Ja tev autiņš ir jauns vai līdz 5 gadu vecs īpasi ievests no dienvidiem, tad ir vērts ieguldīt, kvalitatīvākā pretkorozijas apstrādē jo visticamāk, ka brauksi ar šo svaigo autiņu kādu ilgāku laiku.. Ka arī ja negribi, lai pie tālāk pārdošanas būtu rūsa kādi caurumi (respektīvi lielāka pardošanas vertība)....

Ja nopērc 10..13..15gv+ mobīli ar jau esošu rūsu kas mērama kilogramos... Nu nez.. Šādi autiņi vienam saimniekam parasti kalpo 3..4 tehniskās un tev ir vēlme/doma viņu pārdot, jo apnīk viņā likt iekšā, tāpec ka tas vai šitas no dārgā(liela loka) noplīst, ka arī noteikti vienkarši gribas ko svaigāku jo esosajam eksemplāram piemēram pie 20 gadi jau.

Eļļiņu jēga ir pūst ja normāli noņem visus plastmasus, kārtīgi nomazgā, kādas bēdīgakās vietas attiecīgi papildus apstrādā lai apturētu procesu un tad pūš. neviens eļļiņu pūteju kantoris to nedara! Paceļ auto, izpūš savu noteikto litru uz auto, pieprasa piķi. A uz kā pūsts, kur pūsts, tas ka zem eļļiņas metals tapat pūst talāk.... viņiem neinteresē! (turklāt vēl to papildus caurumu urbsana, nevis jau esošo tehnisko caurumu izmantošana ir *****)

Kārtīgaku pretkoroziju(piem autospeci) ir verts veikt ja kā jau minēju- autiņš svaigs, nav redzējis mūsu sāli un zini, ka brauksi ilgāk par līzinga/kredīta termiņu.

Ja nopērc jau 10+ gadīgu(200k+ km) padzīvojušu kasti, kura jau ir parūsējusi, nezinu cik liela jēga ir iegrūzt tos 2-3tūkstošus labā pretkorozijā.

Manā uztverē labāk to naudu ieguldi lai samainītu 'lielos lokus' lai to savu laiku ko pavadīsi ar autiņu, varētu bez lielajām tehniskam problēmam braukt.

Nevis apšancē kasti ar pretkoroziju un autiņs stavēs jo naudas nav lai nomainītu ūdenssūkni, rullīsus, ķēdes nomaiņa utml. (vai tad cilveki ņem jaunus ātros kredītus? Lai paceltu to servisa maksu kas ir 1000€+ piemēram)

Tikai mans viedoklis.

Iepriekš braucu ar 2006g hondu(importēju 12gadā no FR dienvidiem) visi spļaudījās, ka norūsēs pirmajā vai otrajā ziemā un vajadzēs metināt! Bet pēc 5. ziemas noņemot plastmasiņus rūsas bij mazak ne kā dažam labam tā laika bmw, audī vai volvo markas mobīlim, ko redz autospecos. Protams rūsa bij bet nekas traģisks. Manā īpašumā bija 6 gadus un visas 6 skates bija pa nullēm. (es autiņus arī kopju, nevis brauc līdz paliec uz ceļa vai lāpa divnieciņus..)

Sagribējās ko svaigāku dzīvē, tagad braucu otro ziemu ar toyotu un arī baigi nevaru sūdzēties par rūsu. Protams apakšā virspusejā ir(pateicoties mūsu ūber sāls tehnoloģijai), bet līdz caurumiem ta lai skate neizlaistu, vēl tāls ceļš ejams! (visnotaļ neplanoju braukt ar viņu vēl 10 gadus lai kaut ko raudātu par to, pētīt tur sazin ko un vestu konservēt uz autospeciem)

Masīna ir pārvietošanās līdzeklis, nevis kā Latvijā pierasts kaut kāda mīlulīte kuru jāsaglabā uz visu mūžu!

Izlien taks beidzot no tās aprobežotās ieciklējošās vācu kastes ārā! Nav vairs 80/90tie, ka 'vācu' kvalitātei bij nozīme! Tās bundžas nu jau visi autoražotāji taisa vienādi 'ekonomiski!'

Neviens vairs netaisa, lai tā kaste pēc 25..30 gadiem vēl būtu braucama ar oriģ. metālu.

Visi šie spicie ilgtermiņu nomnieki ir tikpat ''izdevīgi un draudzīgi'' ka nebanku kredīti.

Jeb gaida smaidīgi ar atplestām rokām tavu parakstu uz līguma, lai pēctam tu strādatu priekš viņiem, būtu viņu vergs un pie pirmajiem sūdiem, bez vazelīna varētu tevi .... pa pilnu programmu.

Ja tev nedod bankā, tad varbūt ir jauzlabo sava fin. situācija/ jāpakraj vairāk vai jāmērķē ir uz ko lētaku... Nevis skriet pie visādiem aizdevējiem un kredītiestādem, jo ļoti ļoti gribās to 'm paku' kredītā....

Tāds ir mans viedoklis.

Brilles vajag vai jāiet uz skolas solu iemācīties lasīt?

Es teicu 10+ vecu modeli. (Jo latvijā prātiņos arī tādus uzskata kā tikko no ražotnes) kaut 10..12..15 gadus ir nobraucis un apakšā ir rūsas spainis, toties virsbūve nopulēta spīdīga un izskatās 'kā jauna!' šķidrumi arī tak pēc ražotāja teiktā ir lifelong ta nav jāmaina nedz kārbā nedz dzesēšanas šk. Labi ja pašu motora eļļu nomaina(bieži vēl atsaucoties uz ražotāja noteikto 30k)

Latvju prātiņiem siekala tek pa kādu facelift e60 vai 2012/14 gada f sēriju.. bet īstenībā tas ir nobraukts šrots.

suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=359092169&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&grossPrice=true&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=20100&makeModelVariant1.modelId=18&maxPrice=10000&minFirstRegistrationDate=2008-01-01&pageNumber=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=relevance&searchId=a5a12152-6134-f062-1795-1fb1b61d7ea5&ref=srp

Lūdzu un spied.

Man ir 2012g autiņš toyota kas ir šaja pašā cenu klasē (ap 10k) tāpēc neko ''ekskluzīvu'' tur nesaredzu, protams nav tāda jauda, bet nesaredzu jēgu latvijā vairak par kādiem ~180hp ikdienas auto jo mums nav tādu ceļu kur varētu kaut cik legāli attīstīt to jaudu un 'izvēdināt'

Bet palikt bez tiesībām var ātri, īpaši ja zem pakaļas ir 250..300+ zirgi. Un jēga?

Atbildeju uz apgalvojumu, ka porš ir kaut kas eksluzīvs. Un vispār panamera nāk no 20k eiro protams palietota jeb ~10gv. ne jau tikko no salona. Kas ir sasniedzams mērķis īpaši ar nebanku līzingu, jebkuram muļķim.

Nenormāls vērtību kritums, nesaredzu vispār kaut kādu poršu pirkt... Ik gadu auto vērtība zūd pa 10 un vairak tūkstošiem... pisec

suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=360983107&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=20100&makeModelVariant1.modelId=4&minFirstRegistrationDate=2008-01-01&pageNumber=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&searchId=68fe70e1-53bf-cc95-27b3-ba1834d831d7&ref=srp

Poršš jau ir nabagu voļksvāgens vien ir galīgi nekāda 'superauto' klase! Īpasi ja zem pakaļas standarta konveijera džipveidīgais tas galīgi nenozīmē, ka esi naudīgs... Jo 10+gv kajeni vari no 8tūkst eiro nopirkt... (gluži kā bmw, audi, toyotu, hyundai u.c. markas)

Kādi retie modeļi vai vēsturiskie tur cita opera. Kas jūrmalenes gadījumā galīgi nebija.

''Ar čaļiem'' sarunāt neko nevari BKSB atmet tikai cenrādi un ja gribi tad piķo! Darba dienu vakaros un brīvdienās 250€/1h ar pvn!

Tad rezervē laiku, paraksties, ka jebkura skāde kas tiks nodarīta trasei tiks segta no tavas kabatas un kad pats atbildi par savu veselību un dzīvību un vari gāzēt.

Galīgi nerentabla un nepiejama privatpersonai ir 'trase' un tieši tapēc mums ir tik daudz agresīvu autovadītāju ikdienā uz koplietošanas ceļiem.

Pa dzīvi nelaimīgi, uzvilkušies tad dusmas izlādē pie stūres... un tad pa pilsētu braucot kruīzā uz 55 pēc gps datiem man uzsēžas atstē, taurē, midžina, mēģina ''parmācīt'' utml....

Ja mūsu vadosās asfalta trases būtu 'atvertas' kur tur samaksā pārdesmit eiro kāda publiskajā pa stundu un vēl uz ielām turpinātos agresivitāte, tad tas būtu šis jautajums...

Jo viegli teikt lai brauc ārdīties uz trasi, tas nekas ka trases maksā pāris simtus stundā un tad vēl speciāli īpašos laikos ir rezervējama nedēļu uz prieksu tikai(nevari tagad pēcpusdienā pazvanīt, ka šovakar gribi izlādēties) utml....

Valstij būtu jārūpejas par labām 'eiropeiskām' drošām ātrgaitas magistrālēm lai ātri, efektīvi un droši varētu parvietoties pa valsti, bet mēs jau zinam, ka pie mums notiek. Diži tālāk par solījumiem netiekam.

Joprojām nesaprotu kāpēc galvenās valsts šosejas kuras ir pēdejos gadus līdz ar pamatiem ir atjaunotas, atjauno uz nedrošo 1 joslu standartu. It ka vieta nepietiktu...

Uzskatu ka ja gribi paspiest vasarā tad jabrauc uz lietuvas vai polijas bāni ja gribi talak braukt, tur vismaz poliči baigi nesēž krūmos un nepilda valsts kasi...

Jo tur atļauj cilvekiem izskrieties uz šosejas 'drošāk' ne kā cilvēki darīs sūdus pilsētā.

P.S. Ja ātrums nogalinātu, tad pus eiropa jau būtu nositusies braucot uz 130/140kmh pa šoseju, kā te pie mums uzver jo esi super noziedzinieks, ka uz tukšas šosejas ātrumu parsniedz par 50kmh+!!!!!!

Ātrums nenogalina, nogalina nedroši ceļi un cilvēki kas nedomā ar galvu. Abi 'valstī' ir labojami, ir tikai to jāgrib darīt, nevis tikai jaatrakstās.

Negribu aizvainot, bet cik ta tajās mazajās biķernieku taisnēs uzspiedīsi? 140 moš uz pāris sekundēm un tad jāmet pa nažiem savādāk attapsies sienā... jāmet līkumā deldējot riepas...

Jeb respektīvi lai noķertu 'kaifu' tev vajag uzreiz papildus trases īrei, pilnu riepu komplektu un pēcak arī bremzes nāksies pārlasīt. Kas tādam poršam visticamāk viena izārdīšānās biķerniekos izmaksās tuvu štukai kopizmaksās.

Tas galīgi nemotivē meklet trasi un spiest droši!

Mums NAV 20km nordšleife aplis, kur ir daudz garas taisnes un lēzenu līkumu kur pilnā pedalī var ķert kaifu un ja ir vēlme izbraukt to vienu apli nedeļā(ja kas, publiskajā maksā 30€ viens aplis), dabūt savu adrenalīnu tā kad pa ceļu vairs neprasās spest...

Nemaz nerunājot, ka mūsu vadošās asfalta trases nemaz netaisa tādus regulāros 'publiskos braucienus' ā nē vispār nemaz netaisa! Kaut domaju ka pieprasījums būtu liels ja piemēram vismaz iesakumā reizi nedeļā visas dienas garumā būtu kāda publsikā diena un piemēram 20€/h un gāz ar savu ielas auto... Jo vienkārši viņi negrib čakarēties... Viņiem izdevīgāk ka tu īrē visu trasi un atbildi par visiem sūdiem pats... Bet tas no autovadītāja puses ir gan dārgi gan čakars.

Tapēc pie mums spiež ķerot adrenalīnu uz koplietošanas ceļiem un kaislīgi meklē radaru detektorus lai nepaliktu bez tiesībām. Jo arī pat relatīvi drošā vietā- vairakjoslu šosejas posmos, naktī kur šoseja tukša, poliči kaislīgi pilda valsts kasi.

Atbalstu, ka jāspiež ķerot adrenalīnu pie stūres ir 'trasē' BET kā parasti pie mums runā tikai par sekām un stulbajiem ātrumpārkapejiem! Bet lai to novērstu... Itin nekas netiek darīts.

Ziemas sezonas trases vai tādas lauku grants/zemes trases neskaitās tur ātri savu normalo ielas dampi sačakarēsi. Ta tur atkal vajag pikt 'bīteri' kas atkal čakars un to darīs tikai tie kam nav slinkums utml.

Wow jā sorry, nezinaju ka viņa apēd 10L... Likās kādi 6L...

Tad jau toč pirmajai noliešanas reizei var paņemt kādu lēto eļļu pa dešuku litrā, būs tomēr labāk ne kā tas vecais melnais ūdens kas tur ir iekšā ar nosaukumu 'eļļa.'

Uztaisīt 'tīrīšanu' noliet un tad nopirkt kvalitatīvo kas būs ~20€/L.

Protams var jau pa ekonomisko(bet neiesaku jo tajā ūdenī arī gan jau ka ir visādi sūdi)- pirmo eļļu atšķaidīt ar 50% svaigo, ietaupīsi kādus 50€... galvenais šajā momentā jau būtu filtra nomaiņa, jo tas noteikti aiskakājies pa šiem gadiem un ar aiskakātu filtru kaut ko skalot būs maznozīmīgi. Un pēc skalošanas arī filtrs un tā eļļa jānomaina jo līdzeklis nav domāts lai patstāvīgi brauktu ar viņu...

Papētot dziļāk okei ne pa ekonomisko budžets 300€ šādam pasākumam(un viens vakars ar čomu garazā.) Sālīti, bet ja grib ar autiņu braukt vēl x gadus tad vajag sataisīt ja negribi kaut kad ceļa vidū problēmu saasinājumu.

+1 Bet Latvijā jau 10gv auto laikam skaitās 'jauns' jo virsbūve nopulēta spīdīga un nav tiešu redzamu rūsas pleķu vai caurumu.

Ka arī statistiksi(diemžēl) vidējais autovadītajs Latvijā beidzot tikai pēc 8-10gadiem pēc modeļa iznakšanas un ~200k noskrējiena arī varēs atlauties otreizejā tirgū to sapņu audi, bmw vai volvo markas automobīli, savādāk modeļa cena pa augstu un kredžu nedod.

Nu vot un šeit parādas terminaloģija 'mūžīgs' bet tas nenozīmē ka arī uz 13..15+ gv autiņiem tas strādā.

Šis strādā tikai uz jauniem autiņiem jeb līdz 8 vai 10 gadi. Tālāk ražotājs oficiāli NEPAREDZ, ka vēl brauks ar to kasti.

Tieši tāpēc arī mollers atteica jo nav tādu oficiālu vadlīniju ko darīt. (kā tikai jauna kārba un to nomaiņa)

Nezinu ja kārbā parādas sitieni, tie paši no sevis nesalabosies. Iesaku noliet veco eļļu. Paņemt 2 jaunus filtrus prieš c6 labs filtrs transmisijas maksa ap 30€ gabalā.

Nomaini filtru, ieliet jaunu eļļu un pievienot kādu tīrītāju, jo gan jau ir kādi nosēdumi ja eļļa kopš dzimšanas nav mainīta, piemeram: www.valvoline.com/en-eur/automatic-transmission-cleaner/

Izdarīt kā teikts. Velreiz noliet eļļu un utilizet. Tad vēlreiz nomainīt filtru, ieliet svaigu kvalitatīvu eļļu pēc specenes. Un skatīties kas notiek vai 'sitieni' pazūd. Ja pazūd tad pa lēto(ap 150€) ir tikts cauri, ja nē... jāmeklē kāds labs auto transmisiju serviss kur detalizetāk arī salabos. Bet tas būs vēl uz saviem 500sotakiem vismaz un vai vecam c6 tas ir rentabli? Brauc kā visi- ar sitieniem kamēr galīgi izbeidzas nekustot uz priekšu un tad domā vai vest to veco kasti uz šrotu vai ir jēga ieguldīt ceļot augšā.

Deg tikpat bieži kā jebkurš 10+ gv auto, kurā autoražotājs vairs nav paredzējis braukt, jeb modelim ir 'end of life' zīmogs.

Bet kurā līduši ir elektriķi, kas viens par otru ''gudrāks'' jo bundža nav norūsejusi un dzinējs rūc, tad vēl īpašnieki mīl piešķūnēt pa savam apkarinot ar visādiem aliexpress brīnumiem un turpina braukt....

Un tieši tāpēc 99% gadījumu, auto arī nodeg... Markai te maz sakara.

Lai uzsāktu griezt 4 riteņus uzņemot ātrumu patstāvīgi ir nepieciešama lielāka jauda un piepūle dzinējā, ne kā lai grieztu 2 + autiņš arī ir smagāks, dēl papildus piedziņas ass. Un uz to arī tā papildus degviela tiek tēreta.

Protams, ka tukšgaitā ripojot no kalna lejā, vai braucot kruīzā ilgā periodā vienā konstantā ātrumā pa taisnu ceļu, rādijumi būs faktiski vienādi, visa sāls jau ir 'pilsētas' režīmā, kur tos savus 2-5L uz bāku pastāvīgajai ēdīs vairāk, atkarīgs cik stumdies pa pilsētas korķiem un luksaforiem + riepas ēdīs vairāk jo pastavīgu saķeri no stavēšanas -> kustību, dabū visi četri, atstājot gumiju uz asfalta, kā arī uzspiežot šerpāk, izspolēt un pakurināt vari ar visiem četriem...

Ikdienā cik esmu braucis nekad neesmu sajutis haldexu, bet izvilkt izvelk(gluži, kā ESP pie normālas darbības, tikai redzi, kā lampiņa uzmidžinās bet tu baigi neko nesajūti.)

Nezinu no kurienes tev tāds pekstiņu priekštats, ka braucot tasni un mierīgi sistēma pēkšņi izdomās ka vajag 100% piedziņu kāda asī un tu no tā lidosi kokā.... Tā tas nenotiek...

Bet ja baidies no kā tāda, tad varbūt vispar nekāp mašīnā?

Jo ir 100tiem citu elektronikas mezglu, kam kāds sensors var nogļukot... Tikpat labi ta jau arī var air bagu izšaut tev sejā, kamēr brauksi pa šoseju un attiecīgās sekas no tā visa izbīļa būt...

Otreizejā tirgū ar 10+gv autiņu uz LPG ir papildus riska elements, jo gāzi autiņā liek tie kas grib taupīt braucot lētāk un taupītāji parasti arī taupa uz profilaktiskajām apkopēm kuras jāveic reizi 2-3mēn(jo priekškam izmest naudu, ja sistēma strādā) tādejādi to veic tikai retais, jeb parasti uz gāzi brauc kamēr iet un tikai kad kaut kas neiet vai sāk rīstīties... tad sāk meklēt palīzību un domāt kas par vainu.

Un tad jau bieži ir par vēlu kur gan lpg sistēmā gan dzinējā var būt izveidojušās neatgriezeniskas sekas.

Pastāstīsu super slepenu informāciju- visi 'pilnpiedziņas' autiņi tavā cenu kategorijā būs pabraukti un noguruši.

Bet ja esi nopietns saimnieks nopērkot šādu padzīvojošu auto pa 6K BŪS jāiegulda 2-3K sistēmu pārlasot, toties varēsi braukt savus gadus un zināsi, ka viss strādā, strādas un nepievils.

Nenoguruši pilnpiedziņas unīšu vai džipveidīgo aparāti pēc šī brīza cenām sākas no 10K un ta pērkot no šī cenu plaukta arī vari iegrābties...

Iesaktu beidzot beigt baidīties no Haldex elektriskajām pilnpiedziņu sistēmām, jo šīm sistēmām jau ir 20 gadi un nu jau tas ir ikdienas pilnpiedziņas auto standarts.

Manualā/simetriskā 4x4 ar pazeminātajiem robiem tā ir aizvēsturiska klasika vai ļoti specifiska niša, ikdienā vispār neizmantosi, ja vien ar auto nav domāts braukāt pa stigām.. kāpām utml....

Ja ikdienā ir darbs-veikals-mājas kur ir asfalts un ziemā laukos sūdīgi izsķūrēts grants ceļš ar ledus kārtiņu, tad itin nekādu ieguvumu pastāvīgais 4x4 un pazeminātie nedos, kā tikai lielāku degvielas patēriņu un atrāku riepu nolietojumu. Jo grāvī varēsi ieslīdet tikpat viegli, arī ar visu 'simetriju'

Nu un protams lielāks 'ego', ka zem pakaļas tev ir pastāvīgā pilnpiedziņa.

Ir ļoti grūti sakustināt un vērst par labu pēdejo 20..30 gadu iepriekšējo ministru neizdarības, kā arī akceptēt kaut ko loģisku, ja idejai jaiziet ir cauri uztaisītajam birokratiju struktūrai.... Ideju tev var būt daudz, bet lai to realizetu ne jau tikai no tevis tas ir atkarīgs.

Tādejādi dari ko gribi tāpat beigās nebūs viss izcili un cilvēku acīs būsi **** Plus vēl tāpat arī gribas kādu savu privāto atkotiņu jeb papildus 'bonusa' naudu pie oficiālās algas....

Reiz esmu darbā dabūjis nopietni pa kaklu jo ziemā esmu novilcis roceni u.t.m.l. Teicu nav jau vecs sarūsējis opelis ar caurām trubiņām, kur iesals trosīte.. Bet jauna škoda un visam jabūt kārtībā, tāpat dabūju verbālu rājienu, ka tā neviens nedara ziemās un ja pieķers tad mājā nebraukšu kamēr roceni nedabūšu vaļā.... Vopsim mani normāli ap.irsa un turpināja ap.irst pāris nākamās dienas.

Pēc burtiski mēneša taspats džeks nolicis slīpumā to pašu skodas dīzeli, ielicis 1 ātrumā aizgājis, atnācis pēc 20-30min un skatās autiņa nav, autiņš aizripojis un ieripojis grāvī un dzinējs darbojies. Tad viņam nopietni nācās skaidroties par darba auto sabojāšanu, pat vairaku mēnesu laikā atvilka no algas pāris soķus lai nosegtu remontu jo paša vaina.

Kā zinam, dīzelis strādā un kompresiju un viss salikās tā ka autiņš iekustejās un 'aizbrauca' labi, ka neapskādeja neko citu...

Karma.

Tad jau drīzāk esi slikts dēls un švaka rocene, mammai ir/bija. Ja rocene ir kārtībā un tā tiek ar 2 vai 3 klikšķi 'novilkta' tad aizmugurējais tilts nemaz i nekustēsies no vietas.

Ja autiņš un bremžu sistēma sen nav redzējusi gādīgas rokas un servisu, tad ir visādi brīnumi redzēti un pat nevajag jaudīgu autiņu lai ar novilktu, aizbrauktu pat līdz Liepājai. Nu i, ka kaut kas jocīgi smaržo... Galvenais, ka kust uz priekšu...

Laptops ir okei ja gribi ieiet sejasgramatā vai darba vajadzībam spaidīt ekseli un atbildet uz darba e-pastiem.

Ja gribi kaut ko uzspēlēt, vai 3d pamodelēt vai nodarboties ar nopietnu video apstrādi lai renders nav jāgaida pus nakti, tad tikai un vienīgi attiecīgi sakomplektēta kaste. Kapēc?

Jo kaut cik jaudīgi 'gaming' laptopi ir lieli, smagi, neērti, tātad tāds pats stacionarais vien ir, kas stavēs uz galda un netiks kustināts, turklāt tas (lietoto tirgus vērtībā) 'novecos' 3x ātrāk jo neko viņā nevari nomainīt, kāda jēga tev no laptopa ja viņu ir problemātiski pārnēsāt? Protams ir modeļi kas apmierinās no abām pasaulēm, bet tos es vairs neuzskatu par 'gaming' klasi, tie ir tādi uz kā varēsi padzenāt kaut ko. (es uz 15 gadīgas nodzeltējušas kastes arī kaut ko varu padzenāt)

Kastē komponentes bez lieliem ieguldījumiem vari nomainīt un atsvaidzināt palēnām, turklāt diezgan ilgi, lai pavilktu un būtu labākajā līmenī. Un šeit nerunaju vairs par 1080p 60fps geimingu, kas ir aizvēsture.

1440p vai lielāka izsķirtspēja un 120fps+ spēlēs ir mūsdienas.

Velos skatīties filmu uz lielā tv ekrana? - wireless display. Jo man ir wifi matesplate un 4K saturs tiek 'kāstots' uz pirmā stāva teļļāga bez nekādiem vadiem vai problemātiku.

Diemžēl vidējam latvietim ir vienalga gan par savu gan citu drošību(jo visi domā kad ir pro brauceji un nekas 'ar mani' nevar notikt) un ziemas riepas pērk un montē virsū tapēc, kad to liek likums. Ja tādu likumu nebūtu katra otrā vai trešā masīna uz ceļa bravurīgi brauktu ar vasarenēm! simt punkti!

Un tad tur nevar būt runa nedz par kādu paša izpēti, kādos apstākļos pamata jabrauc pašam, nedz vēlmi iztērēt 100€ vairāk par kvalitatīvāku produktu... Vārākumam galvenais, ka vismaz 4mm dziļums ir un ir m+s marķējums un lieta darīta! Pat nebaidās pirkt šunlingšaņ ķīniesu 'atjaunotās' riepas jebkurā saimniecības veikalā pa 30-40€/gabalā un braukt ar viņām pa šoseju 90..100..vai apdzenot kādu 120km/h ātrumā.

Ja pirms uzmontē jaunu riepu disks ir taisns un kārtībā, tad problēmu nebūs! Nezinu jau 8 gadus ir divi komplekti nekādu problēmu! Neviena pēc sezonas stavēšanas nav izlaidusi(varbūt 0.5bar, kas nav nekas.) Uzmontē ripuļus pie mājas pēc vajadzības un braucu.

Varbūt reizi 4 gados, ka montē diskam jaunu gumiju vai ja kāds atsvariņš nokritis tad parasti nesezonā pēc nepieciesamības, tasnoju disku vai balansēju, jo tad var dabūt riepas pa ļoti labu cenu + jebkurā laikā iebrauc un to visu izdara daduz rūpīgak, ne kā ja to dara 'pīķa' laikā, kad ir konstanta rinda visas dienas garumā! Un 'masīnai' atvēlētais laiks ir 20..30minūtes. Tad protams tur kvalitati nekādu nevar prasīt, jo galvenais ir gala rezultāts.

Ja uz tur 8,10+ gadus nobraukāta diska, turklāt ik sezonu(2x gadā) montētas virsū ir attiecīgās sezonas riepas, pats disks protams būs šķībs un greizs, bet naudas taupības nolūkos, to neviens netaisno, bet vienkārši montē jaunas riepas uzsmērējot vairāk līmi un šo rites taisnumu iztaisno ar daudz atsvariņiem, tur protams, ka būs bēdu ieleja. Kur bieži būs gaiss riepā 'jāpapildina.'

Bet nekādā sakarā nav tavu riepinieku teiktais, ka tas ir bezjedzīgs risinajums(nē nu no viņu skatupunkta varbūt, jo nebūsi vairs biežs klients) Un ja visi tā saks darīt?... Tad vieglais riepu bizness kaput un Latvijā izputēs vismaz puse...

P.S. Man gan uz ziemas(16'') gan vasaras(17'') diskiem ir pa 15-30g atsvariņi tikai... Nevis, kā dažiem redzēts, kur jau simtos grami tiek līmēti pat vairakās vietās.

Vēl abi komplekti ir originālie nevis kādi lētākie ķīnieši, vasaras pirms 4 gadi taisnoti un pārkrasoti, ziemas pirms 3 gadiem. Lieki teikt, ka noņemot komplektu ripuļi tiek ar augstspiedienu noskaloti un notīrīti(tas vairak zieminieču- sāls sakarā, bet protams arī vasaras komplekts tiek satīrīts, ižžāvēts, pirms nolikts garāžā gaidot nākamo sezonu.)

Visa garā stāsta morāle- kāds saimnieks, tāds arī būs auto!

Vēl jau ir atkarīgs no auto. Ja tev ir 10..15 gadus standarta ikdienas parvietošanās līdzeklis pa varbūt pāris tūkstošiem, vai jauns poršēē... poršam neliksi kādus triangle, sailun vai kordiantus tapat kā 'opelim' neliksi jaunāko un dārgako brendinieci, kas sastādītu 30-50% auto summu... Tā kā tas arī spēlē lomu.

Pirms 4 gadi tā 200€ šķirba noteikti bija divu pilnu kordiantu komplektu cena un vēl kafijai palika pāri pret Goodjēru komplektu.

Vēl pirms riepas pērc ir japaseko līdzi informācijai un jāpaskatās kādi testi un ko cilveki saka, īpaši tas ir par budžetu. Ja aizbrauc uz kādu no riepu servisu un pakļaujies pirmajam ko iesaka/iesmērē, jo pārdevējs smaidīgs, tad nav jāraud.

Laikam tie bija pirmie snow cross, jo pirmajam modelim ir šādas līzīgas atsauksmes(laikam atkarīgs no partijas, ka gadījās sūdīgaka, jo arī ne visiem ir tādi novērojumi par riepu...)

Ka pēc pirmās sezonas pus šipi izlidojusi un ir pārāk skaļas, pat kaut kāda nepatīkama vibrācija parādās pie noteiktiem ātrumiem. Ar otro modeli kordiants šo it kā ir atrisinājuši, tapēc pargājuši uz citu rakstu, kā arī kārtīgāk šipus ielīmējuši.

Neizjutu baigo diskomfortu unītim, protams šipinieces ir skaļākas par nešipiniecem, bet tā ka izturēt nevar, nav, braucot gan pilsētā uz 50 gan ārpus uz 100, bez radio 'šipu skaņa pa galvu nesita' arī garākos posmos.

Protams ja salīdzina ar jaunākajām brendinieču šipiniecem pa pliku asfaltu, ir skaļākas, bet brendinieki arī maksā x2-x3 vairāk...

;) Par to bieži šie sūdzmaņi aizmirst.... Ka piemeram šajā izmērā Nokian hakka 10 šipoti tev izmaksās ~600€, bet snow cross 2 260€ četras riepas, esošajās cenās.

Kā jau teicu, ledus un sniega veiktspēja mani ļoti apmierināja gan pilsetā, gan ārpus tās. Risē kas piedzīta pilna ar ūdeni salīdzinot ar Dunlopiem kas bija pirmā sezona, jā, pa kādi 10kmh ātrāk akvaplanēja, bet tas saprotams jo raksts savādāks, kurš strādā lābāk uz apledojumu un sliktāk ja ziema vairāk līdzinās 'rudenim.'

Tikai padalījos ar saviem novērojumiem.

Viss jau arī atkarīgs arī no savas braukšanas, ja ziemā varbūt paris reizes izbrauksi no pilsētas, kādā ekskursijā pabaudīt ziemu, tad protams šipi priekš tā nav vajadzīgi, bet ja bieži jabraukā ārpus pilsētas, īpaši agrās rīta stundās pat uz 'A' klases šosejas šķūri vēl nav bijuši, vai ir bijuši pirms dažām stundām un viss tāpat ir piesnidzis un apledojis, tad šipi ļoti noder un var pieciest to skaļumu tajos brīžos, kad jabrauc ir pa pliku asfaltu.

Piemēram ātri iegūglējot- www.sinotyregroup.com/new-tires.html

Riepa jau sen kā nesastāv no gumijas...Tapēc arī jau gadus 20 riepu plaisāsanu faktiski vairs neieraudzīt, pat 10 gadīgai riepai.... Tad speciāli ir jātur tiešos saules staros u.t.t.

Principā mūsdienā no gumijas tur ir tikai nosaukums un melnā krāsa, silikāti, fosfāti u.c. ķīmijas brīnumi sastāda modernu riepu. Kuras vulkanizacijas procesā savienojot kopā ir tā teikt jāiestāvas lai molekulu līmenī šīs sastavdaļas viena ar otru prasti runājot 'salīp kopā' veidojot cietāku sastāvu un 'optimālu' riepas veidolu.

Nē nu braukt jau vari un riepa ta teikt fiziski neatlīmēsies, bet tas viss spēlē uz sekundes simtdaļām(ko parastais tāpat nekad mūžā nesajutīs) kā arī riepas ilgmūžību, jo tikko izcepta, svaiga riepa būs mīkstāka, tātad saķerē ar ceļu tās protektora daļa vienkārši ātrāk nolietosies.

Šo nogaidīšanas periodu tapat parasti nosedz 'atransportešana' jo īpaši ķīnieši kamēr ar kuģi atpeld uz eiropas kontinentam, paiet savi 2 meneši tad kamēr distributē un tu nopērc, sī riepa jau būs nostavējusi.

Esmu bijis fiziski vienā riepu ražotnē pirms 10 gadi un tur pārstāvis uz jautajumu, kāpēc nevar nopirkt tepat pa taisno no razotnes durvīm tikko izceptu vēl 'siltu' riepu? Izteicās to pašu, ka pirmos mēnesus riepā visas tehnoloģijas nosežas, un šis super svaigais produkts pat nestrādātu, kā ražotājs ir paredzējis...

Pagajušoziem tika iegādāti krievu cordiant snow cross 2 (hakka 8 pakaļdarinājums) ar šipiem 205/55r16 pa 42€/gab,

1021 ražojums. Braucu, kā kundziņš pa apledojušu lauku ceļu, ka arī saputinatie ceļi bija nieks, ko neizjutu.

Neviens šips nav izlidojis pēc ~6k km sezonas, kaut uz asfalta arī ir paris reizes uzspolēts.

Šogad ar visu situāciju protams kordiantus baigi vairs nedabūt, īpasi par saldu cenu.

Bet padalīšos ar 'lietuviešu' saiti www.egzotika.lv/ Visām riepām ir vismaz razošanas gads noradīts, ta vismaz zini ko dabūsi.

Agrāk bija pat lētak ne kā vietējos iveikalos + bezmaksas sūtīšana ja ņēmi četras, tagad vienīgi skatos cenas ar ir protams uzaugušas...

Bet varbūt kādam noder šajā sezonā.

Par riepu 'svaigumu' runājot un diskutējot, ja vēlies vislabāko, tad 'pagajušonedēļ' uzcepta riepa nebūs tā pati labakā, ko montēt virsū, jo sakarā ar vulkanizāciju, gumijai vēlams ir dažus mēnešus(pat pus gadu) pastāvēt tumšā noliktavā ar pareizu temperatūru, pirms to montē un lieto lai sasniegtu vislabākos rezultātus no gumijas sastāva.

Kāda karstā ūdens cirkulācija? Katls ir mehānisks cik vien mehānisks var būt, pat ja nodziest deglis, manuali ir jāpatur poga un jāiešpricē gāze un jāspiež šķiltavas poga kas aizdedzina degkamerā degli... Ja pa daudz sapūš gāzi var labu sprādzienu degkamerā uzrīkot(ir gadījies)

Uz katla ir divi kloķīsi - katla ieslēgšana(lai būtu siltais ūdens) un apkures ieslēgšana, lai radiatori būtu silti, otrs rimbulis apkures sildīšanas intensitāte no 1-8. Tad vēl spiediena un temperatūras manometrs. Nekā cita vairs nav.

Atverot kranā karsto, ieslēdzas katā degkamera kura attiecīgi sāk topīt uz maksimumu un sākumā ūdens ir silts(cik tur pāris litri ir siltummainī viņam), tad remdens jo vēl nav uzkarsējis auksto, bet tad ar laiku nāk jau vārošs, tāds kur var aplaucēties.

Un tad visulaiku ir jātversta, papildus ja kāds atver vēlvienu krānu, atkal visa tava perfekti noregulētais ūdens siltums 'nobrūk' ... Tātad viss ir saslēgts, tā teikt virknē.

Mājā ir ievilkts pilsetas ūdens, pa D28 melno cauruli. Tātad aukstā ūdens spiediens pietiekams, bet karsto padod no katla cik tur viņam kkāda d16 caurulīte? Bija mājā 1/2'' metāla caurules, bet pagājušo vasar nomainīju ūdens līniju, jo vienā vietā sāka pilēt un kā visu sāka aiztikt tā rindiņā aizgāja līdz man apnika un ar fleksi visu izgriezu un nomainīju no katla līdz pēdejam krānam... Stāv tagad D25 plastmasene un uz krāniem iet trejgabals uz D20, cerot ka mazliet stbailizesies, bet tāpat ir jūtama visa caurplūdes epopeja.

Par apkuri runājot, jā pa sienas perimetru iet metāla trubas.(90tajos domāja ka 'trubām' uz radiatoru aŗī būtu jāsilda māju.)

Katlā stāv viens nīkulīgs apkures cirkulācijas sūknis kurš nespēj efektīgi izcirkulēt visu to ūdens masu jo otrajā stavā spiedienu un temperatūru rāda ievērojami citu ne kā katlā. It kā katlā rāda pareizi jo speciāli pildīju sistēmu katlā rādija 2.9bar un tad avārijas 3bar ventīlis atšāvās.

Visi radiatori it kā silst un mājā var dabūt pietiekamu siltumu, tātad kaut ko tas sūknis jau izcirkulē, bet nu jā...

Gribas loģiski un efektīgi sataisīt šo gimenes īpašumu, ta lai tajā varētu turpināt dzīvot, protams neejot nedz letuma nedz bagātību galējībās. Jo saprotu, ka nekādu super 'eko' māju jau neuzčinīt no viņas, bet vienkārsi normali pacelt tā lai var turpināt dzīvot kaut kādās mūsdienīgās ērtībās...

Tāpec prasu kādu citu cilvēku padomu vēl.