Neslēgšanās ātrumos patiešām biežāk ir pievada ( troses, vai kas cits) no ātrumkloķa līdz kārbai vaina, nu vai arī kādas bukses ("slīdgultņa") to pašu trošu galos vaina.

Savukārt par to ātrumu likšanu - nu tur velns tevi sapratīsi, izklausās pēc tā ka vienkārši pats lauz to auto !!! JO nu nenobremzējot vai neuzgāzējot un metot zemākā pārnesumā tev tur pamatīga nesaderība zobratu griešanās ātrumā, ko mēģina kompensēt sinhronizatori, bet tie nav visu varoši, un līdz ar to tu faktiski "piespiedu" kārtā rīvē zobratus savā starpā kamēr jamie ieiet sazobē.

WALA

Savukārt par to ātrumu likšanu - nu tur velns tevi sapratīsi, izklausās pēc tā ka vienkārši pats lauz to auto !!! JO nu nenobremzējot vai neuzgāzējot un metot zemākā pārnesumā tev tur pamatīga nesaderība zobratu griešanās ātrumā, ko mēģina kompensēt sinhronizatori, bet tie nav visu varoši, un līdz ar to tu faktiski "piespiedu" kārtā rīvē zobratus savā starpā kamēr jamie ieiet sazobē.

------------------------

Zobrati jau ir sazobē visu laiku (es domāju pārnesumus "uz priekšu"), izņemot atpakaļgaitu, bet arī ne vienmēr.

Tas, ko rīvē, ir sinhronizatora un pārslēgšanas "muftas"

berzes virsmas un, ja slēdz ar spēku, tad jau "zobi" , ar kuriem savienojas zobrati ar "muftām" ...

Ilggadēja pieredze rāda, ka Ford auto tiešām mēdz krakšķēt un "kokaini" slēgties kārbas, īpaši MT75 un tās atvasinājumi, parasti tas notiek pēc kādiem 100 000 km un pie vainas visbiežāk ir eļļa. Kaut paredzēta priekš

"lifetime filling", tā deģenerējas un zaudē savas īpašības. Zinot, ko Forc lej kastēs kā "factory fill", ļoti labus rezultātus brauktām kastēm allaž uzrādījušas transmisiju eļļas API GL-4 un SAE 75W vai 75W80, vai

75W85W. Tā ka IMHO ir vērts pamēģināt, nomācošajā vairumā gadījumu pārslēgšanas kvalitāte stipri uzlabojās, pazuda gultņu šņākšana un citas blakusparādības. Bet vibrācijas atpakaļgaitā ... cik tad ātri tai atpakaļgaitā jābrauc?

Vibrācija atpakaļgaitā ir pie jebkura ātruma, īpaši uzsākot braukt

Gribēju jau rakstīt -WTF, bet tad sapratu kur pats esmu nolažojis. Danke par korekciju.

Tām "muftām" nav kaut kādi jēdzīgāki nosaukumi, tipa primārās un sekundārās vārpstas, jeb šamējie nosaukumi no "citurienes" nāk ?

Varbūt mainot kārbu nav pareizi salikuši pārslēgšanās sviras/troses un slēdzot piemēram atpakaļgaitā daļēji paliek robā. Efekts ir interesants, ja izdodas ielikt vienlaicīgi divos ātrumos. Ja tā skaņa vairāk ir nevis krakšķi, bet klunkstoša (jaunvārds) iespējams pie vainas kāds no kārbas gultņiem.

ja izdodas ielikt vairākos ātrumos vienlaicīgi, uz pie tam izdodas izdabūt skaņu un vēl jo vairāk - to mizu pagriezt, tad tur vairs nav ko remontēt

WALA

Gribēju jau rakstīt -WTF, bet tad sapratu kur pats esmu nolažojis. Danke par korekciju.

-------------------------

Lūdzu, nebij grūti

Tām "muftām" nav kaut kādi jēdzīgāki nosaukumi, tipa primārās un sekundārās vārpstas, jeb šamējie nosaukumi no "citurienes" nāk ?

--------------------------

To "muftu" latviski vispār pieklājas saukt par "uzmavu",

bet gadu gaitā tas krieviskais "mufta" toč neatgriezeniski ierakstījies "Pārslēgšanas uzmava" vai "saslēgšanas uzmava" vispār jau būtu valodnieciski pareizāk... Primārā, sekundārā vārpstas ir cita opera - ar pirmo

var saslēgt otro ar uzmavas palīdzību, tad ir pārnesums

1:1, pa otro savukārt tās uzmavas savā nodabā šļūkā

Par to atpakaļgaitu man vēl ienāca prātā - ja nu, kā bieži

dara, tur ir izmantota taisnzobu sazobe, tad troksnis nebūtu nekāds brīnums, bet nu svilpšana / piegaudojiens, bet ne jau krakšķi vai tamlīdzīgi. Nezinu, es laikam pirmām kārtām tomēr iegādātu augstāk minēto parametru eļļu un pamēģinātu nomainīt. Galu galā, ja nāksies kārbu remontēt, to eļļu var noliet, izfiltrēt un izmantot atkārtoti ... Droši vien mēģinātu daudzkārt pārbaudīto Texaco Geartex S4 75W-90, varbūt ko citu, no VAMotors.

Parasti gan klunkšķ pudelēs...

Hmm, man ienāca prātā vēl viena doma: ja tā skaņa ir tik baisa tieši atpakaļgājienā, pie vainas varētu būt gultnis,

parast adatnieks / rullīšu, kurš atrodas sekundārās vārpstas

un primārās vārpstas savienojumā. Atpakaļgaitā ta vārpstas

griežas pretējos virzienos ...Un visos citos pārnesumos, izņemot 1:1 (parasti 4.), to griešanās ātrumi arī atšķiras. Tādā gadījumā bez jaukšanas neiztikt, turklār bez gultņa

kirdik var būt piezadzies arī primārajai un sekundārajai vārpstām, iespējams, vēl šim tam

Tam gan jābūt īpašam Hi-tec gultnim, lai viņš zinātu ka jākrakšķ griežoties tikai 1 virzienā, nevis abos.

Centis_Nuudele

Tam gan jābūt īpašam Hi-tec gultnim, lai viņš zinātu ka jākrakšķ griežoties tikai 1 virzienā, nevis abos.

---------------------------

Nebūt ne - sāls ir jēdzienā "pretējā virzienā", kas ir

pilnīgi iespējams, jo starpība savstarpējos griešanās

ātrumos ir daudz lielāka, nekā jebkurā pārnesumā

braucot uz priekšu. Turklāt nav zināms, kā konkrētajai

kārbai tas gultnis (ja tas ir vainīgais) ir izpildīts, ja

ir separators, tad kāda materiāla utt..

tu vispār lasi arī????

klunkšķ, nevis krakšķ

blablabla.... DAUDZ lielāka ātrumu starpība.. it īpaši starp pirmo robu un atpakaļātrumu, vai starp uzgāzēšanu stāvot uz vietas un atpakaļātrumu.......nav tāda gultņa, kurš vienā virzienā krakšķ, bet pretējā darbojas bez trokšņa.

Ir gan tādi gultņi. Slīdes gultņi, daži rites arī.

To jau autors nav apstiprinājis... ak internetdiagnostika Ja gultnis ir pagalam tad tā skaņa ir tā it kā kārbā zobrati maļās(klunk,klunk ). Nepiesienies, ja

Centis_Nuudele

blablabla.... DAUDZ lielāka ātrumu starpība.. it īpaši starp pirmo robu un atpakaļātrumu, vai starp uzgāzēšanu stāvot uz vietas un atpakaļātrumu.......nav tāda gultņa, kurš vienā virzienā krakšķ, bet pretējā darbojas bez trokšņa.

---------------------------------

blablabla ... pirmajā robā abas vārpstas griežas vienā virzienā. Uzgāzējot uz vietas savukārt konkrētais gultnis ir bez slodzes. Un ... IR manā praksē bijuši gultņi, kuri uz

vienu pusi smuki rit, bet uz otru pusi naturāli "pieklemmē" Un visi tie ir bijuši rullīšu gultņi vai

adatnieki ... Diemžēl, lai kā tev neliktos.

Mazliet ne pa tēmu, bet cerot uz pieredzējušu lietotāju Crankshaft u.c. padomu, Ford Escort 96. gada nobeidzās sajūgs, stingri jāspiež pedāli. Nomainīts tika viss komplekts, grozs, disks, gultnis un trose kas no smagās spiešanas pastaipījusies un sadalīties sākusi. Tagad ļoti ideali izspiežas, bet pavisam, liekas, neatvienojas primārā vārpsta. Izpaužas ka ieliekot ātrumā un iedarbinot ar izspiestu sajūgu, viss normāli, mašīna nekustas, atlaižot sāk ņemt 1/3 no augšas. Bet strādājošam dzinējam no neitrālā nav iespējams bez trokšņiem un mazliet vardarbības ielikt nevienā ātrumā. Arī regulējot trosi nekas nemainās, par laimi nav tā pašregulējošā Forda sistēma, bet ar skrūvi regulējas pie pedāļa plašā diapazonā. Kārbā jauna 75W90 ella. Nojaucam velreiz, nekas anormāls netika atrasts. Radās teorija ka varbūt disks pie vainas. Jājauc laukā, bet nav nekādu ideju.....

monteros - sajūga ta itkā visu samainīji, bet vai tev nav problēma ātrumkārbas pievadā līdz kloķim ?!?!? Tipa kaut kāda iemesla pēc tu liekot ātrumā vienkārši netrāpi ātrumā bet kaut kur pa vidu starp diviem !!!

JO tehniski ja izspiežot sajūgu auto stāv mierīgi arī ātrumā esot, un aºī izņemt nav problēma tad ar sajūgu tev viss ir kā nākas, problēma ir ātrumkārbā vai tās pievadā, vai pat kloķī.

Man patiesība Avensim ar jau izskatās ka ir padilis tas viss un pie lielākiem mīnusiem arī rodas probzas ieslēgt ātrumā, tiesa man vēl arī grjobanijs paklājiņš reizēm neļauj izspiest jau tā "padilušo sajūgu" (izspiedējgultni) līdz galam.

Ātrumpārslēga kulisei jau ātrāk samainīju buksītes jo dikti neieredzu ja neprecīzi slēdzas. Slēdzot no neitrālā pilnīgi jūt, vismaz man tā šķiet, ka smagi, kamēr sinhronizatori sabremzē un troksni var ielikt. Atpakaļgaitu gan stipri nereāli, tikai zobratu troksnis un ar vardarbību ar cirtienu var ielikt. Tapēc arī radās viedoklis par to ka neatvienojas primārā vārpsta no motora. Gultnis kloķvārpstas galā nav kas varētu sprūst, tikai diska šlicēs vārpsta. Otreiz nojaucot atklājās kas gultņa dakša uzvedas ne tik labi kā gribētos un tika nomainītas buksītes kārbas korpusā. perfekti virza gultni pa vadotni. tika liktas cerības ka varbūt greizi izspiež gultni. Jājauc atkal nost, tik nu nezinu ko skatīt. Teorija bija ka varētu būt disks ta kā sameties attiecībā pret vārpstu un mala paliek pie spararata tādejādi mazliet velkot līdzi vārpstu neļaujot ielikt ātrumā, bet iedarbinātai mašīnai ar izspiestu sajūgu auto nekustas. Nezinu, nav variantu, cik nav mainīti sajūgi, nekas tads nav gadījies un nav ne jausmas kā parbaudīt...

Ir mazliet arī grūtības izņemt no ātruma. Nojaucot atkal redzēšu to pašu ko iepriekš smuku, jaunu sajūga komplektu. Galvenais ka noņemot jauno grozu no spararata, disks smuki spiedies pie abām, gan groza, gan spararata virsmām.

Khm... radās ideja ka varētu noņemt ar visu spararatu un saskrūvētu sajūga komplektu palikt zem rokas preses un imitēt ar gultni sajūga izspiešanu. Jautājums tikai, cik mm groza darba virsmai ir jāatkāpjas no spararata virsmas. Vismaz tādejādi domaju ir vienīgais veids ka vizuāli varētu pārbaudīt vai atbrīvojas sajūga disks......

Nja, interesanti, bet drusku atgādina savulaik pieredzētu

defektu, kurš gan pamatā bija sastopams kārbām ar palielu

noskrējienu un / vai nekvalitatīvu eļļu vai tās līmeni. Lieta tā, ka normāli uz sekundārās vārpstas ir uzmauktas / uzpresētas "ftulkas", caurulītes veida detaļas, uz kurām savukārt griežas (vai stāv un griežas "ftulka") pārslēgšanas "muftas" ar visiem sihronizatoriem. Tad nu lūk, ja šajā berzes pārī iezogas dilonis, liels nemaz nav vajadzīgs, tad

"mufta" vairs nav precīzi uz vienas ass ar zobratu? ar kuru tai jāsavienojas. Protams, arī sinhronizatora gredzens vairs nav precīzi centrā un tā nostrādāšana ir

apgrūtināta. Resp. pārslēdzot pārnesumu slēdzējs vispirms "iecentrē" detaļas ar spēku, saslēgšana notiek jau pēc tam. Ja kas, šitais pasākums dikti nepatīk pārnesumu pārslēgšanas dakšām - tām pastiprināti dilst

sānu virsmas, attiecīgi pati slēgšanās saistīta ar palielinātu pārslēgšanas sviras brīvgājienu, kuru ar regulēšanu likvidēt nevar... Nepretendēju uz absolūto patiesību, bet šādi diloņi savulaik ir fiksēti un uzmanīgu darīja tieši dakšu dilums...Vēl jau var būt arī sadiluši paši sinhronizatori, bet to diemžēl var notaksēt tikai kārbu

izjaucot.

monteros

Khm... radās ideja ka varētu noņemt ar visu spararatu un saskrūvētu sajūga komplektu palikt zem rokas preses un imitēt ar gultni sajūga izspiešanu. Jautājums tikai, cik mm groza darba virsmai ir jāatkāpjas no spararata virsmas. Vismaz tādejādi domaju ir vienīgais veids ka vizuāli varētu pārbaudīt vai atbrīvojas sajūga disks......

--------------------------

Vai uz mašīnas nomērīt nevar? T.i. viens spiež sajūgu,

otrs apakšā nomēra, cik staigā spiedējdisks. Kaut gan, ja

uz vietas iedarbinot ar ieslēgtu pārnesumu viss ir OK, diez vai vaina būs sajūgā ...

Mjaa... Paprovēju tikko vēlreiz un uz līdzenas un gludas virsmas, velk mazliet sajūgu līdzi, mazlietiņ, bet mašīna iedarbinot ar ieslēgtu pārnesumu un nospiestu sajūgu, mazliet, bet kust no vietas. Regulējot trosi, pat piestiepjot tik daudz ka jūt ta ka parlauzienu izspiežot, domaju lokas jau atsperes jo virsma jau atspiesta, nevar izspiest. Trakākais jau tas, ka šitā blakusparādība uzradās pēc sajūga maiņas. Vecais sajūgs bij nežēlīgi ciets, nu dikti mīksti nespiedās jau gadu, bet nedēļas laikā palika tik briesmīgs, ka bezmaz jaatsperas sēdeklī lai izspiestu, bet izspiedas, jo atpakaļgaitā varēja bez mazākā troksnīša ielikt, viegli. Otreiz jaucot pārmerītas un salīdzinatas tika detaļas, viss sakrīt. Ir bijis citiem auto ka ciets sajūgs, nomainīts un kartībā, bet te nu galīgi nesaprotu kas pa murgu iemeties. Vēl jautājums par sadales kārbas eļļu otram auto, Opel Monterey. Tiltos rekomendē 70W140, bet sadales kārbā dažādi varianti, 70W90 vai 5w30 motoreļļa. Nav man ražotāja manuālis. Domāju attiecībā par to eļļu 5W30, neizbrīna fakts kā tāds, Voyager mehānikai pēc Autodatas jālej 10W30 motoreļļa. Kadi plusi un mīnusi? Pirmā jaunība aiz muguras savi 300 Kkm jau noteikti, sadales kārba ar ķēdi. Šobrīd iekšā mistiska substance un loti gribas nomainīt.

Neesi disku ielicis otrādi?