un man savulaik bija Opel Astra dienesta auto. nekāda vaina. motors gāja super. vislabāk man patika, ka biju pirmais no krusta vienmēr. ielieku pirmajā, rauju līdz 3000 apgr, pārslēdzos uz trešo un atkal līdz 3000 apgr, gāja zvērā 
O jā, es arī savu griezu līdz 3000 un vairāk. Tomēr, braucot kalnā vai uz tilta, tāpat visi turbodīzeļi aizgāja garām Un patēriņš pie šādas braukšanas kosmosā. Es vienmēr ņirdzu, kad sludinājumos par šiem 1,6 16v Ecotec motoriem raksta: dinamisks un ekonomisks auto. Tur ir jāraksta: kaut cik dinamisks VAI daudzmaz ekonomisks! Abus rādītājus vienlaicīgi nekā nevar dabūt.
uz augšu pārslēdz nedaudz aiz max jaudas, t.i. diezgan tuvu redline. 3000 jau ir pensionāru stils
Kad gāju autoskolā, man mācību mašīna bija B vētra ar to X16HUJ nemotoru. Zāģēt nesanāca tāpēc neņemos spriest vai tas sūds kaut kādos kosmiskos augstumos paveras vai nē, bet vienkārši braucot pa ielu SŪDS, kuru VAG 1.6 mono izpuļķē vienos vārtos, jo tam tur vismaz ir kaut kāds griezes moments, atšķirībā no tā opeļa nemotora...
Ja tiešām kā te apgalvo tas sūds pat augšās paveras, tātad tas ir domāts kaut kādiem zaļiem puišeļiem ko pagonkot - savādāk tas būtu nokonfigurēts lai būtu grieze apakšās nevis jauda augšās.
Vot aizgāja GM vs VAG nemotoru mērīšanās. Vēl pietam par pilnīgu aizvēsturi..
Man bijuši gan GM gan VAG nemotori no dažādām paaudzēm, varu teikt ka ar Opeļa motoru krietni labāka un interesantāka braukšana. OK, tas VAG 1.6 8v dēļ konstrukcijas ir labāks pie zemiem apgriezieniem, toties neekonomiskāks un garlaicīgāks.
Un to, ka "neiet zem 3K" var teikt par jebkuru tā laika nemotoru. Vēlāk jau parādījās ieplūdes kolektori ar maināmu garumu un maināmas sadales fāzes.
1.6 iekš tik smagas mašīnas nevar būt interesants - tam ir jāvelk mašīna, nevis jābūt interesantam.
Par pēdējo rindkopu - galvenais vispār ir ieplūdnieka konfigurācija un sadaleņu platumi; tevis piesauktās tehnoloģijas paplašina motora darba diapazonu, bet tās nav obligāti vajadzīgas lai motors ietu. Es biju ļoti pārsteigts par to cik labi iet muteres fābijā esošais 75 zs 1.4 16v; pie pirkšanas pabraucot ar to mašīnu ar četriem cilvēkiem iekšā likās ka neiet īpaši sliktāk par mana golfa 2.0, lai arī, nu jā, tā 2.0 asuma tur nav, un man golfā ir gara kārba - tas 1.4 ir vienkāršs kā cirvis, nekādas maināmas sadales fāzes un parasts nemaināma garuma ieplūdnieks, un vispār tehnoloģijas tādas kādas fofāgens izmantoja deviņdesmito vidū - un viss notiek, motors iet - jo nokonfigurēts priekš zemu apgriezienu griezes, nevis augstu apgriezienu jaudas.
P.S. "Vēlāk jau parādījās ieplūdes kolektori ar maināmu garumu" - tā kā ir runa par opeli - nevar jau gribēt lai lētā desā būtu gaļa... 
Fofāgens tādu tehnoloģiju pasāka izmantot deviņdesmito gadu vidū, audī deviņdesmito sākumā. Fofāgenam vienīgi tā pieeja kuriem motoriem to likt bija īpatnēja - neskaitot VR5 un VR6, vēl maināma garuma ieplūdniekus lika lielā bloka 1.6 8v motoriem; 2.0 8v nelika, laikam kāds izdomāja ka 1.6 par vārgu un tāpēc tam uzlika maināma garuma kolektoru.
mūsdienās vairs nepajokosi ar pārslēgšanās stilu 1-3-5, nu jau pārsvarā ir automāti, nevis ar roku slēdzamie ātrumi
turpinām šito tēmu, kas ir? nevienam nav ko teikt par lietotiem auto? gandrīz noticēju 
Conqueror rakstīja: turpinām šito tēmu, kas ir? nevienam nav ko teikt par lietotiem auto? gandrīz noticēju
Opel Insignia 13 gada FL modelis ar 140zs dīzeli, nupat notikšķēja 300k, īpašumā gandrīz divus gadus, nobraukti gandrīz 40k, pirmajā gadā 30k, tagad mājsēde ievieš korekcijas.
Saplīsis/mainīts degvielas sūknis bākā, viena kvēlsvece, viena stabilizatora atsaite un zobsiksnas komplekts. DPF un EGR vietā, patēriņš zem sešiem litriem.
Būs labi?
-nee,Draugi, laikam nebūs labi.. ,tonna lūžņu maksā 20 rubļu, vienīgā cerība uz izdauzīto dpf-u pieņēmējiem
Parunāsim par VECIEM auto.
Cik ilgi kalpo sajūga hidrauliskais izspiedējgultnis? 300k spēj novilkt no rūpnīcas?
G Astrai 200K nogāja.
2008.gadā pirktai jaunai Honda CR-V visu sajūga komplektu mainīju pie 140 tūkst.km. Vēl kādus 30 tūkst.km varēju braukt, bet kaitināja neliela skaņa pie sajūga izspiešanas.
Škodai-Fabijai ar to viss vēl labi. Nobraukums 172 tūkst.km. Ir diezgan bieži vilkta arī piekabe.
2,2 dīzeļ FR-V nesen pārskrēja 313131 km nobraukumu, realtīvi nesen pirms ~40Kkm tika mainīts sajūga primārais cilindrīts - pedalis kā aizgāja grīdā, ta vairs sajugu nevarēja izspiest.
Tēvs savulaik ar mazdu 626 norullēja 260kkm un to galveno cilindrīti tik divreiz pagarināja ar starplikām, lai strādā tālāk.
Tev tas cilindrītis pagaidām vienīgais remonts, pārējais neaiztikts?
Sajūgam vienīgais, otrs lielais "remonts" bija samainīju stūres pastūzim sūkni ap 240 Kkm, jo tas sāka piekost un stūri praktiski nevarēja pagriezt, nožņaudzos un uzliku no šrota -diezgan ātri maita sāka sulot eļļu, izskatas ka kāds jau tur bijis iekšā ar "saviem līkajiem pirkstiem". Vecais ar būtu jāizjauc jāpalūr WTF, bet neesmu pieķēries. Bija vēl kaut kas ,vai nu divmasu spararats, vai kaut kas ar gumiju starpā lai dzēstu vibrācijas, bija ieplaisājis.
Tad vel kaitināja priekšas amortiņu atbalsta gultņi - čīkstēja pa lielājām bedrēm, abus samainīju, vecajiem ar tīri fiziski īsti ne vainas, izšķiduši nebija, bet nu kaut kur tāpat acimredzami vairs labi kopā neturējās, citak jau nebutu čīkstējusi.
Ta kopsumma tas 2,2 DTEC ir ļoti labs motors, bet jams ir par smagu praktiski jebkurai Hondai, un tik uz CR-V tas varētu būt īstā vietā. Ja FR-V priekšā butu 1,6 DTEC ka manai jaunakajai CRV , tam "auto cenas nebutu".
renault 1.5 dci motors: 340000 tūkst, NEKAS nav darīts, sajūgs, sprauslas, pat kvēlsveces dzimtās. 14 gadi mašīnai
Versija K9K 724 2008 260tkm; kvēlsveces protams ka jaunas; sprauslām divām mainīti vārstiņi; nesen (255tk) sadomāju regulēt vārstu atstarpes un nomainīt sadaleni, glāzes. Rezultāts tāds neviennozīmīgs: motors palika atsaucīgāks pedālim, attīsta visus paredzētos 63 kw, bet arī tāds trokšņaināks(īpaši auksts) un pieauga apetīte par aptuveni 8%, pie tam nu jau pie nelieliem apgr./ātruma, t.i. savukārt no 110 km/h gan tērē tikpat cik agrāk! Labāk nebūtu aizticis. Tā kā iesaku šo dci pie 340 tkm vairs jau braukt līdz galam, sāksi, ko labot, tāpat tas būs kapitālais rem., lai būtu kāds reāls efekts!
Man ir aizdoma ka sajūga un tā vadības elementu mūžs ir tieši atkarīgs no auto lietotāja-cik precīzi tiek salāgoti apgriezieni pārlslēgšanās brīžos. Ir gadījies pieredzēt ka cilvēkam mašīnu izdodas noraustīt gan izspiežot gan atlaižot sajūga pedāli, šim pašam cilvēkam visām īpašumā bijušajām mašīnām ir remontēts sajūgs-mainīti diski un/vai mainīts izspiedējgultnis..
Tu mazliet kļūdies - tevis nosauktais faktors varbūt varētu ietekmēt divmasnieka mūža ilgumu, bet ne jau sajūga paša, vai izspiedējgultņa - jo neba sajūgs izslīdētu pārāk ātri to palaižot vaļā... Tas kas tām detaļām būs noteicošais būs lietošanas vieta - sajūgu pamatā deldē slidināšana [lasīt - uzsākšana], tad tu padomā kā izmainās sajūga resurss atkarībā no tā vai pamatā zāģē pa šosejām vai stumdās pa dižās pilsētas korķiem...
Varu padalīties ar savu pieredzi. MB C180 2012.g., dīzelis, 120 hp, 6 ātrumu manuālā kārba.
Pa 2 gadiem esmu nobraucis 42 000 km. No 172 000 līdz 214000 km.
Pirmajā gadā bija bēdu ieleja, jo čakarējās viss ap DPF saistītais. Sanāca ieguldīties ap 1.5-2 k.
Otrajā gadā vispār bez remontiem.
Auto vērtības zudums aptuveni 1000 eur.
Vidējais patēriņš 5.4 L uz 100 km/ (šoseja 4 L, Rīga 7 L).
Sajūgs, spararats vēl dzīvs. Kas interesanti, ka joprojām kalpo oriģinālais rūpnīcas akumulators. Piekarē arī vēl nekas nav darīts.
2008 VAG B6 sajūga/spararata komplekts tika nomainīts pie 202 tk km.
Savulaik Opel Merivai 1,3 CDTI pie 213 tūkst.km nobraukuma pārdošanas brīdī sajūgs vēl nebija mainīts.
Tas ir labs nobraukums. Man pie 202 tk km, pat līdz galam nospiežot sajūga pedāli, vairs nebija iespējams pārslēgt pārnesumus nelaužot pārnesumkārbu, nācās vien mainīt visu komplektu.
Interesanta problēma, varbūt vari pateikt kas tieši kurvim bija nolietojies? Līdz šim esmu pieredzējis divu veidu problēmas - nodilis disks; sajūgs slīd, un kurvja virsmas nevienmērīgā nodiluma dēļ sajūgs ir palicis ļoti ass.
Detaļās netika izpētīts, jo nav ne laika ne izpratnes iedziļināties, diemžēl. Sajūgs neslīdēja, vismaz tas vēl nebija pamanāms. Problēma bija, ka to vairs nevarēja izspiest (atvienot) pat līdz galam nospiežot pedāli, un pārslēgšanās notika pieliekot arvien lielāku spēku (jo sajūgs nekad nebija līdz galam izspiests), izspiešana notika pedāļa gājiena pašā apakšā (grīdā), un tad arī nepietiekami. Visi, kam tika rādīts ieteica mainīt. Tā kā jābrauc katru dienu, tas ari tika izdarīts. Man pašam bija jaut - vai sajūga izslēgšanos nevar regulēt kā vecajiem auto, teiksim, lai tas izspiežas agrāk, pedāļa gājiena sākumā, vai vidū, kā tas ir jauniem auto?? Ja ir ideja, ka tas varēja būt kas cits - uzraksti, tagad jau otrais komplekts tuvojas 200 tk!
Man nav bijusi vajadzība iedziļināties šajā niansē, bet es pieņemu ka hidrauliskā sajūga galvenais cilindrs sava diapazona robežās noregulējas pēc tāda paša principa kā bremžu galvenais cilindrs - izspiedējcilindrs atnāk atpakaļ tik daudz cik viņu izspiedējgultnis, kurvja spiests, atspiež atpakaļ, un ja galvenajam cilindram jāiet atpakaļ vēl, tas vienkārši paņem papildus eļļu no trauka lai to kompensētu. Līdz ar to tavā situācijā ir runa par vai nu pārāk īsu izspiedējcilindrīti [kurš te minēja variantu ar pagarināšanu...] vai arī nodilušu detaļu dēļ izspiedējcilindrs/izspiedējgultnis vienkārši nespēj vairs izspiest sajūgu...
Manam golfam ir sajūgs ar trosi, bet tur ir astoņdesmito gadu otrās puses tehnoloģija - trose kas pati noregulējas; pēc līdzīga principa kā hidrauliskais mehānisms. Neesmu sajutis īpašu vēlmi pēc troses kura jāregulē ar uzgriežņu atslēgu, lai arī es tādu varētu uzlikt 
Es tēva mazdai garināju tā cilindrīša galā izejošo tapu, uzmaucot tur vienkārši starp sajūga lāpstiņu un tapas galu milimetrīgo šeibu. Pašu cilindrīti es neaiztiku. Tur tas mehānisms stipri neatšķirās no troses varianta, nav kā manam fordam, kur tas virzulītis ir kā detaļa, kas izskatās aptuveni šādi:
Tādai, loģiski, neko nevar modificēt, neizjaucot pusi mašīnas.
Es nupat savam ford mondeo mainīju izspiedējgultni (kas reizē ir arī hidrauliskais cilindrītis un kārbas blīvslēgs) un disku. Uz tāfeles 290k. Nomainīju, jo nupat parādījās manāmi sīcoša skaņa, sākumā šad tad, vēlāk jau uzkrītoši, tā nobraucu kādus 150km un liku remontā. Spararatu un kurvi neaiztiku. Tagad nu domāju, a cik,nez, varētu būt notīts spidometrs - attiecīgi, vai šis ir pirmais, vai jau kāds no nākamajiem maiņas intervāliem. Par pēdējiem ~11 gadiem vēsture ir, kas pirms tam, hvz...
Esmu pilnīgā ahuJā...izrādās, pretēji blakus tēmās plati izvērstajai dezinfo kampaņai,lietots automobilis izdevumus neprassa vispār nē.Tas nevis ņem naudu, bet gan Dod,pie kam Daudz.
Tās 14g.v. brīnumssveces vajg kādā aeronautikass musejā nodot,lai nākamo paaudžu Lohi smeļās dvesmu.Ar tādām jebkas pieleks pat uz Mēness.Mellā Mērija visp ir superauto, jo kkur/ap 8to lietošanass gadu sāk maksāt ievērojami lētāk, nekā tai domātais lohSajūga komplekts.Jā.
Vai tad remonta izmaksas nav jau iekļautas auto tirgus cenā?
Kvēlsveces virs 10g izraisa apbrīnu, bet nu tās pārbaužu metodes ir arī dažiem mehiem ezotēriskas. Arī mani pārsteidza oem kvēlsveces cena, kurai izrādās iebūvēts spiediena sensors.
Sajūgam gan jau būtiski atšķiras slodze braucot katru darba dienu 1., 2. robā rītā/ vakarā, kā arī cik tam motoram vēl atlikuši zirgi. Alfai izbeidzās vienā vasarā.
Veiksmes un prātīgas izvēles gadījumā lietots auto arī būs ilgtermiņā lētāks, kautvai dēļ vērtības krituma, tagadējais opelis pēc divu gadu lietošanas bez īpašām grūtībām pārdodams par iegādes cenu, iepriekšējo golfu pārdevu pēc gada par 300eur lētāk kā pirkts, iepriekšējiem diviem fordiem vērtības kritums sanāca apaļi 100 un 150eur mēnesī-ar šādu mēneša maksājumu sanāks i10 operlīzē ar sešu tūkstošu gada nombraukumu.
Bet ja mēģina uzlēkt augstāk par pēcpusi ambīcijās tad gan var sanākt ieberzies kā tai skolotājai no Kokneses.
ne jau nu gluži dod naudu, bet palīdz ietaupīt naudu, jā, jā 
Labojums! Šoziem sveces tika mainītas! Mašīna pie vecākiem, tik bieži vairs neapciemoju, nezināju.
lynx85 rakstīja: Parunāsim par VECIEM auto.
Cik ilgi kalpo sajūga hidrauliskais izspiedējgultnis? 300k spēj novilkt no rūpnīcas?
Golf mk6 2.0 tdi 140zs 260 vai 270k, dzimtais sajūgs. nav dragreisots un 80% šosejas nobraukums.
Sajūga resursu jau izspiedienos mēra, nevis kilometros + braukšanas stils un šofera prasmes
Nu tās kvēlsveces tādam ne tik jaunam un mazāk sarežģītam auto jau tā aiz nekodarīt diez vai kāds pārbauda.Ja dators to neuzrāda,var gadiem braukt.Īpaši ja auto dzīvo garāžā un ja sen nav bijis -20.Kaut gan normāls motars arī tad pielec.Vienīgi cik viņam ilgi būs labi, ja kādā neuzsildītā cilindrā lieki špricējas degviela un tas nabaga virzulis tur katru rītu lieki drebinās.
Citroen DS 3, 4, 5 Latvijā vismaz 20 gab tirgo esesā. Kādas atsauksmes? par šiem DS? Kādas vainas? kāpēc pārdod?
Varbūt tādēļ, ka vēlas iegādāties citu auto? Kaut vai jaunu DS.
Vai tiešām, Tavuprāt, pārdod tikai tad, ja bēdu ieleja?
Kāpēc vispār tiek pārdoti auto,vai vecs vai mazlietots?Pēc Chalenger sanāk kad viņi visi ir sūdi.
Avārijā Rīgā saplacināts VW pārdošanas sludinājumā atgriežas kā bonbonga
Interesanta būtu arī analīze kā tas ir salabots ...
Galvenais, ka viens saimnieks(pensionārs), un salons točna nebūs piesmēķēts.
msh rakstīja: Tu mazliet kļūdies - tevis nosauktais faktors varbūt varētu ietekmēt divmasnieka mūža ilgumu, bet ne jau sajūga paša, vai izspiedējgultņa - jo neba sajūgs izslīdētu pārāk ātri to palaižot vaļā... Tas kas tām detaļām būs noteicošais būs lietošanas vieta - sajūgu pamatā deldē slidināšana [lasīt - uzsākšana], tad tu padomā kā izmainās sajūga resurss atkarībā no tā vai pamatā zāģē pa šosejām vai stumdās pa dižās pilsētas korķiem...
Katra tā noraustīšanās rodas dēļ motora un kārbas ātrumu starpības dzēšanas-to dara sajūgs disks, katru reizi nodilstot par mikronu. Plus izspiedējgultnis dabon pa zobiem dēļ katra cirtiena jo nu nejau sajūga disks saskaras ar spararatu visā plaknè vienlaicīgi
Noraustīšanās rodas jo sajūgs to starpību brutāli sabloķē bez slidināšanas - mikrons tev nodilst kad tu ar kravu pret kalnu uzsākot slidini sajūgu.
Nu pag, riteni pie rokas stumjot un nospiežot bremzi tas apstājas momentā, uz mīksta seguma paliks dziļāks nospiedums-dzēstā enerģija, tas pats notiek ar diviem diskiem, tajā sekundes simtdaļā kad abas virsmas satiekas notiek neliela izslīdēšana, kaut par pāris grādiem, bet notiek, skaitot cik simtus reižu tiek izspiests/atlaists sajūgs cipars sanāk iespaidīgs.
Vēl viens piemērs-moderna tomātkārba ar hidrotransformatoru, tehniskās iespējas ļauj frikcijas diskus atvienot un savienot mežonīgā ātrumā, cirtienu dzēšot hidrotransformatorā, bet tāpat kautkā tie diski dilst un eļļa ir jāmaina.
re kāda statistika, cik daudz lietoti auto tirgojas Latvijā:
Alfa Romeo (46), Audi (1823), BMW (2381), Chevrolet (78), Chrysler (203), Citroen (253), Dacia (31), Dodge (39), Fiat (88), Ford (718), Honda (255), Hyundai (315), Jaguar (65), Jeep (98), Kia (219), Lancia (22), Land Rover (123), Lexus (223), Mazda (189), Mercedes (1149), Mini (114), Mitsubishi (220), Nissan (403), Opel (1019), Peugeot (397), Porsche (92), Renault (519), Saab (66), Seat (134), Skoda (346), Smart (24), Subaru (140), Suzuki (29), Toyota (1096), Volkswagen (2444), Volvo (1788), Gaz (27), Vaz (37), Citas markas (91). nospiedošs pārsvars folksvāgeniem!
Chalenger rakstīja: Avārijā Rīgā saplacināts VW pārdošanas sludinājumā atgriežas kā bonbonga
Nekur jau pazudis nav
autoplius.lt/skelbimai/volkswagen-t-roc-2-0-l-visureigis-2020-dyzelinas-14728531.html
Bildēts jau citā vietā.
man patika apdrošinātāju vērtējums, ka atjaunošana maksā padsmit kEUR. WTF - vai ražotājs ir apstiprinājis tehnoloģiju šādiem bojājumiem?
Tu domā ka neeksistē rūpnīcas instrukcijas un izcenojumi, kā mainīt virsbūves paneļus?
Vienīgais zināmais ražotājs kuram tādu nav šķiet ir Tesla, jo tai patiešām ir problemātiski remontēt virsbūvi, lai tās struktūra paliktu nemainīga. Citiem ražotājiem ievērojot tehnoloģiju virsbūves stingrība nepasliktinās, tiesa jānem vērā ka šāda A statnes nonešana nahren, gan visdrīzāk nozīmē virsbūves maiņu, jo A statne ir būtiski pastiprināts virsbūves stingrības elements, tajā liek iekšā īpaši cieta (šis gan laikam nebūs pareizs apzīmējums konkrētajām īpašibām, bet nu lai paliek, ja kāds gribēs palabos, kā to pareizi nosaukt) tērauda daļas.
P.S. www.vwvortex.com/threads/unibody-metallurgy-and-steel-grades.9031313/
Reku mašīna kuru somi pēc VW instrukcijām saremontēja.
Tāpat nesaprotu kāpēc īsti bija jāpieliek tādas pūles? Nav taču unikāls retro vai superkārs.
Kā redzi tiem čaļiem patīk nodarboties ar tādām lietām. Bez tam, viņu gadījumā, kā redzams, tā ir svaigu mašīnu iegūšana par lētuci - tam golfam, cik minos, bija daždesmit štukas pulkstenī, tādās lupatās sasista mašīna noteikti nebija dārga, jumts un durvis nāca no donora, tātad arī nebija sevišķi dārgi.
priecīgas lieldienas! lai lietotie auto pagaida!
nuja, priecīgas lieldienas
Lietots VW Passat B8 nobraukts līdz 94400 km, līdz atdots atpakaļ līdzšinējam darba devējam. Absolūti labs auto, neviena garantijas remonta, neviena ārkārtas servisa apmeklējuma ar evakuatoru v.tml. Īsti negribas izplūst, bet tādu ieteikt lietotu (vismaz ap 100tkm nobraukušu) var bez īpaša riska.
Darbavietu arī vari ieteikt?
Kamēr nav servisa meistara mācekļi savām rokām tikuši klāt šādam Passat-am nu kaut vai agregātsiksnas un zobeni mainīt...
Neviena garantijas remonta? Tas ka kārbas programmatūras atjaunināšana nesaturēja nevienas fiziskas detaļas nomaiņu nenozīmē ka tas nebija garantijas remonts...
Manuprāt, par reālu remontu to nosaukt nevar. Tādēļ neminēju. Uz ceļa ne reizi nepaliku, neviena sarkana spuldzīte panelī ne reizi neiedegās. Ir man ar vairākiem jauniem un garantijas auto ļoti bēdīga pieredze. Passat viss godam.
OK, pie tā nobraukuma tad bija pavisam trīs TA?? Saprotu, ka bija intervāla serviss +/- 30 tk?
nu nu, tieši pēc 100 tūkst, jau sākās tās problēmas, sāk viss birt pēc kārtas un ar kaudzi, vienkārši esi 90% nobraucis no resursa, nākamais sāks ieguldīt un labot ne pa jokam....
man te kaimiņos uz ielas tieši viens pasāts uzradies, nebūtu pamanījis, bet tam pasātam ik pa laikam iedarbojas signalizācija, kad kau kāds spēkrats nobrauc garām, dīvaini, kas tā par signalizāciju, kas tik viegli iedarbojas?
Portālā publicētie autoru viedokļi var atšķirties no iAuto redakcijas viedokļa.
Parunāsimies par LIETOTIEM auto. Jūsu pieredze - kuri auto ir visuzticamākie, kuriem labākā cena
nu re, var arī par LIETOTIEM parunāt, jo lietotie auto ir daudz vairāk par jauniem, kā zināms, ja ar jaunu auto izbrauc ārā no veikala, tas kļūst par lietotu un cena krītas par 30%...