Atnāca no Austrijas vēstule ar rēķinu 35eur par ātruma pārsniegšanu. Ar visu tulkojumu latviešu valodā. Ko darīt? Lik mīksto, vai samaksāt? It kā summa nav liela, varētu arī samaksāt lai atčakarētos no problēmas. Bet varbūt nav jēgas tāpat viss noklusīs. Vai arī te pie apskates pieskaitīs? Kaut gan tas autiņš diez vai te ies vairs apskati.
Ķīnieši uzmanīgi seko situācijai, un pēc tam, kad pēc "neliela jandāliņa" krievija tiks dalīta ietekmes zonās, Ķīna nogrābs lielāko gabalu.
Pirmais auto un ja vēl nesen tiesības, tad tāpat nolemts tikt apkantētam, apskrāpētam, sačakarētam no savas nemācēšanas un nezināšanas, kur ko pieliet un ko likt mierā. utt, utjpr. Vienu vārdu sakot tā uzdevums, būs Tevi beidzot iemācīt braukt un apieties ar auto un saprast, ko Tu vispār no tā gribi. Es nepirktu dārgāk kā 2000.
Es ar par to, ka šito s...da konstrukciju pār bortu un piemeklēt lētāko un ērtāk ievietojamo filtru no jebkura cita auto un braukt bēdu nezinādams. Nākamais īpašnieks gan brīnīsies, kad sadomās mainīt, bet tā vairs nebūs Tava problēma. 
Šitiem ir tāda figņa, ka darbojoties, sūknis pieregulē iešprices momentu ar hidraulikas palīdzību, vadoties no sensoru stāvokļa pedāļu stāvokļa motora slodzes uc. Tapec tam ir salīdzinoši laba perfomance priekš tāda tilpuma vecā dīzeļa. Hidraulika strādā no soļarkas zemspiediena sūkņa, kas ir pirms augstspiediena sūkņa un visām tām hidraulikām. Bet, pie startēšanas vēl nekāda spiediena nav, tapēc iešprices moments stāv uz kaut kādu vidējo stāvokli, kas var būt izregulējies galīgi nelabs priekš startēšanas. Piešķiļoties viss pieregulējas , kā vajag un darbību īpaši neietekmē, bet pie starta tas ir nozīmīgi. Jēdzīgi sākuma momentu var noregulēt tikai uz stenda. Nejēdzīgi - ar mēģinājumu un eksperimentu palīdzību. Ja tas vispār ir īstais iemesls.
Redz kā! Grāmatvedis izaudzis par šahistu! Upurē dāmu, lai vinnētu partiju.
Viss normāli, pirms pusotra gada izrāvu ārā un pārdevu.
"pārbaudīts ar kompi" bet vai ar aci pārbaudījāt, vai startējot vai velkot pa obratkas trubiņu degviela nāk atpakaļ?
Liekot gāzes katlu un kamīnu virknē, ir viens mīnuss. Tas, kurš nekuras dzesē un izlaiž skurstenī siltumu. Kamīns varbūt mazāk. Aiztaisa durtiņas un šīber, ja tāds ir, un ir ok. Gāzes katls gan smuki dzesēs krāsniņas turpgaitu jo tā siltummainis ir ļoti efektīvs. Vajadzētu dūmvadā vārstu, ko aizvērt, bet tad atkal jāatceras atvērt, kad grib ar gāzi sildīties. Ja slēdz paralēli, tad atkal otru sūkni vajag un 2pretvārstus, pa vienam katrā zarā.
Ir tāds Diviauto www.diviauto.lv/... 
Ulbrokā. Es tur tranzītam spārnus/arkas ņēmu, paziņa ņēma priekš mondeo, gan jau golpam ar būs.
Šitam motoram vēl ir tāda figņa, kā turbokorektors. Tāds kā cilindrītis, kur no vienas puses spiež gaiss no caurulītes, kas nāk no ieplūdes kolektora, no otras pretī atspere ar regulēšanas skrūvi. Ja tā caurule aizd---ies vai caura, tad tas motors ir pilnīgākais nīkulis. Bet var braukt uz tehnisko apskati, - atgāzes būs labas 
Tas pats, ja cilindrītis iesprūdis. Var mēģināt nočekot, vai tas pie vainas, tā, ka izskrūvē to skrūvi ārā izņem atsperi. Ieskrūvē skrūvi nedaudz atpakal. Norauj šļauciņu no kolektora pieliek pie pumpja un uzpumpē, cik nu var. Virzulītim vajadzētu pabīdīties tā, lai sūknis domātu, ka nu ir baigais spiediens turbīnā. Tad var izmest kādu līkumu. Ja autiņš iet lopā un aizmugurē griežas melni dūmi, tātad tas ir bijis pie vainas.
mincis rakstīja:
Vienmēr smaidu izsauc lietderības koeficients cietā kurināmā katliem virs 90%.
Virs 90% var sasniegt tikai kondensējot dūmgāzēs esošo ūdens tvaiku. Pagaidām to var tikai ar šķidrā/gāzes kurināmā katliem. Reālais lietderības koeficients ir ap 75%. Atlikusī daļa tiek aiznesta ar dūmgāzēm, kuru t* arī nevar būt zemāka par 60*C pie skursteņa izejas, un realitātē ir ap 90-110* izejā no katla.
Vēl viens variants, kā paaugstināt lietderības koeficientu, ir paaugstināt sadegšanas temperatūru, kas tā arī tiek darīts. Pareizi būvētiem katliem no kurtuves netiek noņemts siltums. Vēl papildus tā tiek izolēta ar šamotu, lai paaustinātu sadegšanas temperatūru. un tikai pēc tam karstās gāzes tiek uz siltummaini.
Chankaishi rakstīja: Sanaak, ka chuguna katlu var njemt ar jaudu, sameeraa preciizu kaadai jaabuut peec apreekjiniem, teerauda - ar jaudu, kas krietni lielaaka par teoreetiski nepiecieshamo, jo vajadzees uzsildiit gandriiz vienmeer veel atpakaljnaakosho uudeni. Chugunam arii automaatika var buut ne paaraak kruta - varbuut chugunnieks sanaak leetaak?
Par katla jaudu - nepareizi saprati. Katla jauda netiek tēreta atpakaļejošā ūdens uzsildīšanai. Vienkārši princips tieši tāds pats, kā autiņa motorā. Mazais loks, lielais loks un termostats. Un termostats karsto ūdeni nelaiž uz radiatoriem, kamēr temperatūra mazajā lokā nav sasniegusi noteiktus grādus.
Vēl drusku par "precīzi" piemeklētu katla jaudu. Cietā kurināmā katli labi darbojas tikai pie vienas noteiktas jaudas, kas konkrētajam katlam ir optimāla. Virs tās jaudas sadegšana notiek labi, bet vairāk siltuma aiziet skurstenī. Zem tās jaudas skurstenī iet pārāk aukstas dūmgāzes un notiek kondensēšanās. Un pasliktinās arī sadegšana, izmetot skurstenī kvēpus(kurināmo) kas turklāt nosēžas kopā ar kondensātu uz skursteņa virsmām. Ko nozīmē precīzi piemekēta jauda? Tagad, kad vidējā t ir ~+10? Februāri, kad aukstajās dienās būs -25? 90% gadījumu cietā kurināmā katls strādā neoptimālos režīmos. Tāpēc svarīgi ir kopā ar cietā kurināmā katlu lietot siltuma akumulatoru. Tas ļauj pie pareizas sistēmas iestatīšanas nodrošināt katla optimālu darbību. Un nav starpības, čuguna vai tērauda katls. Jā, čuguna katls ir piedodošāks pie primitīvām apkures sistēmām, bet tas nenozīmē, ka tā viņu būtu labi un ekonomiski lietot.
Es teiktu, ka nav pareiz saliktas atpakaļ gaisa trubas kas no turbīnas uz kolektoru iet, caur interkūleru. Kaut kur vai nu aizmirsis pievilkt blīvējumu, vai nav līdz galam saspraudis. Un kad uzdod gāzi, un tajā visā parādās lielāks spiediens, tad spiež garām. Savukārt uz maziem apgriezieniem rij gaisu garām gaisa filtram un turbīnai. Bet to jau nedzird, tik motoram nav veselīgi.
Iespējams, ka kāds no signalizācijas sensoriem/slēdžiem ir bojāts. Vai nu motora pārsega vai bagažnieka, vai kāds cits nesaslēdzas un signalizācija tādejādi paziņo, ka kaut kas nav kārtībā. Ja ir signalizācijas manuālis, tad palasi.
Detaļas viņiem uz katra stūra, bet siksnu (šitam ir 2 zobsiksnas) maiņa gan hemorojs. Un pa to paņems smuku naudu.
Interesējies pašā CSDD tur ir atsevišķa nodaļa, kas tikai nodarbojas ar pārbūvēto aparātu sertificēšanu un projektu apstiprināšanu utt. Tur visu smalki apstāstīs, lai nesanāk tā, ka kaut ko izdari, bet beigās tomēr nevar tikt cauri.
Ja ir kaut kāds skopums, vai ideoloģiski šķēršļi maksāt CSDD tad vēl var velosipēdu piereģistrēt.
Cik zināms, arī šo vietni policija labi zina un izmanto, lai identificētu riteņus.
Nav runa par tikai par "pecku". Visiem modernajiem dizeliem ir pietiekami augsta efektivitate, lai dzinejs gluzi vienkarsi nerazotu pietiekami daudz siltuma. Neaizmirsti, ka salidzinot musdienu dzinejus, benzins sarazo 2-3x vairak siltuma, neka dizelis, stradajot pie vienadas jaudas.
Jā, tas protams ietekmē,
Pirms 2 dienām nebija tādas āra temperatūras, lai būtu auksts salons. Pastāstīšu savu pieredzi reiz ar vienu aizvēsturisku fiatu tipo. Arī pie mīnusiem bija vēss salons, sūdīgi iesila. Tad nu reiz ķēros pie pētniecības darbiem. Noņemot termostata bloku, secināju, ka apejā termostatam tur ir tāds kā pusapaļs iefrēzējums. Acīmredzot domāts, lai nekādā gadījumā pilnīgi neapstātos cirkulācija pa lielo loku. Tipa, lai nekādā gadījumā nepārkarstu, arī pie termostata bojājuma, pofigs, ka kādam ziemeļos var būt auksti. Turklāt taustot pievadcaurules nekādi nevarēja konstatēt, ka lielais loks nav noslēdzies. Motors pietiekam ekonomisks, ka mīnusos pietiek arī ka neliels aukstā ūdens daudzums no radiatora nonāk motorā. Toreiz nahrenizēju to visu. Sapirku attiecīgās šļaukas, santehnikas līkumus un pieliku žiguļa termostatu. Viss darbojās perfekti. Uzsila ātri, t rādītājs stāvēja, kā miets un salonā silti.
Cita starpā, vai kādam nemētājas Plašu atskaņotājs "Ārija" ? Var būt bezcerīgā stāvoklī. Vajadzīgs tik tas dzelzs spararats uz kura plates liek.
Tāds RRR ražojums ar pastiprinātāju. Jau daudzus gadus tiek izmantots kā kompja pastiprinātājs, bet kaut kur pie pārvākšanās ir nokritis un pakāsies tas dzelzs ripulis. Jaunatne gribot iedarbināt.
Tev vajag jaunas atrast, vai saprast, kur tās pašas vecās atrodas? Vecajiem tranzītiem bija motortelpā pie labā lonžerona piestiprinātas. Varbūt šitam ar?
Tā jau tā pati, vienkārši pats sāku skatīties, kur viņa īsti atrodas, vai vispār iznāk tuvumā.
Bet nu vispār būs ko rullēt uz ~5Tkm
Ā tā aiza kā reizi netālu no Kitzbūhel vai kā viņu tur sauc.
70km no Prāgas ir tāda pilsētiņa Kutna Hora, kur ir slavena kapliča, piebāzta ar cilvēku kauliem, galvaskausiem un visādām dekorācijām no tiem. Pilsētiņā ir norādes uz "Kostiliscje" vai kaut kā tamlīdzīgi. Pat iedeva lasāmo gidu latviešu valodā.
Ja sanāk braukt gar Lihenšteinu, tad
Iespaidīgi. Varu arī pastāstīt, kā tur iekļūt, ja gadījumā tur nonāc pēc apmeklējuma laika beigām 
, bet ziemā tas varētu būt neaktuāli, jo tāpat tumšs.
Portālā publicētie autoru viedokļi var atšķirties no iAuto redakcijas viedokļa.
Neesmu te nekāds jauniņais, tikai kādu laiku biju pieklusis.
Sodiņu, samaksāju, jo braucu ar meitas auto, viņa tur blakus valstī dzīvo, un laiku pa laikam brauc cauri. negribu, lai 'viņai kādas problēmas.
p.s austrieši gan gnīdas. Tikai 14km virs normas un šie jau cep vēstules. Tulkojums vien, gan jau vairāk izmaksāja