Degviela, kas tagad ir tvertnē, lieta pazīstamā un pārbaudītā vietā? Iespējams, ka to vajadzētu izbraukt un ieliet citu. Vajadzētu arī precīzāk zināt, kas konkrēti par kļūdu tiek uzrādīta - detonācijas devēja bojājums nav ļoti reta lieta, taču varētu parādīties arī kas cits. Meistari, kas iesaka šāda bojājuma gadījumā pieliet eļļu, ir jāmaina.
Sveiki,
Leju benzinu tikai Neste vai Statoil, vakardien pieleju jaunu degvielu klat.
Lapa teikts ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ, neko vairak meistari nevareja pateikt un neko citu vinu sistema (Bosch) nevareja nolasit. Teica, ka redz ierakstitu kludu, bet motors darbojas ta, ka tam jabut.
Ellu lika pieliek, jo bija loti maz palikusi.
Nolasīt no diagnostikas iekārtas kļūdas kodu var iemācīt teju trīsgadīgam bērnam, tikai ko līdz diagnostikas iekārta čaļiem, ja tie nespēj neko vairāk par trīsgadīgu bērnu, proti - izdomāt, ko ar konkrēto kļūdu iesākt, kā tulkot, ko meklēt/pārbaudīt, kā novērst...
Es ieteiktu meklēt servisu ar mehiem, kam ir ne tikai acis, bet arī spēja domāt...
Es nopietni!
Dzen uz servisu, lai veic normālu diagnostiku nevis nodzēš kļūdas. Sveces, aizdedzes spoles, ...
Tas var liecināt gan par detonācijas sensora kļūdu, gan par to, ka ir trokšņi motorā, ko sensors uztver kā detonāciju. Vārsti aukstam stipri neklab? Kāda eļļa ir ielieta?
Kas tas par servisu, kas neprot detonācijas sensoru notestēt, tur daudz gudrības nevajag. Iedarbina motoru kad kļūda nodzēsta un pie darbojoša motora un nedaudz nospiestas gāzes viegli ar vieglu āmurīti uzsit uz vai pie detonācijas sensora, ja apgriezieni uzreiz nedaudz nokrīt, tātad sensors darbojas. Pirms mainīt sensoru ir jāpārbauda arī vai vadi un to izolācija ir kārtībā. Detonācijas sensoram jābūt ar ekranētu vadu, lai citi traucējumi neradītu viltus signālu.
Īsumā jāved uz normālu servisu nevis tikai tupu diagnostiku.
Vispār jau detonācijas ķēde ir noskaņota tam, lai noteiktu detonāciju, tb grabošus virzuļus - es vēl ticētu ka grabošas šāles tur varētu kaut ko pamaisīt, bet ne jau vārsti...
2005 Mazda 3 atmosfērisko benzīna dzinēju gadījumā varētu būt, ka detonācijas sensoram var piekļūt tikai pēc ieplūdes kolektora demontāžas.
>Vispār jau detonācijas ķēde ir noskaņota tam, lai noteiktu detonāciju
Vispār tā noskaņošana ir nosacīta. Tas pēc idejas ir tups mikrofons. Auto vadības bloka skaitļošanas jauda nav tik liela, lai nekļūdīgi no trokšņiem izvilktu, kas ir detonācija un kas nav. Ja jau būtu tik noskaņots, tad metode ar āmuriņa uzsišanu nestrādātu. Ražotāji iet vieglāko ceļu, ja nav īsti skaidrs ir detonācija vai nav, tad pieņemt ka ir un griezt vēlāku aizdedzi.
Tieši tāpēc arī āmura metode strādā - jo tā principā izveic to pašu, ko detonācija - nograbina virzuļus.
Vadības blokam nekas nav jācenšas izvilkt - tam ir atsevišķas mikrenes domātas. VEMSim, piemēram, konfigurācijā ir jāuzliek kādas frekvences tam ir jāsagaida - frekvenci paņem no tabuliņas, kurā katram virzuļa diametram pretī ir frekvence - lieki teikt ka detonācijas devējs/i ir pieslēgti komerciāli pieejamai speciālai mikrenei. Bet ko nu tur par tik modernu aftermarketa risinājumu - manā golfā ir 25 gadus vecs, maksimāli primitīvs vadības bloks [38 kontaktu štekeris un tas pats pustukšs], kam ražotājs ir pieļāvis ekonomiju, NEIZMANTOJOT ekranētu vadu starp vadības bloku un detonācijas devēju - vienkārši trīs parasti, neekranēti vadi - un darbojas - laikam arī tur tomēr būs dzelzisks frekvenču filtrs kaut kur iebāzts, lai vadības bloks starp visiem trokšņiem spētu saklausīt detonāciju.
Nu re, bet āmuriņa metodei pēc idejas nebūtu jāstrādā, jo uzsit ta pa pašu sensoru vai tuvu tam un signāls ir visā frekvenču joslā. Katrā ziņā japāņu motoriem vadības bloks vairāk paļaujas uz detonācijas sensoru un agresīvāk griež aizdedzi tāpēc arī ir jūtīgi noskaņots un biežāk dzirdētas problēmas ar to. Bieži pat nav nekādas kļūdas, jo tā ir normāla parādība uzķert to momentu, kad detonācija ir saklausāma un tad tikai aizdedzi griezt nedaudz vēlāku. Ja datčiks dod viltus signālu tad cieš motora dinamika, bet nekādas kļūdas var arī nebūt.
Bet ka tad var zinat, kad tiesam detonataros ir beidzies?
Ari mazda centra vini diagnozi man noteica pec ta, ko rasija aparats, vel minot, ka vinu aparatas rada tikpat daudz, cik citu.
Sodien lampina, starp citu, no rits neiedegas del ta, ka nakti bija siltaks.
Jo tālāk, jo paliek interesantāk - "āmuriņš" un "sit pa devēju"? Pārbaudes mērķis ir panākt lai cilindros virzuļi nograb - šķībaču brīnumiem motori ir salipināti no papīra, salmiem un citiem viegliem sūdiem, ka to var izdarīt ar "āmuriņu", sitot pa devēju, un to neizšķaidot? Es lietoju kilogramīgu āmuru - kaut vai tāpēc, ka nav vietas kur viņu atvēzēt, un tāpat nebūtu prātīgi sist pa čuguna bloku sirsnīgi ar āmuru.
Tavs šķībaču vadības bloku apraksts uzskatāmi apliecina to, ko esmu jutis jau sen - "caur dirsu" tipa darbības veidu un to ka katrs bloka ražotājs var uztaisīt savus blokus par sūdiem īpašā veidā. Tikmēr par boša dzelžiem apraksti ir daudz, gan no paša boša, gan arī no VAG info literatūras. Boša bloki cenšas detonāciju turēt uz robežas - kaut kādus entos ciklus nav detonācija - trīs vai cik tur grādus pagriež uz priekšu, un tā tik ilgi, līdz sastop detonāciju, kad par kaut kādu citu soli kāpjas atpakaļ. Un ar detonācijas vadību ir tikai viena veida problēma, konkrēta vecajiem [25+ gadi] blokiem - vadības bloks nav tik gudrs lai saprastu ka nosprāguša devēja pilnīgs signāla trūkums nozīmē problēmu, nevis to, ka viss ir kulē - jo tie devēji, protams, ar laiku nosprāgst - es viņiem dotu kādu 20 gadu darbamūžu - bet cilvēki tam īpaši nepievērš uzmanību, bet tajā pašā laikā ļoti bieži mēdz barot astotajam paredzētus motorus ar piekto, un tad sākas brīnumi ka nevar noregulēt aizdedzi - pats esmu tam sensenos laikos gājis cauri. Vecajām vadībām, vismaz tām, kas nav motroniki, laikam detonācijas kļūdas kas ir iespējamas, ir tikai vai nu par izteiktu detonāciju, vai par beigtu vienu devēju, ja viņi ir divi [reti kuram motoram]. Bet ja devējs ir nosprādzis un bākā lej astoto, nekāda problēma, viss normāli darbosies. Savādāk, ja neskaita devējus, kam ir savs, ierobežots mūžs, viss ir normāli - bošs tomēr.
Es par elektriku. Ja te deg, te nedeg - tā ir 70% varbūtība, ka elektrika. Vai nu kaut kur rauj uz īso, vai vadam izpuvusi izolācija. Kaut kur piesitas pie korpusa, iedegas.
Galvenais nesāc mainīt visu pēc kārtas.
Serviss, kur pārbaudi veicu ir Gross auto.
Ellas pilna nomaina tika veikta Septembri 2016 Mazda centra, tiek lietota 5W30 ella.
Motora darbiba izmainas nedzirdu.
Zinu, ka nesen, kad mainiju prieksejas spuldzes servisa, man teica, ka nedaudz pakususi vadi bija, bet it ka del ta, ka ieprieks esot slikti salikti kopa. Nevaretu uz kko noradit?
Motora lampina iedegas tikai no rita pec nakts, kamer motors sildas pec kadam 2 minutem (25C), pectam izsledzu lauka vairakas reizes, tad atakal iedarbinu, pagaidu un sledzu ieksa velreiz, tad vairs nerada. Dienas laika, pusdienlaika vairs so gaisminu nerada, ari vakara, kad jau klust aukstaks, darba dienas beigas nedeg si lampina.
Man teica, lai vedu uz Mazda centru, kur man pateica, ka ari no sakuma veiks to pasu diagnoztiku, kas nozime, ka busu jau ap 90 eur izterejusi tikai diagnostika vien.
Klasiskais stāsts no sērijas - pie vieniem vedu pieslēgt pie datora - tie neko nejēdz paskaidrot, bet naudu noplēš
Pie otriem prasa padomu
Pie trešiem pērk detaļu/-as
Pie ceturtiem nomainam
Iztērēts kaudze $$$, bet problēma palikusi/nav novērsta.
No kā paprasīt atbnildību? - No tā ko ik rītu/vakaru var spogulīsavā vannasistabā aplūkot...
Jāved pie vieniem un jāsaka - sataisiet!
Nolasīt no diagnostikas iekārtas kļūdas ziņojumu prot ikviens. To tāpat var saprast pēc lampiņās panelī, ja nav nojēgas kā to tālāk risināt, nav pat svarīgi - kāds kļudas kods un uz kādas detaļas/mezgla fēleri norāda.
Es vedu pie tie pasiem *Gross) 2 x, man pateica, ka nezina iemelsu, ja zinatu, tad ganjau taisitu. Man nav kam citam jautat.
Nevelos maksat par to pasu velreiz cita vieta.
Kadas lietas man jautat , lai parbauda?
Jo ar Mazda centra teica, ka liks pie ta pasa aparata, lai gan man jau 2 izraksti ir, iespejams labak varu teikti, lai parbauda noteiktas lietas mototra uzreiz?
Tātad Gross serviss nespēj (negrib) mācīties un saremontēt auto.
Skumji jau gan tas ir, ja sievietei jāprasa padoms portālā, jo nav sava uzticama vīrieša, kam šī problēma būtu jārisina (mūsdienās daudzi vīrieši r tādi, kam pašiem vajag spēcīgu plecu, diemžēl), kā arī itkā sevi nopietni sevi pozicionējošs serviss ir nespējnieks.
Painteresējies draugu lokā - kur viņi ved labot elektrikas/dzinēja problēmas, ko tie saka, kas ir uzticami.
Drīkst braukt uz ROLI, bet es neieteiktu (varbūt tikai personiskas klaji nepārliecinošas pieredzes dēļ), var pie dīlera.
Ir vēl daži, pie kuriem varētu ieteikt doties meklēt un risināt problēmu...
Bet visās vietās būs vien jāmaksā par dignostiku vēlreiz, lai izslēgtu diagnostikas kļūdas. Arī diagnosticēt problēmu mazliet ir jāprot!
2005. gada auto laiks pāriet uz 5w40 sintētiku. 5w30 ir lai iekļautos eko un patēriņa normās, pie 100tk nobraukuma motoram būtu labāk nedaudz "biezāka" eļļa, mazāk arī grabētu vārsti. Laiks arī vārstus regulēt, ja tas nav darīts.
Nezinu kāds motors ir 2005 Mazdai 3, bet šeit interesants video ar kaut kādiem tumbler valve, kas taisa troksni aukstam motoram, atslēdzot to skaņa pazūd - www.youtube.com/watch?v=uhlgmu9e28U
Labrīt! 
Liguci, ja serviss nevar saremontēt, jābrauc uz citu. Ja mājās ir vecis, taupības nolūkā vari palūgt atrast to devēju pie motora (uz bloka starp otro un trešo cilindru), apskatīties vai korpuss nav pārsprādzis (tad jāmaina uzreiz), atskrūvēt, notīrīt virsmu uz bloka (tai ir jāspīd), un pieskrūvēt to atpakaļ ar noteiktu griezes momentu (SVARĪGI)! Ja izlemsi to darīt mājās, ieraksti, atradīšu, cik lielu to griezes momentu vajag. Vēl ir jānovērtē spraudņa stāvoklis, vada un tā izolācijas stāvoklis. Ja tas viss ir kārtībā un izdarīts, bet kļūda atkārtojas, devējs ir jāmaina. Diemžēl derēs tikai oriģinālais, tādēļ remontu ārpus mājas ir vērts veikt tikai pie draudzīgajiem autorizētajiem markas pārstāvjiem . Ja tas liekas pa sarežģītu, dodies pa taisno uz turieni.
Tas pie nosacījuma, ka patiešam vainīgs knock sensors.
A ja nu vadiem beigta izolācija, kontaktiem zaļais?
Internetdiagnostikā, protgams, ir spēks, bet visam ir savas robežas...
Motors ir 1.4 bezins, Ellu 5W30 man Mazda centra ieleja nomainot ellu un nemineja, ka butu nepieciesamibas pec citas.
Nobraukums ir 131 000.
Man nav, kam pajautat, lai apskatas vizuali uz motoru un sikak.
Jautajums ir, vai ir jega likst treso reizi un maksat par to auto pie ierices, kas paradis to, ko jau zinu, ka problema ir ar motoru un sikak ta detonaciju. Man teica, ka par so bus 50 eur jamaksa, bet lidz sim jau esmu parbaude izterejusi 40, kas nozime, ka 90 eur tikai par diagnostiku vien, plus vel remonts, deltalas etc. Vai ir iespejams, ka apskatas vizuali uz motoru sikak un pasaka vai redz iespejamo iemeslu bez papildus diagnostikas? Mazda centra teica, ka vini bez pieliksanas pie aparata neko nemak pateikt savadak.
Ir vērts. Degošas spuldzes gadījumā motora vadība darbojas pašaizsardzības režīmā. Tavā gadījumā motoram ir vēlāka aizdedze, kas izpaužas nedaudz paaugstinātā degvielas patēriņā un samazinātā jaudā. Ja pašlaik nav līdzekļu, risinājumu šajā gadījumā drīkst atstāt uz vēlāku laiku. Lielas problēmas tas neradīs. Tad, kad izlemsi to darīt, kā jau te kāds teica, lūdz bojājumu saremontēt, nevis tikai nodiagnosticēt. Tajā gadījumā būs arī no kā paprasīt neveiksmes gadījumā.
Apskatīšanās jau arī ir tā diagnostika 
. Diagnostikas iekārtas pieslēgšana (īpaši oriģinālās), var atklāt arī iepriekš neatklātu informāciju, kas var palīdzēt vieglāk un precīzāk atrisināt problēmas. Tavā gadījumā var nebūt arī vienkārša devēja maiņa. Iespējams, ka devēju arī nemaz nevajadzēs.
Būsim precīzi, konstatēt kļūdu un nodiagnosticēt nav viens un tas pats!
Nolasīt kļūdu no ODB2 testera vēl nenozīmē autodiagnostiku, jo tas tikai parāda kurā virzienā meklēt!
Diagnostika ir noteikt problēmu precīzi un līdz galam! ... nevis noteikt virzienu kurā meklēt. Pagaidām 40 EUR ir samaksāti par to, ko tāpat varēja pateikt - dzeltena signāllampiņa. Nu labi kaut kas nav labi ar knock-sensoru. Tiešām detonē, sensors gļuko, vadi zaļi, kontakts nepietiekams, šāles klab, vārsti grab... Ej nu mini!
Tiem, kas veic DIAGNOSTIKU mēdz rokās pavīdēt tādi štrumi kā testeris, autodata... Viena un tā paša devēja pārbaude, kad tas silts vai auksts, utt utjpr. Lai konkrēti noteiktu, kas par vainu!
Pagaidām ir zemē nomesti 40 EUR
Vo-vo, lai brauc vēlreiz ar pretenziju, ka diagnostika nav veikta un ir nolasīta tikai kļūda, kas uzreiz nodzēsta. Kļūdu nodzēšana neatrisinot cēloni nozīmē, ka diagnostika netika pabeigta un tev jāatgriežas servisā vēlreiz kad iedegas, lai konstatētu pie kādiem apstākļiem tas notiek(OBD freeze frame). Par to nebūtu papildus jāmaksā. Kļūdas lai dzēš, kad ir salabojuši. Vispār jau kļūdu nolasīšana ir auto vadības bloka pašdiagnostika un auto jau pats pasaka priekšā, kur kļūda. Tālāka diagnostika jau prasa pielietot cilvēka smadzenes, lai konstatētu kāpēc šāda kļūda izlec. Mainīt detaļu tikai tāpēc, ka pašdiagnostika to uzrāda ir idiotisma kalngals. Jā var testa pēc uzlikt ejošu detaļu pārbaudīt, bet ne jau pirkt tikai tāpēc lai pārbaudītu.
Starp citu, lai izvairītos no līdzīgas naudas kāšanas nākotnē ir vērts iegādāties pa 5EUR ELM-OBD lasītāju(vai ar bluetooth, bet būs dārgāk toties varēsi telefonā pārbaudīt) un varēsi pati nolasīt kļūdas, ja jau tas interesē un nav kam pajautāt, vismaz pirms doties uz servisu varēsi apvaicāties un būs saturīgāka saruna. Par diagnostikas cenu sen jau detaļa būtu sanākusi.
Šādi man vienu paziņu sievieti arī apčakarēja uz 300EUR. Range Rovers tukšgaitā slāpa nost. Veda uz diagnostikām un mainīja tur nezko i pa visu maksā. Beigās izrādās bija pie vainas dzesēšanas šķidruma temperatūras devējs, kas rādija konstantus -30°C vasarā!? Kā to var nepamanīt "diagnostikā" man trūkst vārdu. Cita lieta, ka Range Rover vadības bloks ir mēsls un trūkst viņam redundances, lai šādas kļūdas izķertu un nepaļautos uz greizu rādijumu un motors neslāptu. Tādā ziņā japāņu auto vadības bloki ir inteliģentāki un auto paliek braucams arī visu kļūdu, tiesa tērē vairāk/bojā ekoloģiju.
Detala + nomaina izmaksas ap 130 eur, plus papildus diagnostika.
Sobrid man nav nekadas izveles vairs, jo ta ka man atbildeja, ka problema nav noteicama, tad mainit par sadu summu uz dullo ar nav jegas, bet, ja tomer vajadzes beigas, tad kopa vel dargak sanaks viss remots un diagnostikas.
Tik ceru, ka nebus tada pati atbilde, ka tomer nezina lidz galam to iemeslu, svavadak liks mainit visu uz veiksmi.
Vai tad tas vads ar ķīniešu programmu telefonā ( datorā) parādīs vairāk kā servisā?
Te taču servisā neko neatrada. Tu domā, ka mājās pats (pati) atradīs?
Ne jau visiem ir 90.to gadu passats.
Vads parādīs to pašu, ko dižajā servisā, bet nebūs 50EUR jāatstāj un varēs par problēmu painteresēties vispirms un zināt ar ko rēķināties. Ja deg lampiņa, tad nenolasot kļūdu ir bezjēdzīgi ko zīlēt, lielākai daļai šķiet, ka degoša lampiņa apzīmē tikai lambda zondi kā 90. gadu pasātam. Vēl man patīk ražotāju ieteikums, ja iedegas check engine tad pievilkt benzīnbākas vāciņu(ar cerību, ka trāpa uz EVAP kļūdu), ja nepalīdz uz servisu. Tas autoražotāju prāt ir vienīgais risinājums ko braucējam var uzticēt novērst saviem spēkiem 
Man teica, ka tam iericem, kas ir servisos ir atskiriba, piemeram tam, kas ir Grosa un tam, kas ir pie dilera. Dilerim esot daudz advansetaks aparats, kas sikak kludu uzaraditu. Ganjau ar to telefona ierici ir tapat.
Jā un nē. Tas aparāts ir advancētāks un var piekļūt papildus parametriem, kas nav standarta OBD protokolā, pareizāk sakot nav dokumentēta(Mode $06), bet tas konkrētā gadījumā neko daudz nedotu. Mode 6 režīmā var apskatīties atgāžu sistēmu pašdiagnostikas ciklu rezultātus, bet knock sensors nav tāda cikla kurā tā sniegtie dati tiktu salīdzināti un tas ir loģiski, vadības bloks dara visu, lai detonācijas nebūtu, nevis speciāli panāk detonāciju un paklausās vai klaņi nolokās vai nē.
Te piemēram Honda tabula - www.aa1car.com/library/honda_mode06.pdf
Kā redzams knock sensors tur nav un tas arī nav iekļauts nevienā no sistēmām. Tātad, ja ir knock sensora kļūda, tad neko vairāk arī nav ko redzēt, tas nav devējs, kura rezultāti pārklātos ar citu datčiku. Ar kļūdas numuru un tā freeze-frame(visu pārējo sensoru stopkadru) var pārliecināties vai tajā brīdī vispār bija apstākļi iespējamai detonācija, ja nu vienīgi izņemot ja ielieta slikta degviela, bet tāda degvielas kvalitātes datčika nav to var secināt tikai cilvēks 
Note: mostly it is not necessary to clear a fault that has not been diagnosed or repaired. The MIL will light again during the next driving cycle.
Tulkojums kļūdu dzēšana bez reālas diagnostikas vai remontdarbībām ir bezjēdzīga, jo uzpeldēs tas pats atkal nākošajā braucienā.
Man nav izveles, ir jauzzina, ko tiesi jataisa, tapec jaliek pie aparata velreiz.
Taja lapa, kuru iedeva jau ir kkadi gradi, apgriezieni, procenti, bet viss krieviski, neesmu specialists.
Tagad jau liekas, ka motors par skalu, nav uzraviena, kkas grab, labak uzzinat, kas par vainu, savadak jau neomoligi paliek.
Bet, ja tas detonacijas vaditajs lasa tikai skanu, tad ka ta nomaina var salabot motoru?
Vai tas, ka kadu laiku biju bez ellas braukusi neko nevareja sabojat?
Varbut kkadi netirumi no ellas vai degvielas tvertnes sagajusi motora?
Sobrid ella bija lidz augstakaji iezimei, ne videjai, tas nekas?
Ko nozīmē bez eļļas? Ar degošu sarkano eļļas lamiņas indikatoru nekur tālu nebūtu nobraukusi. Ja uz MIN, jeb zemāko līmeni, tad nekas traks tas nav, ja nebrauc trases režīmā. Eļļa(kopā ar filtru) taču tiek regulāri mainīta? Mainot eļļu gruži paliek filtrā un pārējais tiek noliets ar izlietoto eļļu.
Par to ir runa, ka ja sensors nedod viltus kļūdu, tad tā nomaiņa neko nedod. Var vienīgi pieņemt, ka Mazda servisam ir kāds lieks knock sensors ko pamēģināt pamainīt. Manuprāt ar dīleru stundu izcenojuma likmēm būs dārgi tur jebko nestandarta diagnosticēt.
Visticamāk sensors tiešām "dzird" ritmisku klaudzoņu, tik interesanti kāpēc tikai uzsilstot izmet kļūdu, bet pieļauju ka tas ir dēļ tā, ka kamēr motors nav uzsilis vadības bloks atgāzes/aizdezi neregulē(open loop režīms), tiklīdz pāriet normālā režīmā tā uzreiz sadzird troksni un izmet kļūdu. Nevar protams izslēgt arī problēmas ar kontaktu vai vadiem uz devēju.
Ta ka sonakt ara bija siltaks, tad ari lampina neiedgas, tapat ka lidz sim dienas laika, kad gaiss jau ir iesilis.
Kaut kam ieks motora vai kaut kam, kas nodod kadu signalu nepatik aukstums.
Tas kaut kas būs kāds savienojums elektriskajā ķēdē.
Pret shitaadiem aukstuma-siltuma-mitruma gljukiem paliidz speciaalais aerosols elektriibas vadiem un kontaktiem. Nopuut ar taadu visus motora vadus un shtekerus, kameer motors silts - varbuut paliidzees.
Biju sodien mazda servisa. Lai gan pa felefonu teica, ka vinu aparats ir gudraks neka citu, tomer uz vietas atzina ka isteniba jau redz tikpat, cik man jau uz 2 lapam ir, lidz ar to teica, ka nemaz pie aparata neliksot, bet ta ka pakalpojuma cena no ta nemainas, teicu, lai liek klat tapatas.
Rezultats tads pats- detonacijas deveja bojajums, teica, ka kkuda lidz tam aizejot, vizuali neka cita neredz, lidz ar to pienems tika lemums, ka tas or bojats un jamaina. Nomaina ar tomer bus dargaka neka no sakuma teica, piedavaja nomainit par 198 eur, un tas it ka esot ipasais piedavajums ar 20% atlaidi.
Nu vot sākās. Un ja tā nomaiņa nepalīdzēs naudu atmaksās? Nē taču. Un uz kāda pamata tika pieņemts lēmums, ka sensors bojāts? No vizuālas apskates? 
Nē nu klauni. Nu vismaz sirds mierīga, ka PATS Mazda serviss pārbaudīja, ka motors kārtība un vaina sensorā...
Ieraksti kāds ir kļūdas numurs Pxxxx, vai nobildē to atskaiti, jo tur ir vairākas kļūdas iespējamas!
Ja vien tam sensoram nav grūti piekļūt, tad varētu samainīt no ejošas mašīnas un pārbaudīt. Saprotu gan, ka problēma ir tikai aukstā laikā, varbūt tad sadzīvot ar to un miers, diez vai sensora ietekme uz patēriņu ir tik liela lai atmaksātos 200eur izgāzt tāpat vien.
Laiks apjautāties Mazdas klubā, moš kāds var izlīdzēt.
Cik saprotu, tad mazdam, lai tiktu klat tam sensoram ir janonem kolektora blives nost (4gab), kuras tame ari ieliktas, ka jaunas pectam vajadzes likt atpakal.
Vini teica, ka aparatas radot, ka bojats un no pieredzes ar saka, ka mazdam tads bojajums ir bijis un sis ari bus tas gadijums.
Jauzzina vai kads cita servisa to izdaritu letak, jo sobrid jau tas viss pasakums par dargu ir, kur nu vel pats remonts.
Kods ir P0328.
Vairak neka neesot teica. Iedeva man tik vienu lapinu, print screen no ta aparata. Vinam vel bija kkada cita lapina, kur kaut kas bija sarakstits un uzzimets, bet teica, ka ta prieks viniem un kopiju nedosot.
Pēc koda izskatās, ka tā ir slimība būs laikam vien jāmaina nost, jo eksperimenti maksās dārgāk, ja jau tam klāt ir grūti tikt tad aiziet laiks skrūvējot. Jā blīves arī jāmaina, kā nekā 10 gadu tām un pieskaroties sabirs putekļos.
Katrā ziņā lieta nav steidzama, ja vien degvielas patēriņš nav kosmosā un var pameklēt izdevīgāko variantu.
P.S. Un ne jau aparāts viņiem parāda, ka bojāts, tas pats auto pasaka priekšā, ka devējs dod viltus signālus.
Te vēl saraksts ar līdzīgiem simptomiem un arī problēma parādās aukstā laikā vai pēc pabraukšanas ar mazu eļļas līmeni.
www.drive2.ru/l/288230376152546667/
theshaveden.com/forums/threads/mazda-3-engine-knock-sensor.46572/
www.engine-codes.com/p0328_mazda.html
Kādu degvielu lejat 95E vai 98E? Ir vērts pāriet uz 98E vai vismaz laiku pa laikam pamainīt degvielas, lai motors padarbojas arī nedaudz citā režīmā un neveidojas tipisks uzdegums. Ja nemaldos šim motoram kompresijas pakāpe ir 11, kas jau prasa 98E, sevišķi ja tam ir detonācijas sensors, jo vadības bloks tam adaptēsies un patēriņš, ja sensors nav pie vainas būs pat mazāks kā ar 95E. Lielāka oktānskaitļa degviela par sliktu nenāks.
Nav jau tā ka tikai oriģinālais sensors(ZJ01-18-921) der ir arī alternatīvas - www.autodoc.lv/search?keyword=ZJ01-18-921
Leju tikai 95.
Benzinu ed loti daudz, man nav ta skaititaja ieks auto, bet tuvu 10l uz 100 es domaju, ka ir. Un izskatas, ka ellu ari ed loti daudz, ja jau 4 menesu laika gandriz visu apeda.
Sis ieteikums man patika " set high octane gas and drive like grandma and you should be good."
Servisa teica, ka kadu meneis varu vel braukt, kamer domaju par remonta opcijam.
Portālā publicētie autoru viedokļi var atšķirties no iAuto redakcijas viedokļa.
Detonācija (engine lampina), ludzu palidziet ar padomu!!!!!
Sveiki!
Auto - Mazda 3 (2005);
Paris dienas atpakal iedegas motora lampina (dzeltena krasa), kura lidz sim nebija iedegusies.
No rita, iedarbinaju auto, motora lampina nedega, atstaju auto iesilt uz 10 minutem, kad atnacu atpakal dega jau lampina. Vairkas reizes iesledzu, izsledzu motoru, pectam patureju ilgaku laiku neieslegtu un lampina izdzisa. Tas pasas dienas laika, iedarbinot auto lampina neparadijas vairs. Nakamajos ritos pec nakts ta pati situacija.
Aizvedu uz parbaudi, teica, ka rada detonacijas kludu, nodzesa. Doma bija par to, ka ellas par maz motora bija, del ta sada kluda tik uzradita (ella tika papildinata).
Nakamaja rita lampina vairs neiedegas, bet vakardien no rita ta pati situacija atkal. Sodien aizvedu, lai velreiz parbauda. Teica, ka lampina uzreiz neiedegas, betmotora iesilsanas procesa pie sasnigtiem 25 gradiem detonacijas kluda paradas.
Meistari nezinaja teikt iemeslu, teica, ka iespejams detonacijas devejs bojats, bet nebija parliecinati, lidz ar to teica, lai uzreiz nemainu, jo varbut ar iemesls cits.
Vai kadam ir bijis sads gadijums?
Kapec ta notiek tikai no ritiem (aukstums pie vainas)?
Kapec lampina iedegas pie noteiktas temperturas (25C)?