Bija tāds pirms astoņiem gadiem ar ~400k uz odometra. Gāja normāli, degvielu tērēja maz, plīst neplīsa tik cik dilstošās daļas-gultņi atbalsti utt.

Rūsē durvju apakšas.

Ņemot verā auto vecumu ieteiktu meklēt 1,6 benzīnu iet tāpat gana labi un ja ar motoru viss kārtībā tad var tāpat iekļauties 7 litros.

pirmkārt jau no rūpnīcas nav paredzētas piecas vietas nekādā komplektācijā, tas nozīmē ka piektās vietas legalizēšanai vajadžes daudz papīru

otrkārt kur stiprināsi jostu? -pie griestiem? vai arī liksi divu punktu jostu?

treškārt kā gatavojies visu to gateri apdarināt lai izskatītso daudz maz cilvēcīgi?

Diezvai tas viss čakars būs tā vērts lai to vienu papildus jostu dabūtu.

Samaini pret A4 vai A6 un dzīvo laimīgs.

p.s. var mēģināt šrotā atrast līdzīga gada A4 universāla pakaļējo sēdekli un tad kautko kombinēt.

-2005 Audi A4 2.0, labāk skaties 1.8Turbo-ies labāk, tērēs tik pat. Ja skaties automātu tad noteikti komplektā ar quatro, jo priekšpiedziņai ir variators.

- 2005-2007 VW B6 2.0, līdz sakarīgam eksemplāram jāpaceļ budžets. Nezinu kā kopumā bet kaimiņam 2,0FSI check engine novēršana izmaksāja apaļu summu.

- 2005-2006 A6 2.4 krietni jāpieliek budžets ja vien nevēlies braukt premium limuzīnā ar auduma salonu.

Ja tik ļoti bail no remontiem tad noteikti būtu jāpārskata auto marku izvēle, jo auto kurš startā maksā dārgāk pie līdzīgas lietota auto cenas noteikti būs vairāk nobraucis-attiecīgi lielāka iespēja kautkam nobirt.

Jebkurā gadījumā pērkot lietotu auto šajā cenu kategorijā, jāskatās reālais auto stāvoklis jo tik pat labi var gadīties ka golf 1,4tsi ar dsg kārbu brauc no apkopes līdz apkopei un golf 1,9tdi ar manuāli birst viss pēc kārtas.

Tā ka meklē vien auto spečuku, kam uzticies un neuzraujies uz sū spīdīgā papīrīti(lietajiem diskiem, ādas saloniem un navigācijas ekrāniem)

kad biju cita familijvāgena meklējumos tad autorizēts vw serviss 1.4 tsi norādīja ka sliktu izvēli augstāk minētās problēmas dēļ. interneta plašumos var gana daudz informācijas atrast.

1.4 TSI noteikti nav ieteicamo motoru sarakstā dēļ problēmām ar motora ķēdes pārlekšanu pat pie salīdzinoši neliela nobraukuma.

Cik ir plānotais nobraukums ja tik ļoti vajag dīzeli?

Katrā ziņā ar šādām prasībām un budžetu visdrošākais bezremontu auto būtu knapākas komplektācijas benzīnauto ar izsekojamu vēsturi.

Cik bieži brauc uz Meze un cik bieži uz darbu.

Algu līmenis pieļauj vairāk naudas iztērēt transportam-tātad var atļauties dzīvot tālāk no darba vietas.

Bet ne par to ir stāsts.

Cilvēks nopircis padsmitgadīgu dīzeļaudi un meklē pierādijumus tam ka no Beļģijas caur Lietuvu nākušais auto būs ar negrozītu, brīnumaini mazu, nobraukumu. Ja būtu pircis pa taisno no pādevēja Beļģijā, kurš savukart pircis pa tiešo no pirmā samnieka tad vēl tam nobraukumam varētu +/- ticēt.

Kā Tev liekas cik ļoti dilst pedāļi un durvis ja vienā piegājienā tiek nobraukti 100-150km pa šoseju?

Rietumeiropā cilvēki nobrauc daudz vairāk kilometrus-strādāju starptautiskā firmā un reģionālie vadītāji brīnās par mūsu nobraukumiem 20-30 tūkstošiem gadā, kā varot tik maz nobraukt.

Protams var atrast arī mašīnas ar maziem noskrējieniem bet kā jau te minēja viņas nebūs lētas, itsevišķi premium brendu dīzeļversijas.

Skaiti vienkārši-pirmajos piecos gados 200k, tātad 40k gadā, šobrīd auto vecums 16 gadi=640k būtu reāls cipars tik vecam dīzelim. Tas ka piekarē vēl ir oriģinālās daļas nozīmē to ka drīz būs jāmaina un neko vairāk.

Nobraukums kautko spēlē auto vecumā līdz 5-6 gadiem-pēc tam jau ir jāskatās reālais stāvoklis.

Protams ir auto un dzinēju modifikācijas kam problēmas sākas krienti ātrāk-kā Tavā gadījumā ar DCAT, vai VW 1,4 TSI, kuriem ķēde mēdz pārlekt arī pie 60tūkstošiem.

Vēl jau nevar aizmirst faktu ka operatīvo līzingu lielākoties dod tikai jaunam autiņam.

Man kautkā liekas ka labākais price/performance ir pērkot ~4 gadus vecu autiņu ar 100-150k noskrējienu. Ok garantija lielākoties ir beigusies bet auto maksā ~40% no jauna cenas. Vēl nav sākušās problēmas ar turbīnām/sprauslām/kārbām un ja arī kautkas notiek tad remonta izmaksas kopā ar auto iegades izmaksām noteikti ir zem jauna auto vērtības. Protams polo ar 1,2 dzinēju pie 150K būs jau krietni saguris.

Interneta diagnostika rullē...mainam tikai sensorus un vadus.

Autorei ieteiktu apmeklēt normālu servisu, kurā māk arī diagnosticēt nevis izdrukāt lapiņu ar kļūdu kodiem.

Ar kuru no turbīnu remonta kantoriem sadarbojaties?

Vai varat dot garantiju ka dīzelis ar VNT turbīnu nepaliks tups kā zābaks?

Parasti kautkā liekas ka pieskatīt vienu auto pusi spoguļos ir vieglāk nekā visu aizmuguri, jo brīdī kad uzradīsies kāds vēl ātrāks braucējs nebūs jāzīlē pa kuru pusi tad šamais to trajektoriju izdomājis-vieglāk un paredzamāk visiem.

vienīgā vieta kur varētu attaisnot sēdēšanu vidējā joslā par attaisnojumu minot vairāk vietas negaidītiem manevriem ir pilsēta.

Kārtiga Latvieša uzskats par ceļiem ar trim joslām:

1. josla sēnēm un smagajiem

2. josla normālajiem (aka pašam)

3. atsaldētajiem lidotājiem

Cik reizes nav pieredzēts ka pa to pašu jūrmaleni pirmā josla ir vistukšākā un bez stresa var tikt garām visiem "normālajiem" un "atsaldētajiem", kuri principā brauc ar +/- 5kmh. Tāpat daudz reizes ir redzēts kā lauku opaps no venstpils šosejas izbraucot uz jūrmalenes automātā ieņem otro joslu kaut šoseja ir tukša. Tas pats ari uz salu tilta-kā nāk no mūkusalas apļa tā otrajā joslā, kaut tilts praktiski tukš.

Debica Frigo2, nobraukti divi komplekti, par to cenu ļoti labas riepas, klusa, sniegā turas labi, uz ledus nu tā. Nav nekādas vainas ari vasarā.

Graspic 3-ļoti slikti uz slapja un sausa, uz šosejas visu laiku jāpiestūre. Ne pārāk labi putrā un dziļā sniegā. Uz ledus patika paredzamā un savāktā izslidēšana, kopumā ļoti paredzama riepa jo nebija dižas atšķiribas saķerē mainigos ceļa apstākļos.

Hankook W440-kautgan nosaukumā iekļauts "Icebear" pilnigi nepiemērotas Latvijas ziemām. Ja uz sausa asvalta neatpaliek no vasaras riepas tad sniegā un uz ledus galigi garām. Noteikti neiesaku.

Nokian WR D3-kā jau centrāleiropas ziemene uz ledus un sniegā nu tā, braukt var bet baigās pārliecibas nav.

Hakka 7-tikko uzliktas, jā ir troksnis ātrumos virs 50 neko vairāk nevaru komentēt.

Kia Cee'd SW 1,6 66kw crdi no 5 siltā pavasarī līdz 6,5 aukstā ziemā.

Renault Megane II grandtour 1,6 benz, 7,5 ja uz šosejas nebrauc ātrāk par 100km/h katri nākamie 10km/h maksā 1 papildus litru uz simts kilometriem.

Ford Focus 1,8TD 66kw 6,5l neatkarīgi no braukšanas stila.

Ford Focus C-max 1,6 TDCI 80kw 5,5-6 litri.

Ar visiem nobraukti vismaz 50k kilometri.

To skriemeli gan labāk nomaini, jo ja ļurināties ir sācis tad drīz sāks kustēties arī pa labi un kreisi.

personīgi "ielaists" skriemelis beidzās ar izberztu caurumu sadalenes siksnas vākā un palikšanu uz ceļa jo nobeidzās kloķvārpstas stāvokļa devējs. Itogo evakuātors, lieku reizi nomainīts zobsiksnas komplekts=naudas vējā.

tur jau tā lieta ka truba uz radiatoru paliek silta jau tad kad dzesēšanas škidruma temperatūra knapi pārkāpj 70 grādus.

Gribu saprast vai nomainot termostatu būs jūtami siltāks salonā.

varbūt kāds var apskaidrot par termostatu-ja specifikācijā norādīts ka atvēršanās temperatūra 83grādi tad pie 83 grādiem viņš sāks atvērties vai jau būs atvēries pilnībā?

Fokusam otrajam kas ir tas pats otrais S40 priekšējie gultņi turās ~60 tūkstošus. Abi divi bija oriģinālie, pie kam SKF tolaik bija dārgāks.

Neņem galīgi lēto jo Comline nogāja apaļus divus tūkstošus.

Braucu kā darba auto feislifta 1,6 90zs dīzeli.

Divos gados nobraukti 90k kilometri. No remontiem ir bijis bojāts neitrālā pārnesuma devējs(nestrādāja kruīzs), pakaļējais gultnis un ķīlēja rokasbremze, visi remonti pa garantiju.

jā atlikusī vērtība liekas ka viņiem nekāda un lielākā problēma varētu būt ar rezerves daļām-cik kolēģiem kautkas bijis jāmaina vienmēr jāsūta un paskatoties kautvai autospares.lv piedāvājumā lielākoties ir tika oriģinālās detaļas-attiecīgi arī cena ir krietni virs tādas pašas auto klases alternatīvo rezerves daļu cenas.

Tik bēda tāda ka tagad turbīna netiek pievērta sasniedzot darba spiedienu, labākajā gadijumā nospiedīs kādu gaisa trubu sliktākajā izbeigsies turbīna.

www.ss.lv/...

PSA 1,6 HDI kurš zem visādiem nosaukumiem liekas kādā barā autiņu ventiļa cenas svārstās no 36 latiem par pireburg kastītē iepakotu līdz 126 latiem par mazda 3 "oriģinālo" ventili.

Pats priekš Forda pirku iekš MM, izskatās līdzīgs kā VW tikai visas trubas no vienas puses.

Problēma bija ar turbīnas neslēgšanos, konstatēju ka selenoīds iespºudis un vārsts netaisa ciet atmosfēras trubiņu t.i vakumpumpis nevarēja sapumpēt pietiekamu vakuumu lai pievilktu turbo ģeometrijas regulatoru.

Konkrēti manam pirmā truba no štepseļa puses ir pienākošais vakums, vidējā aiziet uz turbo, trešā ar mazu filtriņu galā karājas motortelpā.

OK cik saprotu šim motoram ir parastā turbīna un vakuma selenoīods regulē pārspiediena vārstu?

Ja tā tad piemet tam vārstam pa taisno vakuma trubu un izbraucot mazu, prātīgu līkumu paskaties kas ar to turbo notiek.

Labojiet ja kautkas galīgi garām.