nav lēts.

Par to oriģinālo un oriģinālo disku lasīšanu - godīgi sakot, apšaubu iespēju, ka tur ir kaut kādi speciāli taisīti ierobežojumi. Nekad nav nācies par ko tādu dzirdēt. Drīzāk gan vienkārši maģis ir palietots.

Par TV es gan neko nespēšu atbildēt.

1) Volvo HU-601 (tas ir variants ar vienu disku un kaseti) CD-R ņem bez jebkādiem iebildumiem, CD-RW nav mēģināts. Neredzu iemeslu, kāpēc lai HU-801 (vai kāds nu tur viņš ir, tas aparāts ar 4 diskiem un bez kasetes) neņemtu pretī diskus. Par disku ierakstīšanas ātrumu - novērots, ka vienlīdz labi lasa gan ar 4X ierakstītu disku, gan ar 16X ierakstītu disku. Pieļauju, ka disku lasīšanas vaina slēpjas aparāta nolietotībā. Izeja - uzstādīt MP3 čeindžeri.

2) Bākas vāciņam vajadzētu aizslēgties ar centrālo atslēgu - vismaz spriežot pēc S80 parauga.

Kuš. Neuzbudinies. Piekrītu, ka pēc šādas pieredzes iespaids par kantori nav labs.

Bet no otras puses - mana pieredze izrādījās veiksmīga, kāpēc lai es par to klusētu?

Es, protams, spēju saprast klienta dusmas šādā situācijā, bet nu ir jābūt godīgi pret meistariem - diagnostika nespēj atklāt, piemēram, caurulīti vai iztvaikotāju, kuri pagaidām ir normāli, bet faktiski vecuma dēļ var atdot galus jau pēc dažām dienām.

Ja remontējot kondicionieri, gribi drošu garantiju, tad pēc idejas vajadzētu nomainīt visas caurulītes, abus radiatorus un vēl visus iespējamos blīvslēgus. A pretējā gadījumā ... man domāt kaut ko garantēt ir nereāli.

Es savukārt no savas puses varu sniegt pozitīvas atsauksmes par "Autoplaza". Pie viņiem uzstādīju jaunu radiatoru, pārbaudīju un uzpildīju, un vēl iedeva gadu garantiju, kopā 144 Ls, no kuriem 91 Ls veidoja radiatora cena.

2.4 un 2.5 ir viens un tas pats motors, tikai dažādos tirgos tika dots viens, bet citos - otrs apzīmējums.

Šie motori ir 2 veidu - 10 vārstu motors ar 144 zs, un 20V motors ar 165 ZS. Man jau šķiet, ka 20V variants ir labāks, jo degvielas patēriņš abiem motoriem ir stipri līdzīgs, bet otrajam būtu jāveras krietni labāk.

Man ir 2.5 20V automāts ar , patēriņš pa pilsētu ir aptuveni 11-13L/100 km (neesmu precīzi mērījis), uz šosejas - ap 8 litri. Dinamika - pēc maniem, subjektīvajiem kritērijiem, pietiek, bet es sevi pieskaitu pie diezgan mierīgiem braucējiem. Kāda dinamika ir 10V variantam - nezinu, neesmu braucis.

Oficiālie dati liecina, ka automāts līdz 100 km/h ieskrienoties 10 sekundēs. Vispār, motors labs, ar automātu diezgan sakarīgs cēliens ir visā apgriezienu diapazonā.

Ja nu akurāt naudiņu gribas ietaupīt, tad gofru var arī salīmēt ar savām roķelēm, kādu laiku jau ies

Piedošanu, aizmirsu piebilst, ka auto ir S70'98 ar 2.5 20V.

Šodiena man sākusies nepavisam ne saulainās noskaņās. Neskaitot to, ka bērns no rīta "iepriecināja" ar vējbakām, diemžēl no rīta mani pārsteidza arī SRS lampiņas iedegšanās. Lampiņa iedegās pēc tam, kad aizvēru durvis, pirms tam atskanēja tāda īpatnēja skaņa it kā no virsbūves sānu statņa puses vadītāja pusē - it kā nostrādātu kaut kāds relejs vai centrālā atslēga. Ko vēl spēju atcerēties...? It kā drošības josta tobrīd bija nostiepta, jo biju uzsēdies tai virsū, bet vai tam kāda nozīme, nezinu

Kādas idejas, kolēģi?

Ja godīgi, es ieteiktu vienkārši to eļļu un antifrīzu kādas 2-3 reizes nomainīt krietni ātrāk (piem., pēc 5000 km), vienlaikus pavērojot šo šķidrumu patēriņu, un ja patēriņa nav, vai arī tas ir samērīgs - tad likt tam motoram svētu mieru Attiecībā uz antifrīzu - es gan neesmu nekāds speciālists par šo šķidrumu, bet... kaut kur atminos lasījis, ka ilgi nemainīts antifrīzs zaudē savas īpašības, tostarp arī pretkorozijas, tāpēc, iespējams, vaina var būt arī sen nemainītā antifrīzā. Attiecībā uz eļļu - ja esi ielējis ļoti kvalitatīvu eļļu, varbūt tā pastiprināti atmiekšķējusi visādus uzdegumus, no vecākiem laikiem, kad varbūt tikušas lietotas mazāk kvalitatīvas eļļas.

A ko, antifrīzs vai eļļa izrāda tendenci strauji zust? Ja tā nav - tad liecies mierā, nomaini šķidrumus un brauc. Jo vairāk utis meklēsi, jo vairāk arī atradīsi

Lai gan Lukoil ir viena no pasaules vislielākajām naftas kompānijām, un viņu motoreļļas arī ir saņēmušas atbilstības sertifikātus no daudziem pazīstamiem autoražotājiem, piemēram BMW un Porsche. No otras puses... man ir kaut kāda subjektīva neuzticība, motoreļļu ražošana tomēr ir visai specifiska naftas pārstrādes nozare ar savām īpatnībām.

Neesi nejauši ieslēdzis ziemas režīmu? Es gan nezinu, kā 850-tajam ieslēdzas ziemas režīms, un vai šajā gadījumā tai bultiņai ir jādeg, bet vismaz S70-tajam tā ir.

Ā, skaidrs, paldies lielais! Tiesa gan, kā reizi siksnas resursu savukārt es tik ļoti neuztraucos, 60 tūkst.km. kā reizi man ir aptuveni 2 gadu nobraukumu, un uz to laiku kā reizi mašīna tāpat būs jāmaina. Savukārt siksnas maiņu lielākā daļa mašīnas jauno izveic, neatkarīgi no tā, ko tu viņiem stāsti

Tātad - kur Volvo speciālisti vislabāk ieteiktu braukt mainīt zobsiksnu un citus iespējami vajadzīgos pričendāļus Volvo S70 ar 2.5 20V. Gribētos tā, ir normāla kvalitāte, normāla cena un lai var paļauties, ka uz to, ka meistari nemaina, to kas vēl nav jāmainai (ja nu rullīši vēl ir labā kārtībā) - šī iemesla dēļ MM varētu nebūt labākais risinājums. Vēlams Rīgā.

Līdzīgs jautājums man radās saistībā ar S70, un no "Mūsa Motors" uzzināju, ka imobilaizeris varot gan būt, gan arī nebūt. Es izvēlējos jaunas signalizācijas un imobilaizera uzstādīšanu pēc visminimālākas programmas, kaut kas ap 80 latiem sanāca, priekš Kasko pietika. Tā nu ir viena no Volvo priekšrocībām - zagto auto statistikā tas praktiski neparādās.

Droši vien mēģināji pusnomirušu 10V. Normāls 20V iet aptuveni tāpat kā E39 523.

Un vispār - arī tavs M3 neiet ne vella... ar F1 to var izkabināt vienos vārtos.

Es nezinu, kādas izskatās 10V un 20V motoru jaudas un griezes momenta līknes, bet varu pateikt, ka automātu 20V motors ir stipri atsaucīgs uz gāzpedāli un labi ceļ jau no maziem apgriezieniem, tāpēc lielākoties tahometrs 3000 rpm atzīmi man pārsniedz diezgan reti.

Nav nācies tā precīzi nomērīt, bet kopumā rēķinos, ka S70 ar 2.5 20V motoru un automātisko kārbu patērē aptuveni 10 litrus vidēji. Ārpus pilsētas - kaut kādi 8,5 litri vidēji.... pilsētā - HVZ.

Ok, thanks... un vēl... cik pats spriegotājs maksā, ja nav noslēpums?

Un tomēr - ar kādu maksimālo summu būtu jārēķinās?