Sorry, neredzēju. Reti piekāpju. Un uzreiz gribās kko piebilst .

Gads, jauda (vai motora kods), kondicionieris, automāts?

sorry, pēdējā diska izmērs 17

disks 6,5x15 riepa 205/65 R 15

disks 7x16 riepa 215/55 R 16

disks 7x16 riepa 225/55 R 16

disks 4x17 riepa 125/80 R 17 T

disks 7x18 riepa 225/50 R 17

Atgāzu recirkulācijas sistēmas galvenā atgriezeniskā saite ir informācija no gaisa masas mērītāja. Problēma varētu būt pašā gaisa masas mērītājā, kurš par maz rāda, tāpēc sākumā signāla nobīdes tika interpretētas kā atgāzu recirkulācijas plūsmas nepietiekamība. Noteikti ir jāsaremontē ieplūdes kolektora pārslēdzējmehānisms, lai tas vairs neķīlētu un jāpārbauda gaisa masas mērītāja signāla atbilstība. To bez atbilstošas aparatūras un iepriekšējām zināšanām izdarīt nevar. Meklējam atbilstošu autoservisu.

Starta ielā kādu nedēļu nedaudz kūpēja un sprakšķēja kanalizācijas aka. Tieši tajā vietā, kur Bērzpils iela pārvēršas par Starta ielu. Šorīt jau stipri nopietni. Vienu brīdi bija blīkšķis, tuvumā norībēja zeme un logi, pēc sekundēm 10-20 pazuda elektrība. Tātad laikam tomēr pazemes kabelis. Tikai joprojām nav skaidrs vai tā ir kilovoltu vai kilovatu līnija. Labais tonis mūsdienās laikam neļauj atšķirt šīs divas lietas. Vismaz žurnālistikas līmenī.

Čīkst tādēļ, ka buksē. Buksēt mēdz tikai ķīļsiksnas vai rievsiksnas. Buksē tādēļ, ka nav pietiekama saķere. Saķere mēdz nebūt tādēļ, ka nav spriegojums pareizs, nav siksna pareiza vai nav skriemelis pareizs. Ar jaunu siksnu un pareizu spriegojumu visdrīzāk problēma ir tieši skriemelī, kurš ir izdilis. Visvairāk izdilst tieši ģeneratora skriemelis, jo tam diametrs ir vismazākais, pretestība pietiekami liela (lai neteiktu vislielākā) un saķeras laukums ar siksnu vismazākais. Principā parasti jāmaina tikai ģeneratora skriemelis.

Izņēmums - buksēšana notiek nevis siksnā, bet motora kloķvārpstas divdaļīgajā skriemelī, kas savulkanizēts kopā ar gumiju. Ja no kādas daļas vulkanizējums atlec, mēdz izdalīties tādi paši trokšņi.

Dīzeļiem ar nobraukumu apt 150-200 kkm. Pēc tam biežāk.

Mazgāšanas/tīrīšanas ciklā jāietilpina uzkarsēšana līdz apt. 800 grādiem. Kaut kā nevaru salasīt to piedāvājumā...

Izsaku līdzjūtību. Tagad ir īstais brīdis izvērtēt prioritātes. Un pārkāpt no veca dinozaura normālā automobilī. Iepriekšējo nodod lūžņos.

Tici man, dzīve ies tikai uz augšu!

Nedzīvo ilūzijās. Led mūžs knapi "davelk" līdz kvēldiega spuldzēm, spilgtums zūd vismaz 20% pirmā gada laikā.

Iet labi, ēd maz, diemžēl tikai dīzeļi. Pats neesmu dīzeļu fans ne tuvu, taču tieši tie remontējas diezgan labi.

Fiat Scudo/Peugeot Expert/Citroen Jumpy.

Kompis pie motora pieskrūvēts. Tievie diedziņi, kas savieno shēmu ar štekeri pušu. Siltam kontakts ir, aukstam nav, dēļ materiālu izplešanās un saraušanās. Vadības bloka remonts.

Tieši iznesums ir tas īstais. Ja diski ir pa tālu uz āru, tieši tādi sūdi arī sāk notikt.

Ietvertā leņķa līniju krustojums ir tagad zem zemes. Auto uzvedība sāk atgādināt kartingu. Vienīgā izeja par normālu cenu - oriģinālā izmēra diski un riepas.

Iedod sievasmātei uzspļaut un piespied. Viss būs OK.

Tipo - vienkāršs, kvalitatīvi apstrādāts ar pazema līmeņa skaņas izolāciju. Iesaku.

Ja gribās precīzi par īsgabaliem un gargabaliem, var iepazīties ar NEFC un pārējiem līdzīgiem cikliem.

Ja auto brauc ar normālu slodzi, tad 30 km pietiek. Ja pa vidam ir Rīgas satiksme, tad nē. Apakšējai caurulei ir jābūt aukstai. Pēc 100 km vienmēr būs viss iespējamais izsilis. Gāzei vai benzīnam šajā gadījumā nozīmes nav.

Pielēji bremžu šķidrumu?

Mitrums tur rodas vienmēr. Ventilācija nodrošina gaisa cirkulāciju, mainīga temperatūra - kondensātu. Vienīgā iespēja kā novērst raustīšanos, ir uzstādīt vienas firmas vāciņu ar rotoru, lai atstarpe starp kustīgo un nekustīgo kontaktu būtu vismazākā. 0,5 mm max. Vislabāk izvēlēties oriģinālu. Šī auto gadījumā Bosch. Un braukt garākus gabalus. Iekšpusi vāciņam var nopūst ar aerosolu (ir speciālais augstsprieguma sistēmas mitruma noņemšanai), der arī wd40 līdzīgie.

Izurb 3mm urbumus vienā vai divās zemākajās izpūtēja vietās. Tā oriģināli dara daudzi autoražotāji. Ja izpūtējā no īsgabalu braukšanas saglabājies pāris spaiņu ūdens, tas var kūpēt arī pēc garāka gabala. Pēc tam diagnoze paliks skaidrāka. Vari, protams, arī meklēt klasiskās izplūdes gāzu sastāvdaļas tvaikos no dzesēšanas šķidruma. Tad vajag servisu ar atgāzu analizatoru un normālu prātu. Tādā veidā noteiksi blīves bojājumu ar lielu ticamības pakāpi.

Stūres stieņa krustiņi beigti. Stūres mehānismā ieguldītā nauda izdota par velti.

www.fordgebrauchtteile.de/product_info.php?info=p19_86gb-12a650-a2a-motorsteuergeraet.html

Lai veicas!