šitās parasto cilvēku šaubas par eļļām, nu mēs taču neesam F1 vai WRC braucēji, ka mums tik šausmīgi jāuztraucas par motoreļļu šķirnēm, pietiek, ka ielej pareizo ciparu - viskozitāti, un rullējam laimīgi! galvenais ir mainīt pareizos intervālos , nevis vilkt 100 tūkstošus, vai gaidīt, kad iedegas sarkana lampiņa - engine check
Pareizo viskozitāti? Ar ko tu brauc - trešo golfu vai B4 Audī 80? Pilnīgi noteikti neko jaunāku, vai ja tomēr - tad ar kaut ko kam motora tehnoloģijas nāk no astoņdesmitajiem gadiem vai vēl senāk - savādāk tu tādas muļķības te nerakstītu. Ir vesela čupiņa dažādu motoru, kuriem ir slikta slava tieši tādēļ - ka īpašnieks izvēlējies "pareizo viskozitāti", bet nav skatījies uz citiem vēl svarīgākiem cipariem. Teiksim, deviņdesmito beigu - nullto pirmās puses audī 2.5 TDI - ja tajā ielej tikai kaut kādu viskozitāti, bet eļļa neatbilst konkrētai VAG specifikācijai - sadalenēm ļoti ātri iestājas kapi. Uz tiem mazajiem cipariņiem var neskatīties tikai pērkot eļļu kaut kam vecam - jā, tieši tā, savam golfam eļļu es izvēlos pēc tevis aprakstītā principa.
Jāpiekrīt par specifikāciju, ka stingri jāievēro, un tas liekas arī kopumā ietaupa naudu. Piemēram VAG B6 12 gados ir veiktas tikai 12 eļlas maiņas, protams tikai ražotāja norādīto longlife, vidēji ik pēc 29-30 tk, tikai pēc borta datora norādījuma. Dzinējs ir pilnīgā kārtībā, tam nekas nav ticis labots, patreiz 359 tk. Bail domāt par cipariem, ja longlife vietā būtu lietota cita eļla, un kā te ieteikts, ik pēc 5-6 tk 
, kam vēl komplektā nāk klāt iespējamais dzinēja nokaušanas risks.
Jā ir specifiski Ford, Volvo uc kam ir dēļ dzinēja specifiskas uzbūves īpatnībām jālej ļoti piemērota konkrētajam dzinējam eļļa.
Tad kā pamatoti aizrāda 650 ir prasības kas atsaucās uz izplūdes sistēmas komponentēm un devējiem.
Un trešā pozīcija reālie darba apstākļi, režīmi kuros atrodas auto ekspluatācijas laikā. Uz ātru roku piemēram video.
Exactly, un tehniski pareizi būtu skatīties visiem auto uz motora slodzi + motorstundām, cerams ka tie elektroniskie "servisa intervālu" ziņojumi iekš auto visu to ņem vērā ( Hondai tas izskatās tā notiek).
P.S. insteresanti kā star/stop sistēma ietekmē šo joku, jo siltam ir OK, bet kas notiek ar relatīvi aukstu un aukstu motoru ..
Uzskaite kā kuram, biežākais vienkārši kilometri.
Mk7 golfam ņem vēl kko vērā, man servisa lampiņa iedegas pēc 25k, kolēģim 15k. Pēc servisa dzēšanas ràda 30k.
VAGam tak jau 10 gadus skaita pēc vairākiem faktoriem
Kādus vēl 10? Visus 20; TOGu [eļļas temperatūras/kvalitātes devēju] kopā ar spidometriem kam ir Long Life aprēķins ieviesa 2000-šajā gadā, cik jau nu zinu, visiem modeļiem.
17 gada caddy 2.0tdi un mk6 golf ar 1,6 tdi servisa lampiņu iededzina odometrs.
Ja tas man, tad, tavai zināšanai tas, pēc kāda principa mainīt eļļu, ir kodējuma jautājums - zīmīgi ka es vēl neesmu ne reizi bijis pieslēdzies mašīnai, kuras spidometram būtu kodējums kas paredzētu Long Life ciklu - visām jau pirms manis bija piekodēts skaitīt fiksētos intervālus. Bet tas, cik bieži izspļaus paziņojumu par eļļu, ikgadējo apkopi un ik divgadējo apkopi - tā ir adaptācija, cipariņš ko īpašnieks uzliek kādu vēlas, ar kompi, protams.
Un, jebkurā gadījumā, visiem VAGmobīļiem sākot ar mk4f, B5f, B5 A4 pēdējo laidienu, C5f, hvz no kura brīža A8 un polo - nāk TOG, un to gan izkodēt nevar, netkarīgi no tā, kā tiek rēķināts eļļas maiņas laiks - ja devējs nosprāgst, tad pa visu ekrānu ir SENSOR.
Pag, tad sanāk ka manis nosauktajā mašīnām ir eļļas kvalitātes sensors(dārgs gan jau) tikai rūpnīcā viņš mistisku iemeslu dēļ palicis nepiekodēts? Tāpat no rūpnīcas apzināti ielikt fiksētu eļļas maiņas intervālu tā vietā lai dīlerim ļautu pelnīt uz apkopēm?
Devējs nav "nepiekodēts", panelis tā rādījumus izmanto, tik ne Long Life aprēķinam, jo tas ir deaktivizēts - tas devējs tiek izmantots eļļas temperatūras, eļļas kvalitātes un eļļas līmeņa mērīšanai.
Bet tevis pieminētajām mašīnām noteikti kāds īpašnieks paprasīja atslēgt Long Life aprēķinu.
Mk6 viens jauns no salona izripināts, otrs lietots pirkts, kadiji 4 gab, visi jauni izripināti no salona, vecākais 16gada, jaunākais 18tā. Viens no viņiem pirkts Igaunijā. Ir softiskas lietas kas viņiem atšķiras bet visi kā viens skaita kilometrus
Varbūt pie mums dīleris uzskata ka nav vērts to Long Life lietot, tiešām nezinu. Vai arī īpašniekam ir jāuzstāj ka viņš grib Long Life.
aukstam motoram tak start-stop nestrādā. vienmēr cenšos izslēgt, bet ne vienmēr atceros.
Nu mana 1,6 dtec diezgan ātri to spej , biežak bļauj ka kondiķa dēļ nevar apstāties un ari DPF planotajos gadijumos. Bet es praktiski 99 % gadijumu gan esmu to sistemu izslēdzis, tikai intereses vadits reizēm esmu ļāvis darboties ...
Bet iespejams ka tad jau temperatura skaitas norma.
visiem maniem kritiķiem un mīnusu licējiem 
uz mana auto uzlīmēta rūpnīcas birka, kāda eļļa jālej, bēdu nav, braucu un braucu 
Speciāli priekš tā čaļa pārbaudīju kāda eļļa Hondai jālej www.honda.ie/Page/209/honda-genuine-oils-lubricants
Vēlreiz var pārliecināties, ka šeit lej visiem autiņiem vienu eļļu. Kādā makarā tas iepriekšējais īpašnieks aizdomājies liet 5w 40, ja tur skaidri norādīts 0w 30
Ja neskaitām dažus motorus ar specifiskām prasībām, tad tām ražotāju klasifikācijām var arī paskaitīties kritiski.
Piemērs:
Pēc kataloga Opel Z18XER dzinējam nepieciešama 5w30 Dexos 2 / C3 eļļa
Ja katalogā ievadām Alfa Romeo 159, kurš nāk ar precīzi šo pašu dzinēju, tiek piedāvāta 5w40 A3/B4 eļļa, kurai pat nav Dexos specifikācija.
Katrā ziņā, ja ražotājs tiešām nav noteicis specifisku eļļu (kā VW PD, Volvo/Ford piemēram), dažos gadījumos var izmantot arī kādu prastāku eļļu.
Vienīgais, ko es vēl līdz galam neesmu sapratis, cik ļoti atšķiras Euro 4 un Euro 5 katalizatori benzīna dzinējiem un vai Euro 5 benzīna motoram tiešām neizbēgami nepieciešama C3 eļļa, lai saudzētu katalizatoru.
Dexos tas jau ir amerikāņu standarts (GM) un loģiski, ka Opelī, Alfā strādā pēc amerikāņu vienotā standarta. Dexos 2 ir analogs C3, bet nu vēlams tomēr šādiem auto izvēlēties Dexos. Tāds pats standarts kā Vag eļļām. Tik pat labi mes varam apgalvot, ka vw longlife vietā varam liet Dexos vai otrādi
Un C apzīmējums attiecas galvenokārt uz dīzeli, es tādas eļļas nepērku ar C. Savukārt Dexos 2 ir GM standarts dīzeļiem un Dexos1 benzīnam.
Izlasi vēlreiz rakstīto. Dzinēji šajos auto ir vienādi. GM, protams, prasa Dexos jeb C3 specifikāciju, bet Alfa Romeo pietiek ar "veco" A3/B4. Ar to gribu pateikt, ka daudzos gadījumos nav jāievēro ražotāja specifikācijas, it īpaši tik prastos motoroskā konkrētie GM.
C apzīmējums nevis nosaka dīzeli, bet to, ka eļļa ir ar samazinātu SAPS piedevu daudzumu. Un ar domu saudzēt daļiņu filtru, par niecīgiem procentiem uzlabot degvielas patēriņu un saglabāt eļļas veiktspēju arī pēc daļiņu filtra reģenerācijas procesa. Nu benzīna motoriem tas līdz šim nebija aktuāli, bet šobrīd daļiņu filtri ir arī tiem.
Benzīna dzinējiem, man šķiet, ražotāji arī prasa C3 eļļu, jo tā teorētiski ir paredzēta garākiem maiņas intervāliem un dīlerim nav jāglabā atsevišķas eļļas.
Lielākais mīnuss C eļļām ir palielināts dzinēja nodilums dēļ samazināta SAPS un ņemot vēra, ka tiek izmantota 0vai5w30 viskozitāte, sliktāka aizsardzība pie lielām dzinēja slodzēm. Bet neko darīt, tādā laikā dzīvojam.
Par pēdējo rindkopu varētu pastrīdēties. Te man liekas rodas tie mīti, ka augstākā viskozitāte itkā ir labāka motora dzīvotspēja. Low Saps attiecas tieši uz dīzeļiem jo tiem tak visi griež aŗā tos DPFus, kas aizdirsti ar šitām lielajām viskozitātēm. Mazāka viskozitāte tā pat nodrošina optimālu motora darbību pie slodzēm(tā tam būtu jābūt) vienkārši tās ir tīrākas, plūstošākas eļļas un tāpēc rodas degvielas ekonomija. Motors darbojas vieglāk, mazāk visādu piemaisījumu(sērs piem).tagad japāņi jau 0-16 eļļas lej. Teorētiski tām jābūt dārgākām eļļām par iepriekš minētajām 5w 40, 10w40 vienkārši vecākām mašīnām tādas glaunas eļļas nav vajadzīgas un tāpēc lej visur no vienas mucas to lētāko. Tā arī dzīvojam
Nekādu C3 eļļu neprasa, tā ir dīzeļiem. Nesen nopirku lētu Petro Canada eļļu Ilsac GF5, nekādu C vai A3/B4
Eļļas pārsvarā ir mārketings. Attiecīgais auto ražotājs sadarbojas ar noteiktu eļļu ražotāju. Pēc tam jums smadzenes saskalo, ka lūk šī eļļa būs pati labākā Opelim, bet šī Audi. Katrai eļļai reklāma ar vien spilgtāka, bet reāli nekādu pierādījumu par efektivitāti nav un nebūs. Pasakas priekš jūsu maciņiem
Patiesība diemžēl precīzi nekļūs zināma, bet ir ticams ka tā ir kaut kur pa vidam, jo ir gadījumi kad eļļas ir speciāli pārstrādātas jo konkrētā testu laikā ir izrādijusies ka taisa sūdus ar kādu no detaļu sakausējumiem vai elektroniku ( kā kārbās). Un arī otrādi reizēm pārstrādā detaļas lai novērstu problēmas...
Interesants auto ar viltotu nr. zīmi, nez tāda izgatavota, lai varētu stāvēt Vecrīgā.
autoplius.lt/skelbimai/tesla-model-s-sedanas-2018-elektra-13230149.html
Patiesībā nav teikts ka viltota - iespējams ka tā izskatās zilās specpasūtījuma numura zīmes, bet nu neesmu kvalificēts šito zināt ;)
Pro-dieselis (kuru/pagaidām nepārdod ne attejā, ne arī kāds vilto, ne jauc,ne šķaida, nedz netīrā vecā pazemes mucā to kāds lej..) maksā 6sant dārgāk par regulāro.Gadā 30kkm nobraucot,rodas zaudējums 18,- ...
Ko tur runāt pa eļļas viskozitāti vai kādiem tur B/C/D/F- ja mašīnai ir dpf filtrs, čau, NAV citas izejas ,kā ievērot ražotāja pielaidi.Tas taču ir visīstākais LOhs, kurš nav to sajēdzis, ka dpf dzīvotspēju nosaka pelnu daudzums eļļā, nevis viskozitāte vai cena.Ja kādam ir vag auto ar dpf- čau, NAV (nav!) citas viskozitātes,kā 5w30 un NAV cita varianta uz ko "skatīties",kā vienīgi VW 504/507 pielaide.Tā ir skaidri gaiši rakstīta uz kannas.Nav nekas cits "jāzin".Tas pats MB .229 vai bwm hvz.Vienīgais kādiem dd volvo ir sava specifikācija ar 0w30 viskozitāti.Bet nevar liet audi hlamā ar strādājošu dpf nekādu ne 0w30 ne 0w40, kaut arī tā būtu visdārgākā attiecīgajam eļļas ražotājam vai pat dārgāka par vag noteikto 504/507..Jo tas suuds satur pārāk daudz pelnu.Jebkurš lietots egr ar laiku tos tvaikus sapūtīs izpūtējā.
Protams, priekš kam LOham maksāt pāris eur par litru dārgāk.Viņš izdara "savus" secinājumus, viņam (citivisilohi.lv) iesaka.Ok, skaidrs, no viena intervāla tas sūuds nesalips,amats rokā.Jā.
kļūdījies, dārgais 650. pie patēriņa 6l/100 sadārdzinājums ir 108 eiro, ne 18.
oi, atvainojos, nulle kkur pazuda;) -bet runa par to, ka sadārdzinājums 36sant/100km ir vienkārši Šausmīgs un ka tāpēc "ir vērts" uz sevis pārbaudīt visus iespējamos suudus un kliegt viss slikti, nekur nekā nav un utttt.Lielākā problēma kāreiz ir tiem, kuri maz brauc ārpusē un nemaz nepieveic tos 30kkm,citam knapi ne 20k nav.Pie kam, tas suuds tiek visu laiku turēts ar pustukšu bāku.Ja apēd 10gab cigarettes dienā- sanāk 640eur gadā ;p
Nekādus pelnus 0w30 nesatur. Mēs tak vislaik šeit runājām par c un dexos. Vienkārši katram ražotājam ir savas prasības, tas uzreiz nenozīmē, ka vw nav pelnu un citiem ir. Dexos pielaide izstrādāta priekš GM dīzeļiem un viņu liet VW nevajag. Attiecīgi arī vw longlife nav ieteicams liet GM dīzeļos.
Ja izrādīsies taisnība par "pelniem" (LV-skais vielas nosaukums, esp tulk priekš LVlohiem),varbūt te publiski pieskaitīsi pats sevi pie šīs kategorijas?
Ar ko atšķiras longlife no ņe-longlife? Cik % ir pieļaujamais "pelnu" daudzums Low-SAPS žļurgai? Kādas SAPS-kategorijas eļļa ir pieļaujama dīzeļmotoram ar kvēpufiltru?Cik ir pieļaujamais ddegvielas klātbūtnes procents motoreļļā?
Tu kko nesaproti.
Tās visas asociācijas izstrādā standartus, testē motorus lai samazināt visādus kaitīgus piemaisījumu un arī tā tava longlife atbilst kādai C kategorijai.
Speciāli priekš tevis sameklēju Castrol Edge C3 kategorijas, kam visas vw pielaides www.partspoint.lv/index.php?id_product=6680&controller=product&id_lang=6
Tu tak saproti, ka vw pats nevienu eļļu neražo. Visticamāk to longlife arī ražo Castrol. Krievijā vw eļļu ražo Lukoil.
Identiski arī tojota nevienu eļļu neražo, bet tikai pārdod sevis rekomendēt eļļu zem nosauktu Toyota genuine oils. Tur nav nekā fantastiska, ir desmitiem identisku eļļu kuras var sameklēt ar tām pašām pielaidēm.
Citureiz gan pats vērīgāk izlasi, ko te kurš vēlas pateikt. Mums tas ir pierasts- ka katrs runājas pats ar sevi. "Tu nesaproti",uttt,zinātnisko teoriju bīdīšana- tā vietā ,lai cilvēkiem vienkārši paskaidrotu, kā tad viņiem tos savus "lietotos" auto saglabāt ilgtermiņā.
Bet ok, ar lohiem ir jārunā lohu valodā- tur es pa lielam piekrītu, sirsnībai nav nozīmes.Jo sirsnīgāk vēlēsies ko pateikt,jo dedzīgāk viņi tevi apdrirsīs.
Sen jau ir nācis klajā vw standarts .508 un .509, kas paredzēts jaunajiem/nesenajiem motoriem un kuram ir viskozitāte 0w20.Bet IEPRIEKŠ (attiecībā uz tiem stipri palietotajiem Vag grupas auto, kuriem būtu svarīgi sagalabāt tos 1-2-3keur vērtos dpf-us)- bija tikai vw504/507 pielaide.Kura tika pasniegta kā "jaunums" tieši tajā laikā, kad apm 00to gadu iesākumā parādījās jau pirmie dpf-i. Ar nesliktu ideju- mazināt izmešus un ar ielieto šķidrumu nobraukt 2x ilgāk- ekonomējot uz apkopi un uz pusi samazinot katra auto mūžā izstrādāto šķidro atlieku apjomu.
Pirms tam inovāciju un brīnumu bija samērā maz- 90to vidū plātījās Mobil1 5w50 un no "otras" puses uzradās vw506.0x, kas sludināja samazinātu degv patēriņu un iespēju nobraukt garāku intervālu (ar 0w30,būtībā dārga/laba eļļa,bet kura pēc sava sastāva NEatbilda nevienam dpf-am).Bet, kopš vw.507 ieviešanas pirms 16g līdz pat šodienai, oficiāli VW atzīta produkta ar šādu te 504/507 pielaidi (nevienam eļļas ražotājam) NAV bijis ne ar kādu citu viskozitāti, kā tikai ar 5w30.Vienkārši sagadīšanās..
Tas lukoila 0w30 ir nupat šogad iznācis.Iespējams,līdzīgi kā savulaik ar xado un bardahl,kuri drukāja lepnas etiķetes un kladzināja, ka viņu produkti "visam atbilst" un "visu pārsniedz"- taču pats VW tiem suudiem nekad nebija oficiālu pielaidi devis.Krievijā ir neskaitāmi magi un brīnumdari,bet nopirkt kko neviltotu ir liela veiksme.Krutku tur pielieto pat dīleru servisi.
Tas, ka dpf-am paredzēta eļļa atbilst C3 standartam, tas drošvien jebkuram loham ir skaidrs.Kas nav skaidrs- ka dpf-am paredzētajā eļļā ir SAMAZINĀTS "sulfated ash" procents (ap 0,6xx% tam tur būtu jābūt), kā arī ir pārskatīts visu iespējamo palīgvielu sastāvs- lai samazinātu dpf-am kaitīgu izgarojumu rašanos.Kas noved pie otras galējības- daži ķīmiskie elementi būtu visnotaļ moderīgi motora eļļošanai, taču tie ir kaitīgi dpf-am..Longlife pacieš līdz 15% dd degvielas klātbūtni (kura nokļūst motoreļļā dēļ dažādām nolietotu dd motoru īpatnībām) -iedomājies kas notiek, ja šim jau sākotnēji šķidrajam produktam vēl piegāžas klāt šķidra ddegviela.Cik labi tad šāds atšķaidīts šķidrsuuds tur kko "eļļo".Un no kurienes (!) vispār aug kājas ieteikumam tomēr nebraukt ar longlife eļļu līdz 30kkm.
Ir taču nezcik visādu eļļas marku/modeļu, kuriem nav nekādas neviena autoražotāja specifiskas pielaides- kaut vai visādi "uzlabotie" 5w50 un 10w60.Tas ir paša lietotāja ziņā- saprast, kas viņam svarīgi un kas tieši viņa motoram būtu pieļaujams.
Kuri būtu labākie universāļi cenā līdz 3000eiro?
Honda Accord? Zems gan baigi, pa mežu nepabrauksi.
2. paaudzes Avensis. Ir vairākiem paziņām bijis, arī šodien viens labs draugs brauc. Vēl neviens līdz šim nav sūdzējies.
Kia Ceed sw priekš pilsētas. Ja baigi piekrauj, tad jūtams lēnīgums, bet tā pati žiperīgākā mašīna pie luksoforiem.
Nu jā, žiperīga, jo vienmēr nākas startēt ar kārtīgiem 3k, lai nenoslāptu! Tāpēc sanāk neviļus, negribot būt pirmajam...
Kur tu to izrāvi? 3k var tikai pa šoseju sasniegt. Viņai baigi jūtīgs akselerators, kad pārsēdos no Opeļa bija jāpierod, labi ceļ krustojumos. Uz šosejas, protams, vairs nē
Piemēram Tucson turbo tāds pats 1.6 motoras sākumā jūtama tāda 1, 2 sekundes aizture kamēr uzkurbulējas, bet sīds rauj smuki no starta.
Kāds BMW dīzelis daudzmaz kopts arī varbūt jau sanāktu!
Nu kāda ir iespēja lēti nopirkt labu BMW?
Ļoti daudz šādus cerīgos esmu redzējis. Ar tādu pašu entuziasmu var meklēt lētu labu iPhone.
Accord būs īstais dzelzis. Benzīna 2.0 labākais minējums.
Accords rūsē. Pirms laika, kad vienam draugam meklējām, lielākā daļa (nu, vismaz tie, kas pa Latviju bija braukuši), bija jau ar puvekļa aizmetņiem. Toyota tādā ziņā viennomīzīgi būs labāka. Jā, Accord smukāks, tam gan var piekrist.
A par BMW - pirms kāda gada čoms tirgoja 2003.gada E46 dīzeļuniversāli. Esot labs auto bijis - nenojāts, arī vizuāli smuks, ilgi nobrauca viņš, līdz apnika.
Kādi ir tie labuma kritēriji?
T25 būs labs no izturības viedokļa bet braukšanā un visādi citadi pilnīga konserbundža.
Vilsons rakstīja: Kuri būtu labākie universāļi cenā līdz 3000eiro?
Accord un Avensis labs, bet var izcelt divus galvenos mīnusus. Ja šī mašīna būs lietota Latvijā jau vairāk par 10 gadiem, būs jau gana sarūsējis, it īpaši Accord. Un dzinēji nav gana ekonomiski salīdzināumā ar Eiropas brendiem. Vēl kā Accord mīnusu var minēt pārāk sarežģītu piekari.
Es šajā cenā ietiektu skatīties Megane 2 facelift vai Megane 3 ar bendzīna motoru. Notiekti labāka skaņas izolācija, augstāks klīrenss, vienkārša konstrukcija un komfortablāka gaita. Kā arī Renault K sērijas motori ir vieni no izturīgākajiem mazlitrāžas bendzīna motoriem un ļoti labi panes gāzes iekārtas. Un pats galvenais- krietni labāka notirība pret koroziju kā āzijas auto.
Kā alternatīvas par paskatīt Peugeot 307 facelift 1.6 benzīnu, Opel Astra 1.6 vai dīzeli ar 5 ātrumiem.
Otrā paaudze jau nu gan ir izcils grabulis, plus, rokturi krīt nost... Trešā jā - diezgan progresējis auto.
Jā, pa garantiju vienam eksemplāram mainīja durvju rokturi (Valeo ražojums, starp citu) un protams ir pāris kasjaki, kā jau visām mašīnām. Neintuitīva kulises darbība, mēdz nobeigties logu pacelšanas relejs (Temic, vācu ražojums), jo uz tā tiek mitrums. Lielākā daļa problēmu 2 paaudzes Meganei ar facelift tika novērsti.
Nekāda grabēšana nav novērota. Protams, tas nav VW, ar to arī jārēķinās.
Plusu, noteikti ir daudz vairāk kā mīnusu šim modelim, it īpaši ņemot vērā šo auto cenu.
Trešajā paaudzē vairs izteiktus defektus nevar nosaukt. Izturīgs auto.
Teorētiski konkrētie Avensis un Accord būtu jāsalīdzina ar otrās paaudzes Laguna, bet par šo modeli tiešam neko labu nevar pateikt un vietas tur ir mazāk kā Megane. Trešās paaudzes Laguna gan ir ļoti labs.
Gen2 fl Megane ir bijis lietošanā, logu pacēlāji un vējstikla apskalotājs mira reizi gadā. Bija problēmas ar roceni, regulāri iesala ziemā. Skatos ka brauc vēljoprojām, sestā gada LV mašīna bez rūsas.
Savādāk tīri ok mobīlis, kluss, mīksts, benzīns ar vidējo ap 7 litri
Logu pacēlājiem releju nomaina uz aftermarket risinājumu un problēma pazūd. Ar vējstikla apskalotājiem nekad nebija problēmas. Rocene pa šiem gadiem arī nav aiztikta un strādā labi. Bremzes - izcilas, kā jau Renault. 07 gada universāls, 275 k km.
Protams, ir bijuši francūziski defekti pa šiem gadiem- Nobeidzās bremžu gaismu poga pie pedāļa un apstājās salona ventilators. Iztīrot kontaktus aizgāja.
Runājot par logiem- maniem VAG auto kas savulaik bijuši visiem bija problēmas tieši ar logu mehānismiem, kas ir lielāks čakars, kā nomainīt releju.
www.ss.com/msg/lv/transport/cars/nissan/x-trail/bnggmo.html
Piemēram.
Nolocot atzveltnes līdzena virsma, ar stingru virsmu lai pabīdītu lietas. Rezerves ritens bedre kā papildus telpa. Salona materiāls no skata vienkāršs, bet ļoti labi pretojās nolietojumam un labi padodas tīrīšanai. Stabils lielos atrumos utt ucc. Punkts.
Labs un izcili funkcionāls auto, tikai rūsē kā traks. Un tas nav universālis!
Noteikti ne 4x4 vai eksotisku motoru
Ar yotām ir lielākas problēmas un biežāk. Slavenais d4-d kurš nebrauc kā nākas un problēmas kaudzēm. Un Xtrails ir priekšpiedziņas auto bāzē. Tad pilnpiedziņu vari neslēgt atšķirībā no visiem līdzīgiem to gadagājumu automobīļiem. Arī rūsa ir mēreni minimāla. Iespējams šis arguments nāk no iepriekšējā modeļa terrano, kas tiešām rūsēja kā traks. Šeit tika pārstrādāta virsbūve un visādas kabatas nišas kur krāties rūsas perēkļiem minimalizētas.
Un atbildi lūdzu kāda ir starpība starp universālu un xtrail?
Nu jā garlaicīgs auto, kuru vari nobraukt 200tkm īpaši neko nedarot...Ā un salona ergonomika tāda pareiza ka nav kur piesieties...Nu un degvielas patēriņš tāds neinteresants 7-10l stabīli. Vari ķieģeļus krāmēt vai uz mežu aizbraukt, puteņa gadījumā pieslēgt 4x4 un izbraukt visus netīrītos iekšpagalmus bez uztraukuma ka netiks kur buferi norauti.
Ja vecais Toyota dīzelis ar zobsiksnu tur nekā baigi slikta nav. Un gan Nissan gan Toyota ir ar Denso degvielas sistēmu, līdz ar to tur +/- vienādi. Nissan motoram noteikti pluss ir ķēde zobsiksnas vietā. Degvielas ekonomija tur priekš dīzeļa gan nekāda, vēl pietam ņemot vērā ka tas ir Xtrail.
Ja runājam par rūsu Latvijā lietotiem auto, tad Xtrail būs jau norūsējis tāpat kā Honda.
Ar jebkuru auto var nobraukt 200 k neko nedarot. Un lielākajā daļā no šiem auto ar dīzeļa motoru nobraukums stabili būs virs 250k, ja paveicas.
Bla bla bla. JĀ. 7l ir slikti? Kurš reāli pat ir pārsvarā aktuāls arī patreizējiem automobīļiem! Un fofig pa lielam tas patēriņš, ja skatamies piem uz citu kruto auto pavadītiem laikiem sevisu un mehu garažās meklējot visādas nesaprotamas problēmas. Nemaz nerunājot par iztērētiem finansiem 
Es runāju no pieredzes, man tas auto tika lietots pat uz lauka te pieminētā t25 vietā velkot 2assu piekabi un vedot reizē 12 siena ruļļus. Tika nomainīts dzīves laikā tikai viens aizmugurējais gultnis un priekšā kaut kāds šarnīrs. Ne sajūgs ne kas cits strādāja bez aizrādījumiem.
Tā lūk visi auto nobrauc 200t km bez problēmām gribās ļoti pasmieties. Par rūpnīcas atsaukumiem pat neieminēšos...
Japānu dīzeļi tērē vairāk kā Eiropas, te vienalga Nissan, Toyota vai Honda.
Katram auto savs pielietojums, tāpēc nav jēga salīdzināt Avensi ar X-trail. Kādam vajag kaut ko džipveidīgu, tas ņems X-trail. Ja kādam vajag vairāk komforta, tad labāk ņemt vidējās klases auto.
Vilsons rakstīja: Pats skatījos uz Avensis, bet tas laikam tikpat zems.
Kā uz to paskatās, esmu ar gen1 Avensi, apcēlis parasto ~2000 gada čeroku pa sniegiem. Masa maza, pareizas riepas ar šipiem, un brauc ka kungs, ja ienak prata var pat drusku niknakas atsperes yzlikt lai augstāks drusku, ja tieši tada velme iebraukt kur tālāk ...
feciic rakstīja: Kādi ir tie labuma kritēriji?
T25 būs labs no izturības viedokļa bet braukšanā un visādi citadi pilnīga konserbundža.
Principā izturība, auto ģimenei, kā arī lai var izbraukāt lauku ceļus.
feciic rakstīja: Kādi ir tie labuma kritēriji?
T25 būs labs no izturības viedokļa bet braukšanā un visādi citadi pilnīga konserbundža.
Vēl var piebilst kas jāņem vērā pie Avensis T25 iegādes:
Ar bendzīna motoriem problēmu nav, tikai līdz faceliftam var būt palielināts eļļas patēriņš. Noteikti nevajag izvēlēties bezjēdzīgo 2.0 D4 motoru ar tieši iesmidzi.
AD sērijas dīzeļiem (pēc facelift) problēmas ar galvas blīvi un mēdz saplaisāt galva, problēmas ar DPF biežāk kā vidēji, palielināts eļļas patēriņš un salīdzinoši neekonomisks. Daudzi no šiem motoriem tika laboti pa garantiju, bet tas nemaina faktu par kopumā neveiksmīgu konstrukciju.
Pārnesumkārbai švaki gultņi, ar laiku sāk gaudot, it īpaši izteikti dīzelim.
Mēdz grabēt stūres reika.
Ar veco dīzeļa motoru (1CD, ar zobsiksnu) īpašu problēmu nav, kalpo labi. Pie mīnusiem var pieminēt, ka slikti silst ziemā, ja vien nav priekssildītājs no rūpnīcas. Rietumeiropas auto tie ir ļoti reti.
Avensis ražo tikai Lielbritānijā, tāpēc rūse nedaudz mazāk kā Japānā ražotais Accord.
Radiniecei ir avensis. Cik ir sanācis braukt - nu ļoti izteikti zems. Man, kā makšķerniekam un medniekam, tāds auto regulāri būtu ar nodīrātu apakšu vai plastmasiem. 2.0l benzīns arī likās kusls. Sīkāk neko nezinu, kādi tur virsbūvju vai motoru kodi.
Vai visi vienādas klases auto nav vienādi zemi? Passat jau arī nebūs visurgājējs
Nav jau gan. Standarta Pasāts būs krietni augstāks par Akordu. Es arī, kad pirku savu Leonu, skatījos arī uz Civikiem, bet atmetu, jo būtu grūti savā fazendas teritorijā iebraukt.
Akordam manuālī pat ir atvainošanās par priekšas zemumu - risinot aerodinamiku. Labā ziņa, ka šie ir apsvēruši atsitiena vietas un tās diezgan piedrošinātas. Atšķirībā no VW kur tas papīra nosedzējs uzreiz nokrita
Kuri universāli būs ar augstāku klīrensu?
Katram ražotājam gan jau ir citādāki tie cipari. Man ir fords, tēvam pasāts. Es braucu medībās bēdu nezinot pa visādām purva stigām, tēvs uz katra špūraināka ceļa skrāpē ar radiatora lūpu dubļus. Avensis bija vēl zemāks. Ar dūres lieluma akmeņiem uz grantenes apakšu dauzīja. Nekad nebūtu iedomājies ka uz ko tādu necilu jāpiesargās kā speciāli. Var jau būt ka konkrētās mašīnas atsperes bija sagurušas, lai gan uz aci nekas aizdomīgs neizskatījās.
Bufera lūpas valkāšana pa zemi nav nekas sevišķs, tavam fordelim gan jau vienkārši tādas nav - es savam golfam lūpu mēdzu šur tur valkāt un plēst nost, muteres mk3 golfam to pašu mēdzu darīt - galvenais lai tās lūpas materiāls būtu normāls. Tas kas jau ir bēdīgāks ja karteris tiek valkāts pa zemi - sevišķi ja tas ir tāds kā mk4 golfam, zems, no alumīnija un ar izteikti uz leju esošu aizmugures kanti.
atceros, kaut kad ar civic braucu, bija gan uzmanīgi pa meža lielceļu jābrauc.
bez klīrensa arī ģeometriskā caurgājamība - superzemu priekšējo buferi uztaisīt piemēram + numuru piekabināt pašā apakšā kā pežulim kaut kad bija
NU esmu bijis zem vairākiem parketa 4x4 - tie ir augstāki pamatā uz riepu diametra rēķina, un buferi ir piepacelti drusku augstāk, bet bieži nevajadzīgi izvirzīti uz priekšu. Ja tos pašu ripuļus uzmontētu uz Civica ( protams neiet, jo pamēģināju savus CR-V R17 piemērīt uz FR-V) tas klīrenss pēc būtības diži neatškirtos, bet priekšas un aizmugures pārkare būtu būtiski mazāka, nu jeb tā saucamais "attack un deprature angle".
+ parketniekiem tāpat nereti ir kaut kāda nepārdomāta "aerodinamiskā lūpa" ar kuru zemi var diezgan ātri sākt art braucot pa paugurainu celiņu ( bildē praktiski mans CR-V - un nu atškiras tas klīrenss zemākajā vietā - nu tā baigi minimāli, nu tā ka pa špūrēm kas šitas, kas mans ex-avensis praktiski tas pats).
P.S. mans viedoklis gan ir, ka viens no labākajiem auto LV apstākļiem ir XC70, un jebkas kas tam ir tuvu stāvošs, bet nu ķēmi pārstāja ražot ...
Nu, vēl jau ir Audi A4/A6 Allroad, Subaru Outback, Škoda Octavia/Superb Scout, Golf/Passat Alltrack, Mercedesam arī bija... ir tak, no kā izvēlēties.
Bufera lūpa tak elastīga - ar to uz cinīša neuzsēdīsies
paskties uz to veidojumu cirvītim priekšā - tur nav nekā mīksta - pie kam lūzt un plīst tur ļoti labi tas viss ( sieva pamēģināja - notriecot stirnu, + pasāciens uz 3K eur).
P.S. tie 3 EUR tikai par to lai salabotu visu kas zemāk par galvenajiem lukturiem ( sākot ar tiem - ieskaitot - tur vis bija vesels) , un protams radiatori beigti. Tatad praktiski apskādēts tika gandrīz viss tas pats ko kāda neveiklāka un neuzmanīgāka braukšana lauku ceļos var safist !
Te reku labāk var redzēt kāds tas aerodinamiskais elemenc ir uz priekšu izvirzīts:
par lauku ceļiem neliels pārspīlējums, bet meža stigās gan var apskādēt. jāņem dusters
Nē nu skaidrs ka ne jau pa valsts vai pašvaldību ceļu braucot tā aspkādēsi ( kaut zinu vienu, otru ceļu, kur pārāk tālu no tā nav), bet nu tikko kā gribēsi uz piemājas ceļu nogriezties - tur gan es jau zinu kādu kaudzīti netālu no radiniekiem , kur šitāds jau var aizķerties.
Es tak saku, ka tie SUV, lai cik tas glauni skanētu, patiesībā ir miniveni uz lieliem ripuļiem
Te viens gudrītis teica, nē nē . Pajautāju kāpēc tas nav universāls un atbildi nesagaidīju Tagad laikam liek tikai mīnusus. Jo audi, škoda, mb, utt principā visiem universāliem arī ir 4x4 pilnpiedziņas piedāvājums.
Es neliku tev mīnusus Neko neatbildēju, jo īsti man nav skaidrs, kā lai pierāda, ka kabacis nav gurķis, cilvēkam, kas apgalvo pretējo. Nu tak universāls ir tas pats sedans vai hečbeks, tikai ar pagarinātu aizmuguri, kas padara auto ietilpīgāku. Savukārt apvidniekam ir drusku citi uzbūves principi, filosofija un pielietojums. X-treils ir apvidnieks pēc savas būtības. Bet tiešām labs auto, kā jau augstāk teicu.
Te noderētu salīdzinājums kabacis-cukīni. Man pilnīgi po ko tur liekat vai domājat. Likt kam tur atsperes lielākas un ko tur pārveidot savos ērtajos universālos. Varat klāt ādas sēdekļiem virsū vecāsmātes kažokus lai pakaļa nesalst un lepni stāstīt cik tie kruti .
Par apvidus transportu es principā iedalītu BTR ar kāpurķēdēm un vēl ložmetēju visādam gadījumam.
Universāls ir auto universāls ar pēc iespējas vairāk piemērotām universālām iespējamām opcijām. Piem. salona plašai transformācijai, ērti un iespējami ekonomiski visu nepieciešamo mērķu sasniegšanai. piem pēc iespējas vairāk atvest no lauka gurķus...
Pusmiljonu lamatām ar kādām mēs lielākā daļa braukājam nekas labāks un lētāks pa 10w40 nav izgudrots.
Dilušu dzinēju labāk eļļo biezāka eļļa, jo nenotek no cilindru sienām, kā arī labāk noblīvē dilušus gredzenus un samazina eļļas patēriņu starp eļļu maiņām.
Jā, un piedirš motoru ar savām melnajām nogulsnēm.
10w40 ir bomžu eļļa. Bomžu kas grib iepist dažas eiras un tāpēc izvēlas 10w40 pussintētiku, nevis 5w40 sintētiku.
Ja brauc ar bomžu auto, tad arī eļļai jābūt bomžu. Katrs dara, kā zin..
Manā bijušajā Astrā visu mūžu tika lieta 10w40 pussintētika. Auto sapuva, bet motors strādāja kā bitīte līdz pēdējam. Vienīgie darbi pie motora - tik cik sveces kādreiz nomainīt. Ko es būtu vinnējis, lejot dārgāku eļļu?
Vispār jau tika ieteikts liet atbilstoši autoražotāja pielaidei.Ja tas laiž- var kaut krāšņu kurināmo gāzt.Reku cilvēki ar 1golpu eļļas atrabotku bākā gāza- iet kā smērēts..
Pat visjaunākais dīzelis ies uz eļļas... Ne jau pa velti sadiluši dīzeļi sevi iznīcina izdedzinot savu eļļu... Ja kāds jaunais dīzelis neiet uz eļļas tas tikai dēl smalkiem filtriem u.c lietām, kas neļauj eļļai tikt līdz dzinējam.
Starterim un aķim vieglāka dzīve. Nevaru aizmirst to cik gurdeni pie -15 grādiem starteris ar jaunu Deta Senator aķi grieza 1.8 karburatornieku kura karterī bija 15w40 minerālene - pārlecam piecus gadus uz priekšu - tas pats aķis, jau galīgi saguris [3x 5w spuldzītes, palikušas degot, aķi sausu uztaisīja padsmit stundās] -15 grādos smuki grieza 2.3 piecu katlu motoru, kurā ielieta 5w40... Es šobrīd, bez šaubām, lielā mērā pateicoties eļļai varēju atļauties ielikt golfā 1.6 karburatorniekam domātu bezreduktora starteri - griež itin pieņemami, par spīti tam ka šim motoram ir jūtami lielāka kompresija...
Nu vēl jau arī tas ka labāk eļļo...
Arī piekrītu domai, ka ja kanāli ir paredzēti 0w30 vai 5w30 nav ko eksperimentēt mūsdienu motoriem. Tas pats ar specifikācijām katrai markai, modelim.
avots: www.kewengineering.co.uk/Auto_oils/oil_viscosity_explained.htm
Eļļa kļūst aizvien biezāka zemākā temperatūrā. Manam šī brīža auto eļļas temperatūra 50C sasniedz nobraucot vismaz 5km.
Runa ir par nobrauktiem dzinējiem... Tā w30 ir par škidru, jo dilums starp virzuli un cilindru ir pārāk liels, vēl ko vairāk jauniem dzinējiem ar alumīnija galvām.
P.S 5w30 būs tikpat bieza auksta, kā 5w40 jo pirmais skaitlis apzīmē viskozitāti auksai, bet otrais darba temperaturā.
Ja jau tu apzinies ko tie cipari nozīmē, tad kāpēc tev tik ļoti gribas to 10wXX 5wXX vietā?
Nu un kas tur ir ar to dilumu cilindros? Ja tas ir tik šausmīgi liels, motors jāremontē vai jāmaina. Manam golfam kā reiz ir motors ar izdilušiem cilindriem, virzuļi reāli grabinās cilindros [šīs pieredzes dēļ kamēr nebūšu nopircis cilindru mērāmo, nevienu pašu motoru vairs nemainīšu] - tas nekādīgi man netraucē lietot 5w40. Tāpēc vēlreiz - vēlme lietot 10w40 ir vēlme iepist piecas eiras uz eļļu.
Kā redzams grafikā viskozitāte 5w un 20w ir vienāda pie darba temperatūras ap 80C. Man šķiet ka tas otrs skaitlis bija ar vides temperatūru saistīts, kur darbina tipiski. Joprojām uzskatu ka lietotiem motoriem liet biezāku eļļu nepieciešamība ir leģenda vai mīts.
Tā kā es eļļas pērku 60l mučelēs, tad parasti no viena trauka tiek baroti visi trīs mājās esošie auto. Pēdējo reizi 5w40 vietā man atveda 5w30, bet tā kā atveda labāku, nekā biju samaksājis, neko neprotestēju un paņēmu. Cik pa interneta plašumiem rakājos, neko konkrētu nespēju atrast ka tādā veidā varētu vecos motorus sabojāt. Divi auto jau ripo ar šo eļļu, par 92" dīzeļpasrāķi vēl domāju, vai tādā liet 5w30 sintētiku tomēr nav izšķērdība... 
Man domāt, ka ielejot 5w40 vietā 5w30, sabojāt nevar itin neko- vienīgi jaut par to, kas "jau" ir (vai "vēl" nav) sabojāts.Ja, kā te pareizi saka, kāds motars ir padilis mehāniskā ziņā- karstā stāvoklī "šķidrāku" eļļu tas var vnk "ēst" vairāk, nekā biezāku.Dažkārt var iedegties spiediena lampa vai vēl sazin kādi pigori notikt.Vai arī, pie kaut kādas blīvju/blīvslēgu nodiluma pakāpes tā šķidrākā eļļa var atrast vietas, pa kurām vnk iztecēt ārā.Caurumam kā tādam taču neinteresē, cik/kurš šķidrums labāks vai dārgāks- vairāk iztecēs tieši šķidrākais.
Mobils taču savulaik sludināja- palietotiem motoriem 5w50, bet nu vienalga, tā ir "aukstajā stāvoklī" 5w, nevis tur kādi 10w vai 15/20w(kas ir vispār jocīgs izstrādājums,nu varbūt ok priekš kādiem vecākiem vaz/traktoriem).
Benzīnniekiem nav tik svarīgi,bet toreiz,šī ieteikuma ziedulaikos,vēl nevienam auto nebija dpfs.Un šodienas traktoristiem nevajadzētu lietot esoša/(pagaidām strādājoša) dpf-a gadījumā autoražotāja pielaidei neatbilstošu 5w40, vadoties no kādiem citiem saviem apsvērumiem.
Ja bieži atvelk, tad arī w50 der, pie lieliem rpm vajagot biezāku
Nevis pie lieliem apgriezieniem, bet lielām temperatūrām [slodzēm]. Vīlētos turbo aužos kurus liek slodzē mēdz liet 5w50 vai pat 5w60.
Slodzei, protams,ka /60 būs noderīga.Bet kas ir slodze- hzv, vai ikdienā pa 50x iedarbināt ik pēc 5km ir mazāk kaitīgi, nekā pāris riņķus grīdā atvilkt.Tas 0w30 ūdens notek pa 5sek ,bet reku 10w600 visur pieķeras kā ieziepēts... Kādreiz par 10w60,viena puse sacīja aka salā tas grūti griež,citi ka varot novērst liekas motora skaņas,tekošus blīvējumus un samazināt eļļas patēriņu dēļ banālas degšanas izļurkātos cilindros.Ja reāli- tas griež apm kā jebkurš 10w40, bet drusku sliktāk, kā 5w vai 0w40...Bet visi šitie xpermenti sen jau ir palikuši pie Vecākas paaudzes auto,kurus "uz lohu paķert" bija krietni grūtāk,nekā relatīvi tagadējos.Pa lielam,tas 10/60 taču neatbilst itin nevienai autoražotāja pielaidei..
Vēl arī tas, ka tādi tur eļļas klubu entuziasti vienmēr ir pētījuši katras eļļasmarkas sastāvā esošās vielas,kam piemīt "mazgājošas" īpašības.Tā 10w40 pussintētika reku itin "mierīga", ne ta diži aizsargā, ne arī gluži zemē tek,vidēji ok.Paņem pēkšni ielej tās vietā 15jā motordzīves gadā tur kkādu dupergudro sint 5/40, vai kur nu ja 0/30- izrādās, te atsevišķi ražotāji pārcentušies.Visu to gadu gaitā uzkrāto šlaku tā ņems un "izmazgās" pa pilno- ko trubā,ko filtrā/kanālos/sietos, ko caur sažuvušiem blīvslēgiem un pusacaurām blīvēm uz grīdas.Tika taču secināts- ja motors uzvedas ok un ja nav tieksme uz piedzīvojumiem- labāk pieturēties pie kādas vienas eļļas.Vai ja maina to marku ,nu tad vismaz lai ievāc kādu lieku info..
Tā kā Hondas mīlot labu eļļu, tad leju 0w20 ar Hondas spec.
Kaut kad pasen man bija Saab 9000, vecs ļoti. Labu gribēdams šim ielēju 5w30. Apstājoties katru reiz bija eļļa zem auto un līmeni noēda salīdzinoši ātri. Nākamajā maiņā ielēju 10w40 un problēma pazuda. Daudzus tūkstošus vēl ar viņu nobraucu, kamēr sapuva.
Negribu apgalvot, bet pie negatīvas t ja starteris negribīgi piedarbinot griež dzinēju, vismazāk vainojama eļļa dzinējā. Tas ir daudzu citu faktoru kopsavilkums, kas izpaužās tieši brīdī kad izveidojas nelabvēlīgi laika apstākļi. Pats starteris var būt netīrs ar mitrumu vai diluma putekļiem, tad VISI vadu savienojumi kas summējoties pasliktina dzinēja piedarbināšanu, degvielas sastāvs zemā t ir izteikti jūtīgāks uz uzliesmošanos.
Var bezgalīgi vērot divas lietas: Kā kamīnā deg malka, un kā lohi interneta par eļļām strīdas
Portālā publicētie autoru viedokļi var atšķirties no iAuto redakcijas viedokļa.
Parunāsimies par LIETOTIEM auto. Jūsu pieredze - kuri auto ir visuzticamākie, kuriem labākā cena
nu re, var arī par LIETOTIEM parunāt, jo lietotie auto ir daudz vairāk par jauniem, kā zināms, ja ar jaunu auto izbrauc ārā no veikala, tas kļūst par lietotu un cena krītas par 30%...